Замена расходников то на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

«Трешка» на пневме от ProGarage

Целых 2 года потребовалось владельцу мастерской ProGarage, чтобы превратить заурядный ВАЗ-2103 в настоящий шедевр на колесах

Поражает внимание к мелочам: любая деталь оформлена так, что оторвать взгляд от неё практически невозможно

Основной «фишкой» проекта является 4-контунрая пневмоподвеска, полированная изнутри крышка багажника, а также редкие карбюраторы DHLA 40, адаптированные к стандартному мотору. Думаю, про шейвинг моторного отсека и шикарный салон говорить не надо? Образ завершают самодельные колесные диски, в основе которых колеса от японского внедорожника.

Замена цепи своими руками

Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.

Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.

Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.

После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;

затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;

после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

Все остальное собирается в обратной последовательности.

Порядок снятия и установки радиатора на ВАЗ 2106

Во-первых, прежде чем приступать к работе, необходимо полностью слить охлаждающую жидкость, а также снять вентилятор охлаждения. После этого можно приступать к отсоединению шлангов системы охлаждения. Сначала ослабляем крепления хомутов на верхних патрубках, как показано на фото ниже:

Теперь снимаем шланги, потянув за них с нужным усилием:

Теперь остается отсоединить еще один толстый патрубок, который подходит к правому нижнему углу радиатора на ВАЗ 2106, предварительно ослабив хомут:

Теперь откручиваем крепление радиатора с одной стороны, практически в самом верху около отводов для патрубков:

А второе крепление с правой стороны:

После этого немного отводим радиатор назад, в сторону двигателя:

И вынимаем его вверх, так как больше он ни к чему не крепится:

Вот и весь процесс снятия. При необходимости замены, установку производим в обратном порядке.

Цена нового радиатора на ВАЗ 2106 и остальные модели «классики» составляет от 1300 рублей из алюминия и от 2800 рублей за медный.

Для выполнения работ по замене радиатора системы охлаждения автомобиля ваз 2106 вам потребуются: отвертка крестовая и с плоским лезвием, ключ на «10». Рассмотрим процесс снятия радиатора с автомобиля с карбюраторным двигателем.

Прежде чем снимать радиатор, слейте в зараннее подготовленную емкость всю охлождающую жидкость.
Далее снимите металлический кожух с электродвигателем вентилятора охлаждения радиатора. (см. Снятие и установка вентилятора радиатора.)
Далее снимите шланг расширительного бачка с патрубка радиатора, для этого ослабьте хомут крепления шланга, снимите его и отведите в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
Теперь ослабьте хомут отверткой и снимите шланг верхнего патрубка радиатора.

На следущем шаге необходимо отсоеденить шланг от нижнего патрубка радиатора.
Отсоедените провода, ведущие к датчику включения электродвигателя охлаждения радиатора.
Выверните болты крепления радиатора к корпусу автомобиля.
Движением вверх снимите радиатор из-под капотного пространства автомобиля.

Теперь когда вы сняли радиатор, проверьте подушки, на которые садится радиатор, они должны быть целыми, при необходимости замените их.Проверьте радиатор на герметичность, для этого вам необходимо закрыть крышку радиатора, одеть заглушки на верхний и нижний патрубки, а к патрубку расширительного бачка подвести шланг от воздушного компрессора. Нагоните сжатый воздух под давлением примерно 0.1 Мпа и опустите радиатор в ёмкость с водой. Наличие пузырьков воздуха будет говорить о негерметичности радиатора. При нарушении герметичности, оцените масштаб поломки и если не удаеться решить проблему своими силами произведите замену радиатора системы охлаждения на новый.

Сборку и установку всех узлов производите в обратном порядке, после сборки залейте охлаждающую жидкость.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию краткий мануал по снятию и замене радиатора на десятке. Таким же образом данная процедура производится на моделях 2111 и 2112. Радиатор подлежит замене в случае течи. Запаивать радиатор дело неблагодарное — проще заменить и забыть на долгое время. Так же рекомендуем в комплексе заменить все хомуты (если у вас заводские) и в идеале все патрубки. Обычно с «возрастом» у радиатора ухудшается и пропускная способность, соответственно охлаждает хуже, поэтому лучше его именно заменить а не паять. Итак, приготовим необходимый инструмент и приступим к работе. Открываем капот и откручиваем сливную пробку радиатора. Откручиваем нижнюю заглушку для слива тосола и в какую либо чистую посудину сливаем старую охлаждайку:

https://youtube.com/watch?v=hWHuD9qLk0Q

Источники

http://vaz2106-remont.ru/zamena-radiatora-oxlazhdeniya-svoimi-rukami/
http://remont-vaz2106.ru/zamena-radiatora-sistemy-oxlazhdeniya-vaz-2106
http://www.vazdriver.ru/snyatie_radiatora_ohlazhdeniya/snyatie_i_zamena_radiatora_ohlazhdeniya_vaz2110_vaz2111_i_vaz2112

Замена водяного насоса ВАЗ 2106

Для проведения такой технологической операции, как снятие и замена водяного насоса ВАЗ 2106 необходимо подготовить слесарный инструмент следующего назначения:

набор головок торцевых с трещотками и воротком;
металлический удлинитель небольшого сечения;
отвертка;
набор слесарных ключей для работы на транспортном средстве.

На предварительном этапе требуется демонтировать ременную передачу с генераторного устройства, и в чистую емкость слить тосол или иной охладитель из системы в полном объеме.

Далее поводим следующие ремонтные мероприятия:

Откручиваем затяжные хомуты крепежа патрубков подачи жидкости-охладителя.
Отсоединяем патрубок помпы «шестерки».
Откручиваем гаечный крепеж трубки из металла слева. Эта магистраль направляет охлаждающую жидкость к отопительному комплексу, поступая в радиатор отопления.
Затем освобождаем трубку от шпилек, применив некоторое усилие и подав изделие вбок.
Отвинчиваем болтовой крепеж водяного насоса к двигательному блоку «шестерки», причем одно из креплений расположено в центральной верхней части.
2 других крепежа расположены в нижней части водяного насоса.
В окончании технологического процесса демонтируем помпу.

Для замены помпы при посещении автомобильного магазина запчастей ВАЗ приобретаем обновленную запасную деталь и устанавливаем ее, соблюдая принцип обратной последовательности. Иногда достаточно произвести замену сальника помпы ВАЗ 2106, если корпусная часть помпы не деформирована и не имеет трещин и проржавевших дырок (в случае «экономичного» использования воды вместо тосола). Как правило, замена сальника осуществляется при убывании охлаждающей жидкости из системы вследствие течи в районе водяного насоса, что дает основание предполагать, что вышел из строя сальник изделия.

Конструктивно эти два компонента: подшипник и сальник расположены в кожухе помпы с натягом, а ступица шкива и крыльчатка насажены на вал изделия методом запрессовки. Соответственно, крепления этих деталей сильно усложняют разборку водяного насоса «шестерки». При отсутствии условий, приравненным к кондициям слесарной мастерской, ремонтные работы по замене сальника помпы рекомендуется проводить в усеченном варианте, подменив новую крышку с обновленными компонентами.

Источники

http://remontysvoimirukami.ru/remont-vaz-svoimi-rukami/remont-pompy-vaz-2106-svoimi-rukami.html
http://avtovx.ru/dvigatel/zamena-pompy-vaz-2106-176/

Этапы замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2103

На большинстве классических автомобилях Лада предусмотрен слив с радиатора, а также двигателя. Но перед заливом нового антифриза рекомендуется производить промывку системы охлаждения, чтобы исключить попадание примесей в новую жидкость.

За время производства ВАЗ 2103 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Но на данный момент самыми популярными являются бензиновые версии в вариантах карбюратор с объемом 1.3 литра.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены жидкости охлаждения, чтобы не получить ожоги, нужно дождаться полного остывания двигателя. Также следует избегать попадания антифриза или тосола на кожу, в глаза и органы пищеварения, так как химический состав жидкостей является ядовитым.

Слив охлаждающей жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, тару под отработанный антифриз, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2103:

Поворачиваем регулятор температуры в салоне в максимальное положение вправо (Рис.1).
Находим снизу в левом углу радиатора пробку и откручиваем ее, предварительно подставив под радиатор емкость для слива. (Рис.2). На старых версиях, этой пробки нет, там установлен датчик включения вентилятора. Для слива тосола его необходимо открутить, сделать это можно ключом на 30мм.
После этого откручиваем пробку на заливной горловине радиатора, а также расширительном бачке, для более быстрого слива жидкости (Рис.3).
Отстегиваем крепление расширительного бачка и поднимаем его вверх (Рис.4). При этом жидкость сольется через сливное отверстие радиатора. А сам бачок можно полностью снять и промыть.
Для слива охлаждающей жидкости с двигателя, нужно открутить сливной болт, воспользовавшись для этого ключом на 13мм. Сам болт находится с левой стороны, под него можно подставить лейку, для меньшего разбрызгивания жидкости (Рис.5).

После завершения этой операции не забываем поставить расширительный бачок на место. А также закрутить все сливные пробки, если вы минуете этап промывки.

Промывка системы охлаждения

При наличии в слитой жидкости отложений или переходе с тосола на антифриз, следует произвести промывку системы. Для этого нужно выполнить следующие действия:

через расширительный бачок ВАЗ 2103 пролейте систему обычной водой. Пробки должны быть открыты;
закрутите сливную пробку и болт;
заполните систему средством для промывки (можно использовать Liqui Moly Kuhlerreiniger или промывка системы охлаждения Lavr) с дистиллированной водой (6-7 литров);
запустите двигатель. Прогрейте до 90 градусов;
оставьте поработать на холостых на 5-10 минут, в зависимости от загрязнения системы;
заглушите. Дайте остыть двигателю примерно до 60 градусов;
слейте промывку теми же действиями, что и старую жидкость;
закрутите обе пробки;
залейте дистиллированную воду для ополаскивания системы охлаждения;
заведите автомобиль и прогрейте до 90 градусов;
заглушите и дайте остыть до 60 градусов, слейте;
при необходимости повторите пункты 8, 9, 10 и 11.

Заливка без воздушных пробок

Для заливки новой жидкости в систему охлаждения можно воспользоваться инструкцией, которая описана в книге по ремонту и эксплуатации автомобилей. Но делая по ней, у автомобилистов очень часто образовываются воздушные пробки.

Воздушные пробки могут являться причиной перегрева двигателя ВАЗ 2103 (Жигули), а также его закипания. Очень часто при этом может не работать печка на обогрев.

Итак, приступаем к правильной заливке:

Для начала нужно снять резиновый шланг со штуцера над впускным коллектором (Рис.6).
Сливная пробка на радиаторе должна быть закрыта, а на блоке двигателя открыта. Начинаем заливать тосол в радиатор. Как только он потечет из отверстия на блоке, закручиваем болт на место.
Продолжаем заливать тосол, до тех пор, пока он не польется из места, обозначенного на рисунке 6. После этого ставим шланг на место.
Теперь заполняем радиатор до верха горловины и закручиваем крышку. Наполняем расширительный бачок на несколько сантиметров выше отметки MIN.
Заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, даем поработать 5 минут, после чего глушим.

Таким образом, залив охлаждающей жидкости без образования воздушных пробок закончен. Осталось протереть пролитый тосол и дождаться остывания двигателя. На уже остывшей машине проверяем еще раз уровень в расширительном бачке и при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2103 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

Во всех случаях необходимо произвести не только замену, но и проверить на исправность всю систему охлаждение двигателя.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2103, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Почему течёт

Варианты почему может уходить ОЖ множество. Определить данное место утечки очень сложно. Основные из них, это:

Просмотреть все патрубки, возможно, плохо зажат один из хомутов.
Потрескался сам патрубок от времени.
Причина механического повреждения в радиаторе. Исправить это можно путём сварки или заклейки. Определить место утечки в радиаторе можно с помощью демонтажа или гелевого герметика.
Помпа. Со временем насос, как и любая другая деталь, может износиться и протекать. В таком случае помпу придётся поменять.
Элемент вытекает из-под головки. Такую утечку лучше исправлять в сервисном центре, так как тут потребуется разобрать двигатель.
Когда элемент вытекает прямо в кабину автомобиля. Определить это можно путём поднятия коврика со стороны водителя или пассажира.

Замена жидкости на ВАЗ-2107

Произвести все работы на данном авто не так уж и сложно. Из инструментов понадобиться:

Ключ на 13;
Ключ на 30 (возможно);
Отвертка;
Емкость для слива;

Следует также позаботится и о приобретении новой жидкости. В данном авто ее количество в системе должно составлять 8,65 л.

Работы проводятся в таком порядке:

Авто ставится на площадку, и дается ему время остыть (если двигатель разогрет);
С заливной горловины радиатора и расширительного бачка снимаем крышки. Также в салоне на панели управления отопителем переводим рычаг на обогрев, тем самым открыв кран радиатора отопителя;
Откручиваем сливную пробку внизу на радиаторе. На старых моделях такой пробки нет, поэтому на них откручивается ключом на 30 температурный датчик. Также имеется на двигателе сливная пробка, которую тоже снимаем. Вытекающую жидкость собираем в подготовленную емкость;
После слива устанавливаем все пробки на место;
Производим помывку системы. Для этого в нее заливается дистиллированная вода или специальное моющее средство. Для того, чтобы полностью заполнить систему и вытеснить воздух, снимаем патрубок, идущий на впускной коллектор. Как только из него пойдет вода или жидкость, устанавливаем его на место;
Запускаем двигатель, чтобы он за счет циркуляции промыл систему;
Сливаем воду через пробки. Заливаем новую охлаждающую жидкость. Запускаем мотор для циркуляции. После интересуемся количеством жидкости в системе и при надобности доливаем ее в расширительный бачок до необходимого уровня.

Тюнинг системы выхлопа ВАЗ 2103

Любая система выхлопа автомобиля создаёт для работающего двигателя дополнительное сопротивление, что сказывается на потере мощности. Чтобы избавиться от этого неприятного момента проводят тюнинг выхлопной системы. Работы начинают от выпускного коллектора и заканчивают глушителем. В результате удаётся добиться не только улучшения тяги, но и получить приятный звук выхлопа.

Выпускной коллектор

Работы по тюнингу выхлопной системы начинают с выпускного коллектора, заменяя штатный узел на так называемый паук. Такое изделие отличается как размерами, так и расположением приёмных труб. Однако стандартный коллектор можно доработать своими руками и получить достойный результат. Преследуемая цель — обработать внутреннюю поверхность коллектора. Для этого понадобится круглый напильник, с помощью которого стачивают все выступающие части. В силу того, что выпускной коллектор изготовлен из чугуна, то работа будет не из лёгких.

Когда грубая обработка будет завершена, выполняют полировку каналов выпуска. Процедуру производят электродрелью и металлическим тросом. Гибкий элемент зажимают в патроне дрели и наносят абразивную пасту. Включив электроинструмент, выполняют полировку каналов поступательными движениями. Чтобы осуществить чистовую полировку, трос обматывают ветошью и покрывают пастой ГОИ, после чего проводят обработку.

В процессе тюнинга выхлопной системы дорабатывают штатный выпускной коллектор или устанавливают паук

Приёмная труба

Крепление приёмной трубы, с одной стороны, выполнено к выпускному коллектору, с другой — к резонатору. К замене трубы прибегают в случае её выхода из строя, например, при прогорании, что бывает крайне редко либо при установке прямотока. Труба в этом случае используется увеличенного диаметра по сравнению со штатной, резонатор устанавливается низкого сопротивления. Такие доработки обеспечивают выход выхлопных газов без какого-либо препятствия. Крепление трубы к резонатору выполняют посредством гофрированных соединений, что смягчает удары в момент резкого набора мощности.

Прямоток

Ещё один вариант доработки выхлопной системы ВАЗ 2103 — установка прямотока. В этом случае выхлопная труба прямоточного глушителя не имеет внутренних перегородок, которые снижают шум выхлопа. Поглощение шума осуществляется только внешним слоем трубы, который изготавливается с применением специальных материалов, например, базальтовой ваты. При установке прямотока удаётся повысить мощность на 10–15% и получить «рычащий» звук выхлопа.

Прямоточный глушитель позволяет увеличить мощность на 10–15% и получить «рычащий» звук выхлопа

Для качественной установки прямоточного глушителя на «тройку» потребуется помощь квалифицированного сварщика. Работа упрощается, если есть свой сварочный аппарат и опыт работы с ним

Нужно принять во внимание, что тюнинг выхлопной системы «Жигулей», так же как и доработка силового агрегата, салона, внешнего вида, потребует немалых финансовых затрат

Видео: прямоточный глушитель на ВАЗ 2103

Благодаря тюнингу становится возможным изменить свой автомобиль до неузнаваемости, сделать из транспортного средства не просто привлекательный, комфортабельный, но и уникальный экземпляр. Изменения можно внести в любую деталь и систему автомобиля, поскольку выбор материалов и комплектующих для тюнинга сегодня просто огромен.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Родной двигатель ВАЗ 2103 далёк от совершенства, поскольку разрабатывался он не один десяток лет назад. Показатели мощности в 71 л. с. и крутящего момента в 104 Нм способны удовлетворить далеко не каждого

В процессе тюнинга владельцы уделяют внимание мотору, изменяя его технические характеристики с целью повышения динамических показателей. Есть результаты, когда рассматриваемый двигатель форсировали до 110–120 л

с. Более высокие показатели являются критическими, поскольку надёжность мотора значительно снижается.

Тюниг двигателя может состоять из множества процедур, направленных на увеличение мощности, улучшение динамических характеристик

Форсирование мотора ВАЗ 2103

Вариантов доработки «троечного» двигателя, множество, начиная от расточки блока до установки компрессора с турбинами. Для начала рассмотрим самый простой и доступный вариант форсирования «Жигулёвского» силового агрегата — расточка цилиндров на 3 мм под поршень 79 мм. В результате таких доработок получим мотор объёмом 1,6 л. Растачивать под поршень 82 мм не рекомендуется из-за тонких стенок цилиндров.

Чтобы увеличить объем штатного мотора ВАЗ 2103 ещё, необходимо поработать над ходом поршня, увеличив его до 84 мм. Такой способ повышения объёма двигателя позволяет снизить максимальные рабочие обороты. Чтобы увеличить ход поршня, устанавливают коленчатый вал ВАЗ 2130, шатуны 134 мм, поршни ТРТ. К недостаткам указанных поршней относится меньшая прочность в сравнении со стандартными элементами, что может привести к их прогоранию.

Видео: форсирование двигателя ВАЗ

Доработка ГБЦ

На двигателе ВАЗ 2103 используется «копеечная» головка (ВАЗ 2101). Основным минусом такой ГБЦ является то, что разрабатывалась она для оснащения малообъемных моторов. Этот говорит о том, что проходные сечения каналов не подходят под возросший объём в результате форсирования двигателя. В этом случае необходима расточка и полировка каналов. Эти процедуры позволят снизить сопротивление топливно-воздушной смеси на впуске, что отразится на увеличении мощности на 10% во всём диапазоне.

Доработка ГБЦ предполагает расточку и полировку каналов

Доработка распредвала

В связи с описанными переделками силового агрегата ВАЗ 2103, потребуется поработать также с распределительным валом

Важно понимать, чего вы хотите добиться на выходе: тяги на низах (низких оборотах) или подъёма на верхах. Для того чтобы получить хорошую тягу при низких оборотах можно установить распредвал, например, от ВАЗ 21213

Если необходимо получить мотор с верховой конфигурацией, то выбирают вал Мастер Мотор 48 или деталь с подобными характеристиками. Если есть желание установить вал более широкофазный, потребуются дополнительные работы. Стоит учитывать, что широкофазный распредвал будет иметь плохую тягу на низких оборотах и нестабильный холостой ход. Однако в результате удастся получить высокую мощность на высоких оборотах.

Для улучшения тяги на низах устанавливают распредвал от ВАЗ 21213

Установка компрессора

Относительно недорогой вариант прибавить мощности «тройке» — установить компрессор с давлением 0,5–0,7 бар. Приобрести такое изделие сегодня не является проблемой. Если установить компрессор на мотор с доработанной ГБЦ, то в результате можно получить 125 л. с. Единственное что может стать преградой на пути такого тюнинга — стоимость всех работ.

Турбированная «классика»

Установка турбины на «Жигули» является самым затратным способом доработки двигателя ВАЗ 2103. Прежде всего, потребуется переоборудовать мотор на инжектор. Затем следует покупка турбо — кита на «классику», цены на которые начинаются от 1,5 тыс. долларов. Как правило, большая часть таких узлов выполнена с использованием турбины Garrett GT 17. Установка производится без доработок поршневой группы, но давление получаем всего около 0,5 бар. Это говорит о том, что внедрение компрессора, будет более рациональным решением. Если финансовая сторона вопроса не является решающей, то двигатель подвергают более серьёзной модернизации: меняют поршневую, устанавливают вал с фазами 270–280˚, с турбины получают 1,2 бара, а с двигателя выжимают 140 л. с.

Для получения максимальной мощности с двигателя, производят установку турбины

Общая характеристика системы охлаждения ВАЗ 2107

Двигатель ВАЗ 2107 всех моделей имеет герметичную жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ).

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения предназначена для поддержания оптимальной температуры силового агрегата в процессе его работы и своевременного регулируемого отвода от нагревающихся узлов избыточного тепла. Отдельные элементы системы используются для отопления салона в холодное время года.

Параметры системы охлаждения

Система охлаждения ВАЗ 2107 имеет ряд параметров, влияющих на работу и производительность силового агрегата, основные из которых:

количество ОЖ — вне зависимости от способа подачи топлива (карбюраторный или инжекторный) и объёма двигателя на всех ВАЗ 2107 используется одна и та же система охлаждения. Согласно требованиям производителя, для её работы (включая обогрев салона) требуется 9,85 л хладагента. Поэтому при замене антифриза следует сразу приобретать десятилитровую ёмкость;
рабочая температура двигателя — Рабочая температура двигателя зависит от его типа и объёма, вида используемого топлива, количества оборотов коленвала и т. п. Для ВАЗ 2107 она обычно составляет 80–95C. Нагрев двигателя до рабочего состояния в зависимости от температуры окружающего воздуха происходит в течение 4–7 минут. При отклонении от этих значений рекомендуется незамедлительно провести диагностику системы охлаждения;
рабочее давление ОЖ — Так как система охлаждения ВАЗ 2107 герметична, а антифриз при нагревании расширяется, внутри системы создаётся давление, превышающее атмосферное. Это необходимо для повышения температуры кипения ОЖ. Так, если в нормальных условиях вода кипит при 100C, то при увеличении давления до 2 атм температура кипения повышается до 120C. В двигателе ВАЗ 2107 рабочее давление составляет 1,2–1,5 атм. Таким образом, если температура кипения современных ОЖ при атмосферном давлении составляет 120–130С, то в рабочих условиях она увеличится до 140–145C.