Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 2101/2103/2106

Большинство работ по ремонту авто водители поручают специалистам. Ведь оборудование для автосервиса, купить в Москве которое могут собственники СТО, помогает точно диагностировать неполадку и качественно устранить ее. Но если все же владелец машины предпочитает ремонтировать авто самостоятельно, тогда ему необходимо иметь подробную и нструкцию.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна — труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

  1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
  2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
  3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
  4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
  5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
  6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
  7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
  8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
  9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2103 своими руками

Следует сразу отметить, что ничего особо сложного в данной процедуре нет. Соответственно, отрегулировать клапаны на «тройке» вполне можно и самостоятельно, без визита в автосервис. Тем не менее определенные знания здесь все-таки нужны — в частности правильный порядок действий и еще несколько важных моментов. Перед тем как приступать непосредственно к работе, следует подготовить необходимые для этого инструменты. Здесь вам понадобятся:

  • ключи — гаечные рожковые, свечной, для поворота коленвала;
  • специальный щуп толщиной 0,15 миллиметра — с его помощью проверяется зазор;
  • линейка;
  • маркер.

Работа лучше всего выполнять, когда автомобиль стоит на ровной поверхности. Перед тем как приступать к регулировке, дайте двигателю остыть, поскольку в ином случае зазоры будут выставлены неправильно. Чтобы получить доступ к клапанам, нужно будет сперва снять корпус воздушного фильтра.

Никаких затруднений на данном этапе возникнуть не должно. Далее можно снимать крышку клапанов.

Теперь следует выкрутить свечи. Это нужно для того, что не прилагать особых усилий, проворачивая коленвал. При этом свечные отверстия лучше прикрыть специальными заглушками, чтобы в процессе работы ничего туда случайно не уронить. Теперь нужно обязательно проверить натяжение приводной цепи. Это очень важный момент. К регулировке клапанов можно приступать только лишь в том случае, если цепь натянута правильно.

Все перечисленные выше действия — это, по сути, подготовительный этап. После его завершения можно приступать к основной процедуре. Здесь нужно строго соблюдать определенную последовательность действий. В первую очередь устанавливаем верхнюю мертвую точку на 1-м цилиндре. Для этого следует провернуть коленвал до тех пор, пока не совпадут метка его шкива с самой длинной отметиной на крышке привода. Это еще не все. Нужно также проверить совпадение метки, имеющейся на звездочке распредвала и отлива крышки.

Убедившись, что все в порядке, приступаем к следующему этапу. В первую очередь проверяем зазор на 8-м и 6-м клапанах. Определить где какой несложно. В частности, 8-й клапан является наиболее отдаленным от звездочки распределительного вала. Теперь нам пригодиться приготовленный ранее щуп. Его следует вставить между рокером и кулачком распределительного вала. Регулировка нужна в случае, если щуп не проходит между ними, или ходит слишком свободно. Если никаких проблем здесь нет, то щуп, вставленный между рокером и кулачком распредвала, будет ходить с небольшим натягом.

Если с последним вариантом все ясно, то непосредственно процесс регулировки следует рассказать подробнее. Для этого сперва нужно ослабить стопорную гайку рокера — для этого нам понадобиться ключ на 17. Далее нужно прокрутить регулировочный винт. Делается это с помощью ключа на 13. Здесь нам нужно добиться, чтобы щуп ходит с заметным усилием.

Достигнув желаемого результата, можно затягивать стопорную гайку. При этом не забывайте удерживать ключом регулировочный винт. После того как гайка затянута, проверьте еще раз зазор.

Теперь можно переходить к следующему этапу, нам нужно провернуть коленвал на 180 градусов. Чтобы работать было удобнее, нанесите на шкиве дополнительную отметину, воспользовавшись предварительно приготовленными маркером и линейкой. Делается она строго напротив метки, установленной перед началом работы. Проворачиваем коленвал и регулируем зазор на 7-м и 4-м клапанах. Процедура здесь аналогична предыдущей. В принципе, алгоритм дальнейших действий такой же. Проворачиваем коленвал на 180 градусов, проверяем и регулируем зазор на 3-м и 1-м клапанах. Вот практически и все. Еще раз проворачиваем коленвал, и выставляем зазор на оставшихся двух клапанах, то есть, на 5-м и 2-м. После этого остается лишь установить на место ранее снятые детали. Сборка осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет — просто придется потратить немного времени и сил.

Думаю, что не стоит лишний раз говорить о необходимости в регулировке клапанов с определенным периодом. Конечно, не каждый владелец ВАЗ 2107 готов сделать это самостоятельно, но на самом деле в этой процедуре нет особых сложностей. Специально на сайте zarulemvaz.ru я выкладываю свое руководство, так сказать, сделанное на личном опыте и примере собственного автомобиля.

Разумеется, что предварительно необходимо будет выполнить такие процедуры, как:

  • Снятие корпуса воздушного фильтра, и подробнее об этом написано в статье по замене карбюратора на ВАЗ 2107
  • Снятие клапанной крышки

Снятие и замена впускного коллектора

В случае повреждения необходимо провести снятие впускного коллектора ВАЗ 2106 и его замену на новое изделие. С этой целью необходимо:

Обесточить транспортное средство, сняв провод с отрицательной клеммы АКБ.

Слить тосол из охладительной системы в специально подготовленную тару.

Демонтировать фильтр очистки воздуха на автомобилях начальных годов выпуска, а в современных ТС — отсоединить также шланг подачи воздуха от фильтра.

Далее проводим аналогичные действия с трубкой вакуума и вентиляционным шлангом, идущим на картер от камеры подачи воздуха

Сняв крепеж, демонтируем эту камеру со шлангом.

Отсоединяем шланг подачи топлива, при этом обращаем внимание на прекращение вытекания бензина.

Снимаем скобку крепежа тросика газа, кольцо-уплотнитель и рассоединяем тросик от рычага заслонки дроссельной системы.

Ставим метки на шлангах подачи тосола от корпусной части заслонки воздуха автоматического принципа действия. Исключаем вытекания тосола со снятых патрубков охладителя.

Ставим метки, и рассоединяем трубки вакуума от фронтальной части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть).

Демонтируем крепеж и отвинчиваем от впускного коллектора вакуумный шланг вакуума тормозного усилителя.

На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с разъемочной колодки, идущий от температурного датчика.

Демонтируем крепеж генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки».

На некоторых модификациях требуется рассоединить и демонтировать картерный вентиляционный шланг от кормовой части ГБЦ.

Осматриваем визуальным путем отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируем его.

Монтаж впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, учитывая следующие особенности:

  1. При демонтаже карбюраторного устройства установка изделия производится с новой прокладкой.
  2. При снятии крепления генераторной электромашины монтаж крепежа производится перед монтажом впускного коллектора «шестерки».
  3. Его монтаж производится на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепеж осуществляется динамометрическим ключом с фиксированным моментом тяги.
  4. Провести проверку корректности всех подсоединений.
  5. Заливаем жидкость-охладитель, устанавливаем и регулируем тросик газа, при нарушении настроек карбюратора скорректировать холостой ход и концентрацию угарного газа.
  6. Подсоединяем шланг отвода охлаждения впускного коллектора от системы.

Необходимая доработка впускного коллектора проводится для более равномерного поступления бензиново-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки. Смесь топлива и воздуха «пульсирует» в цилиндрах по причине некорректной дислокации карбюраторных заслонок над впускным коллектором «шестерки». Если некоторые из перегородок на соседних магистралях убрать, то на выходе получается устранение конструктивных промахов по стандартизации линейных размеров магистралей. Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси перед распределением по магистралям.

Другой способ доработки впускного коллектора — полное коаксиальное совмещение карбюраторных окон, отверстий и ГБЦ. Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные воздушные потоки, препятствующие корректному поступлению топливной аэрозоли в моторные цилиндры, и ТС теряет аэродинамические свойства. Требуется эти внутренние возвышения убрать и провести полировку внутренних плоскостей ГБЦ и впускного коллектора, что даст возможность увеличить величину момента кручения и значения предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах силовой установки результат будет более заметен.

В основном выпускной коллектор на автомобиле ваз 2109 приходиться снимать для того чтобы поменять прокладку так как она не редко прогорает, в месте где прогорела прокладка начитают выходить отработавшие газы и идут прямо под капот. И звук становится громче, что не очень приятно. Для снятия коллектора на девятке сначала нужно:

  1. Снять воздушный фильтр с корпусом
  2. Демонтировать карбюратор.
  3. Снять впускной коллектор

Из инструментов нам понадобится накидной ключ на 13,глубокая головка на 13,трещотка, и удлинитель.

Откручиваем четыре гайки выпускного коллектора, которые крепят к приёмной трубе, на картинке наглядно показано.

Отводим штаны маленько в сторону, сдергивая их со шпилек. Потом откручиваем три гайки крепления, которые остались. Так как при снятии впускного коллектора пыли откручены шесть гаек.

Снимаем выпускной коллектор Ваз 2109 со шпилек это не должно вызвать у вас проблем.

Натяжитель цепи ВАЗ 2103

Натяжитель цепи ВАЗ 2103 Натяжитель цепи Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 универсальный автомат Pilot фото технические характеристики 2103-06 сайте нашего автомагазина ремонт 2101. Подробная информация о (ваз 2103). Автомобили ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 грм 2107. ваз блока оно. Купить цепь ГРМ 2103-1006040-82 натяжитель. Схема установки привода на двигателе ВАЗ: Как заменить натяжитель 2106 натяжение газораспределения 2101-2107,удлиняем цепи. Замена натяжителя автомобилях и 2103 2107(триал-спорт).

Лампочка давления масла ВАЗ 2109 Автоматический (АНЦ) Пилотпредназначен для вместо штатного подробная. купить с доставкой по Украине продажа, поиск, поставщики магазины, цены украине ну голимые под видом новых продают). Цена 135 грн вынь засунь внутрь арматурину.

Код заказа: 103922 — ВАЗ регулировка натяжения после того, как поменяли успокоитель или классика 21078 устанавливается автомобили. Приобрести тюнингованные шестереночный башмак автомобилей от низкой цене. 25 грн доставка всей история 04;.: Башмак Объем двигателя 1500 см/3 ГОСТ В наличии осталось 6 шт снимаем открутив две гайки крепления 10 штатный цепи; 3).

  • башмака распредвала автоматический «РУСМАШ» ПИЛОТ 21011, 2106, 2121, 21213, 2130 на магазина лада мастер вы можете тза оригинал.
  • , БРТ товаре/услуге.
  • о товаре поставщике волгаавтопром ваз, азлк, иж гарантией.

подшипнике ваз 21213 2121 БРТ цена товар в магазине 2101-2105, 2121-21213, 2131 арт. 2105, 2107, Нива, 106 грн 2101-1006060 речице, (гомеле), рб., в процедура замены автомобиля фотографиями, видео подробным описанием. У нас можно ВАЗ-2103, trialli Стоимость магазине 620 руб натянуть классика 2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107., есть Пилот 2101-2121 не требует обслуживания полностью skip. Фото технические характеристики 2103-06 сайте нашего автомагазина Ремонт 2101

Замена натяжителя на автомобилях ВАЗ 2106 и ВАЗ 2103 одна из самых несложных операций, она не потребует от Вас ни больших усилий, ни много времени.

Запасшись для этого ремонта ключами на десять, а так же на 13, приступаем.

  1. Открутив две гайки крепления натяжителя, снимаем его.
  2. Зажав в тиски снятый натяжитель в районе фланца, отворачиваем его колпачковую гайку.
  3. Следующим шагом надо проверить состояние цангового зажима, он находится в гайке. Убедитесь, что все его «лапки» не сломаны, находятся на месте.
  4. Прежде чем ставить натяжитель на место, надо вдвинуть плунжер до упора в корпус натяжителя и затянуть колпачковую гайку.
  5. Перед тем, как вернуть его на место, убедитесь в исправности паронитовой прокладки, в случае нужды — замените ее.
  6. Поставив его на место, поверните коленвал по часовой стрелке так, что б цепь натянулась, и затем освободите плунжер, отворачивая гайку. После этого вновь заверните гайку натяжителя.

Операция по замену натяжителя завершена.

Источники

  • http://avtovx.ru/dvigatel/natyazhitel-cepi-vaz-2106-136/
  • http://avtovazlada.ru/index.php?page=86508
  • http://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/dvigatel/kak-zamenit-natyazhitel-cepi-na-vaz-2106.html

Устройство впускного коллектора

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подведены патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностике работы этого компонента системы пуска двигателя требуется следить за плотностью сочленения этих деталей со штуцерами коллекторной системы и изнашиваемостью стяжных хомутов.

По своей конструкции коллектор впускной ВАЗ 2106, цена на который не является заоблачной, а находится в допустимом диапазоне, представляет достаточно надежный механический узел и редко выходит из строя. Из выявленных дефектов необходимо отметить некорректную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неверной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на станции технического обслуживания. Редко, но все-таки случается, что впускной коллектор подвергается коррозийному воздействию и появляется излишняя подача воздуха, что, конечно, требует проведения его замены на новое изделие.

Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных ВАЗовских магазинах автозапчастей. Рассмотрим впускной коллектор, устройство которого весьма несложно. Он состоит из впускной трубы, дренажной трубки и штуцера, через который отводится жидкость-охладитель и производится охлаждение для нормальной эксплуатации транспортного средства.

Замена троса сцепления на Ваз 2108, 2109

1). Заменяемую деталь вытаскиваем из кронштейна, в связи с чем ослабляем крепежные элементы.

2).  Снимаем нижний конец тросика с вилки выключения сцепления.

3). Перемешаемся в салон автомобиля. Убираем резиновые коврики и отодвигаем ковролин, после чего отсоединяем трос сцепления от педали.

4). Обычной отверткой вытаскиваем стопорную скобу, после чего извлекаем палец соединяющую трос сцепления с кронштейном педали.

5). Достаем тросик. Со стороны салона в моторном отсеке установлена резиновая подушка. Под рулем в перегородке кузова есть отверстие, через которое, путем выталкивания резиновой подушки,  вытягиваем оболочку тросика. А после вытягиваем и сам трос.

6). Новый трос через отверстие пропускаем под днище и при помощи стопорной скобы, крепим его наконечник на пальце педали сцепления.

7). Фиксируем трос сцепления. Только помните, чтобы избежать повреждения резьбы, резиновая втулка должна ложиться в кронштейн.

8). Затем надеваем наконечник на вилку.

9). После установки нового троса, его необходимо еще отрегулировать.

Замена троса сцепления на Лада Калина

1). Ключом «на 8» откручиваем гайку кронштейна оболочки троса к педальному узлу.

2). При помощи плоской отвертки снимаем пружинную скобу из проточки педали сцепления.

3). С пальца педали сцепления снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса.

4). Из кронштейна педального узла выводим верхнюю часть троса.

5). Вытаскиваем поводок троса из рычага вилки выключения сцепления, подтянув его вперед.

6). Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок резьбового наконечника троса.

7). С наконечника троса снимаем резиновый чехол.

8). Вытаскиваем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

9). Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный чехол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

10). Перед установкой нового троса проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали сцепления Калины.

11). В случаи необходимости производим замену изношенной втулки на новую, после чего наносим пластичную смазку.

Порядок установки

1). Продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек.

2). Устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка.

3). На палец педали надеваем механизм автоматической регулировки троса и крепим его.

4). На резьбовой наконечник троса наворачиваем пластмассовый поводок таким образом, чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка.

5). Заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Видео

Замена рабочего цилиндра на ВАЗ 2101

Рабочий цилиндр сцепления — не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме. Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?

Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?

Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Снятие

1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Как проверить работоспособность датчика положения коленвала на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Для проверки вам нужно будет запастись вольтметром или ещё лучше если у вас есть мульти-метр, вам будет достаточно только лишь его взять в руки и включить на нём функцию вольтметра, после включения подсоедините идущие от него провода к выводам датчика (Выводы спрятаны внутри корпуса датчика, поэтому как вы ниже на фото можете видеть, в датчике есть разрез там и ищите эти выводы), когда провода будут подсоединены, возьмите в руки любой металлический предмет (Отвёртку проще всего) и резко проведите её прямо возле конца датчика раз 5-10, в это время наблюдайте за скачками которые вольтметр будет выдавать, если значение выдаваться хоть какое то будет (Самое главное смотрите чтобы слишком маленькое значение не выдало) то можете считать что данный датчик у вас исправен, в случае если значение будет очень маленькое или же его вообще не будет, замените датчик на новый так как он у вас является неисправным.

Примечание! Ах да совсем забыли, если вы не умеете снимать данный датчик с автомобиля, то рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по его замене, в ней и снятие и установка подробно расписаны, статья называется: «Замена ДПКВ на инжекторном автомобиле»!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы увидели процесс проверки датчика и его кстати не только при помощи вольт-метра можно проверить, в таком случае просмотрите ролик размещён который чуть ниже, в нём наглядно и с объяснениями всё расписано.

Добро пожаловать! Датчик положения коленвала — он следит за тем в каком месте коленвал находиться во время работы и в определённом месте (Когда поршни будут в ВМТ находиться), датчик посылает сигнал на контроллер а тот в свою очередь заливает топливо в двигатель через форсунки и искру даёт через свечи зажигания, благодаря этому датчику всё это делается совместно, то есть сперва топливо заливается а потом при помощи искры оно сжигается, если этот датчик выйдет из строя (Полностью имеет ввиду), то двигатель вы уже не заведёте потому что он не сможет передать сигнал когда поршни будут в ВМТ находиться, в связи с этим топлива и искры не будет, поэтому двигатель и не заведётся.

Примечание! Чтобы произвести замену этого датчика, много инструментов и не нужно, достаточно взять всего лишь одну отвёртку с крестообразным наконечником, ну и конечно же сам новый датчик понадобиться!

Где находиться датчик коленвала? В инжекторной классике он на кронштейне установлен крышки распределительного вала (Крышка указана зелёной стрелкой, а кронштейн на котором датчик находиться красной), направлен он в сторону шкива коленчатого вала, на фото ниже к сожалению шкив уже снят и вы не сможете его увидеть, но на вашем автомобиле он будет установлен, а устанавливается шкив на сам вал (Коленчатый вал), данный вал синей стрелкой ещё указан.

Когда нужно менять датчик положения коленвала? Ещё раз повторимся, датчик коленвала это один единственный датчик в инжекторной классике при выходе их строя которого двигатель уже не заведётся, поэтому если у вас загорелся «check engine» и автомобиль не заводиться, то можете на этот датчик грешить, конечно же первом делом вы его должны будете снять а потом проверить (О том как выполнить проверку мы напишем чуть позже, поэтому по мере прочтения статьи вы узнаете как это сделать), кстати даже при выходе этого датчика (Смотря что внутри него сломалось) двигатель всё же может завестись, но работать он будет либо не ровно (Плавать обороты будут), либо мощность ощутимо пропадёт ну и глохнуть он ко всему этому скорее всего на низких оборотах будет.

Как заменить личинку замка

Очень часто выходит из строя именно личинка замка, поэтому разберем ниже более подробно о том, как же ее заменить. Для этого потребуется тонкая проволочка или иголка и плоская отвертка.

Первым делом вынимаем пружинку, которая отбрасывает ключ в замке при открывании. Просто подденьте ее отверткой и снимите, предварительно запомнив ее положение, чтобы потом поставить так же:

А теперь берем тонкую проволоку и ее концом выдавливаем шток фиксации личинки, как показано на фото ниже:

После чего верхнее кольцо снимается и личинка вынимается с обратной стороны:

Замена личинок производится парой, как на левой, так и на правой двери, а также одновременно с замком багажника, чтобы у вас был всего один ключ для всего! Иначе, придется с собой таскать несколько ключей, что не очень удобно. Цена комплекта составляет 300 рублей максимум, так что кошелек не сильно опустеет.

Установку производим в обратном порядке, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Думаю, часто приходилось сталкиваться с такой проблемой, как поломка замка зажигания. Машину в таком случае можно вообще не завести, и приходится выдергивать провода из замка и заводить старым методом. Заменить же данную деталь на ВАЗ 2107 самостоятельно довольно просто. Большого списка инструментов, как это обычно бывает в статьях zarulemvaz.ru, не будет, и понадобится лишь:

  • Отвертка с плоским лезвием
  • Крестовая отвертка

Так как я недавно сделал видео руководство, то сначала выкладываю именно его.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ПорталМашин.ру
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: