Замена вариатора lada 21102 (ваз 21102)

Инструкция по замене кулисы ВАЗ 2110

Если регулировка не помогла, тогда лучший вариант — замена кулисы ВАЗ 2110 или ее ремонт (при наличии соответствующих навыков).

Работа по замене кулисы следующая:

1. Готовим инструмент. Понадобится отвертка, бокорезы и набор ключей.

2. Покупайте ремкомплект кулисы ВАЗ 2110.

3. Открывайте капот.

4. Найдите гайку, которая соединяет тягу КПП и наконечник ручки.

5. Убирайте с гайки специальный чехол и стяжную муфту.

6. Садитесь в машину и доставайте рамку управляющего коробкой рычага. Как правило, фиксаторы могут препятствовать выполнению этой работы. Не переживайте — достаточно проявить усилие, и все должно сняться.

7. Выворачивайте чехол на обратную сторону.

8. С помощью острого ножика разрезайте фиксирующий хомут и вытягивайте чехол.

Внимание! Не бойтесь повредить хомут — его все равно придется менять он одноразовый.

9. Убирайте облицовочную часть тоннеля на полу.

10. Отключайте от ручки КПП фиксатор оси.

11. Вытягивайте ручку коробки передач (достаточно потянуть ее вверх).

12. Протолкните во внутреннюю часть рычага направляющую втулку.

13. Выкручивайте четыре фиксирующие болта, которые удерживают рычаг на кузове.

14. Демонтируйте корпус и доставайте вал.

15. Осмотрите внимательно все узлы. При наличии следов износа резинового массива, втулку лучше заменить полностью. В случае если есть сильный износ отверстия под осью ручки или виден явный люфт, то необходимо поменять кулису.

16. Возвращайте все на место.

17. Регулируйте привод КПП.

Как правило, регулировка и замена кулисы занимает не более 30-40 минут времени. Так что бояться этой работы и сразу же мчаться на СТО не нужно — вы все сделаете сами. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Назначение и особенности КПП

Коробка передач предназначена для изменения скорости и направления передвижения (вперед, назад).

Кроме этого, с помощью ручки КПП можно отключить силовой узел и остановить автомобиль.

При этом основная задача узла — передать вращательные движения от коленчатого вала на ходовую часть (колеса) транспортного средства.

В простейшей КПП всего три передачи для движения вперед и одна скорость — для перемещения в обратном направлении.

Для включения минимальной передачи малая шестеренка на основном (ведущем) валу зацепляется с большой звездой ведомого вала.

Посредством рычага коробки передач производится переключение подвижных шестеренок с ползунами и, соответственно, переключение скорости.

При этом одним из основных элементов коробки передач является кулиса. Ее задача — не допустить одновременного передвижения ползунов и случайного движения двух передач одновременно.

Процесс замены

Не имея опыта или знаний по замене детали, вы навредите системе авто. Установка топливного фильтра относительно несложный процесс, придерживаясь действий в инструкции, с ним справится и начинающий автолюбитель.

Что приготовить?

Если компонент расположен под дном авто, понадобится заехать на яму. Перед тем как его снять, подготовьте:

• новый элемент очистки (покупайте те фильтры, которые изготовлены производителем авто, или которые советует устанавливать);
• набор гаечных ключей;
• шлицевая и крестообразная отвертка;
• ветошь.

Приступаем к замене

В инструкции описан процесс смены неразборного фильтра топлива для любого авто. В зависимости от конструктивных особенностей транспорта, могут быть некоторые различия в процессе. Если в автомобиле установлен элемент в сборе с бензонасосом, советуем ознакомиться с рекомендациями от производителя. Компании советуют менять фильтр вместе с насосом топлива.

1. Определитесь с расположением ТФ. В дизельных и карбюраторных авто деталь находится в подкапотном пространстве, либо под низом или в баке с бензонасосом (в бензиновых машинах).
2. Вне зависимости от места расположения, снимите предохранитель насоса топливного и подождите, пока автомобиль не заглохнет. Это делается с целью убрать давление в системе.
3. Теперь для предотвращения возгорания во время процесса замены, снимите минусовую клемму аккумуляторной батареи.

   Процесс демонтажа ТФ

4. Затем смотрим на фильтр, и определяем метод крепления к бензопроводу (крепление может быть впускным или выпускным). Здесь используются болты или защелки, в зависимости от авто. Запомните, в какой последовательности все находится, чтобы не перепутать при установке нового ТФ. Если возможно, сфотографируйте на телефон место установки фильтра. Не забудьте о расположении уплотнительных резинок и прокладок.
5. Взять подготовленную тряпку и обернуть ею элемент очистки топлива, поскольку из него вытечет немного бензина. При помощи крестообразной отвертки или гаечного ключа отсоедините топливный фильтр с места крепления. Теперь его можно снять.

   Установка фильтрующего компонента

6. Новый компонент устанавливайте в таком же положении, в котором был установлен старый (поможет стрелка на фильтре, показывающая направления бензина).
7. Подключаете бензопровод, заранее проверив целостность патрубка. Если патрубок поврежден, замените.
8. Теперь осталось установить на место предохранитель насоса горючего и подключить клеммы АКБ.
9. Попробуйте завести автомобиль. С первого раза это может не получиться, поскольку давление в системе было спущено. Включите зажигание на 30-60 секунд, затем попробуйте завестись.

Внимание! Уделите внимание технике безопасности! Когда производится замена топливного фильтра, курение в помещении запрещается. Также гараж желательно проветрить.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:

• мощные аудиосистемы;
• противотуманки;
• телевизор;
• предпусковой подогреватель;
• дополнительный обогреватель;
• холодильник.

Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.

В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.

1. Г 222

Если вам нужно усилить мощность тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного возьмите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатного на «шестёрке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее. В отличие от 221-го, эта установка сконструирована со встроенным реле регулятора, собранного в один узел со щётками. Г 221 даёт отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора повышает мощность, хотя конструкция совершенно аналогична Г 221. Правда, для установки на 2106 вам потребуется незначительная доработка. Самый простой способ — поставить щётки от Г 221. Они отлично ставятся на место реле. Такая доработка вполне по силам даже не имеющим навыка автолюбителям.

Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 всё устанавливается без проблем.

Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.

Крепление идентичное штатным, проблем не возникает при установке. Не забудьте лишь снять аккумуляторную клемму. Вот с подключением на 2106 придётся повозиться. На штатный прибор идут 4 провода. На «восьмёрку» — три, так как реле напряжения встроенное. Чтобы получить хороший результат, заизолируйте чёрный провод, остальные присоедините соответственно штатной системе. Лампочка — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, при отсутствии зарядки гаснет.

Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.

На 2107 нужно добавить только силовое реле.

3. 2107-3701010

Ещё более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которая также может быть поставлена на ВАЗ 2106–2107. С таким оборудованием возможно поставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдёт только 2107-3701010; на карбюраторную «семёрку» можно взять любой генератор этой серии.

При установке этого оборудования на 2106 лучше его доработать: реле регулятор замените на аналогичное от Г 222.

Проверка состояния шаровых опор

Есть несколько способов проверки шаровых опор, и рассмотрим мы их все до одного, потому что их всего три.

1. Вывешиваем автомобиль на домкрате, предварительно подставив противооткатный башмак под противоположное по диагонали заднее колесо, и лучше поставить машину на ручник. Берем руками колесо в верхней и нижней его части. Активно шатаем, и пытаемся уловить люфт. Здесь может быть подвох, поскольку к горизонтальному люфту переднего колеса могут привести подшипники ступицы. На всякий случай, проверим и подшипник. Для этого пошатайте колесо в вертикальной плоскости. Если явного люфта нет, значит виновата все-таки опора.
2. Более эффективным способом проверки состояния шаровой опоры будет визуальная проверка. Для этого нужно иметь либо смотровую яму, либо поднять вашу десятку на подъемнике. Монтажной лопаткой или монтировкой адекватного размера нужно поддеть поворотный кулак в том месте, где он сопряжен с рычагом посредством шаровой опоры. Вдумчиво опираясь лопаткой о нижний рычаг, а носком лопатки поддевая поворотный кулак, пытаемся вычислить люфт в шаровой опоре. Если он есть, то не нужно будет прикладывать большие усилия, чтобы это увидеть.
3. Третий способ проверки состояния шаровой опоры годится в том случае, если мы подбираем опору для замены, и она должна быть у нас в руках. Если зажать опору в тисках и попытаться пошевелить палец опоры без применения инструментов, только голыми руками, то хорошая опора не поддастся. Палец не будет шевелиться. Если опора уже уставшая, то палец будет в ней вращаться довольно свободно. Такую опору списываем на берег, поскольку они не восстанавливаются цивилизованным способом.

Генераторы на ВАЗ 2115

ВАЗ 2115, созданный на основе «девятки», перенял от неё основные узлы и агрегаты. Соответственно и проблем с оборудованием тоже много. Если авто с карбюраторным двигателем, может комплектоваться генератором 37.3701 на 55 А, который отличается от вышеназванного способом крепления. Однако такого напряжения не хватает при постоянной эксплуатации современных аудиосистем, противотуманок и других энергопотребляющих опций. Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2115 — однозначно рекомендуют автовладельцы ставить не ниже 80 А мощностью. Сейчас на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, устанавливаются трёхфазные 94.3701 с отдачей 80 А.

Для большей мощности можно на 2015 поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит по креплению, шкиву. Надёжный агрегат обеспечит вас необходимой энергией при любом количестве энергопотребляющих устройств.

Обобщая сказанное выше, можно отметить, что при покупке генератора на ВАЗ на замену поломанного или для усиления мощности лучше выбирать российские модели, так как они наиболее подходят по конструкции, не придётся проводить дорогостоящую доработку. К тому же вы всегда найдёте необходимые

Добро пожаловать! Щетки генератора — одна из важнейших деталей генератора которая стоит копейки и заменяется буквально за 20-30 минут, если вы давно занимаетесь уже ремонтом автомобилей и меняли эти щётки не раз, то и за минут 10 управитесь, кстати благодаря щёткам аккумуляторная батарея заряжается, а так же ток от генератора подаётся в бортовую сеть, но при выходе их из строя на автомобиле уже как говорится не поездишь, потому что сразу загорится лампа заряда аккумуляторной батареи (С этой лампой мы вас чуть позже ещё познакомим), которая будет говорить о том, что напряжение генератор не даёт и он нуждается в осмотре (В этом случае машина за счёт одного аккумулятора работать будет), а если вдруг в каком то не подходящем месте аккумулятор сядет, то автомобиль заглохнет и вы его больше не заведёте (Когда садится аккумулятор, ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем пропадает искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться и тем самым автомобиль сразу глохнет), поэтому эксплуатировать автомобиль после того как загорелась аккумуляторная батарея на приборной панели, вообще не рекомендуется.

Примечание! Чтобы произвести замену щеток генератора, из инструментов придётся взять: Гаечные ключи, накидными ещё запаситесь если есть, а ещё лучше накидными головками с воротком, кроме этого новые щётки купите (Если уверенны что именно они износились, если генератор ещё не снимали и уже грешите на щётки, то покупать ничего не нужно, потому что щётки визуально проверяются а не так, захотел их заменить потому что генератор ток не даёт и заменил) и пару отвёрток возьмите которыми щётки выкручивать будете (Они винтами к генератору крепятся)!

• Замена щёток генератора
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся щетки генератора? Под крышкой генератора они располагаются которую будет нужно снять (Указана красной стрелкой) и после этого отвернуть винты которые крепят регулятор напряжения (Регулятор указан синей стрелкой), спросите а при чём здесь регулятор, объясняем регулятор идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не сами щётки а регулятор, а сами щётки во внутрь генератора вставлены, поэтому не забудьте это потому что мы ещё не раз в этой статье будет упоминать об этом самом регуляторе напряжения.

Когда нужно менять щетки генератора? Если у вас загорелась та самая лампа заряда аккумуляторной батареи которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой, то нужно подумывать о том, чтобы проверить предохранитель который идёт на генератор и при необходимости его заменить, если с предохранителем всё в порядке и после его замены данная лампа так и не перестаёт гореть когда двигатель работает, то приступайте к снятию генератора и проверки щёток, диодного моста и т.д., кстати про симптомы вышедших из строя щёток скажем так, первом делом если что то с ними случилось то в автомобиле загорится лампа заряда АКБ, так же могут выключится некоторые приборы (Поворотники к примеру перестанут работать, при условии что предохранитель идущий на них цел), хуже начать приборы ещё могут (Свет по тускнел, печка начинает хуже работать), ну и аккумуляторная батарея в скорем времени разрядится, поэтому будьте аккуратны, а то автомобиль заглохнет и больше не заведётся.

Типы масел

Существуют разные виды масла трансмиссионного для ВАЗ 2110, а именно:

• синтетическое (оно лучше всего подходит для коробок этого авто);
• полусинтетическое;
• минеральное.

Когда машина эксплуатируется в достаточно экстремальном режиме, лучше выбирать именно синтетическое масло. Главный недостаток этого типа смазки заключается вы высокой цене смазки, но если учесть, что менять ее нужно не так уж часто, этот недостаток становится незначительным.

В целях экономии можно выбрать и залить трансмиссионное масло в ВАЗ 2110 полусинтетическое. Оно также достаточно эффективно работает, не нанося вреда деталям механической коробки отечественного автомобиля.

Сразу отметим, что несмотря на рекомендации некоторых автомобилистов, смешивать синтетическое масло с минеральным ни в коем случае нельзя!

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею. Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

ВАЗ-2110

Известные модификации модели ВАЗ 2112

Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций:

• ВАЗ 21120 или стандартная сборка обладала упомянутым 16-и клапанным двигателем с объемом 1,5 л.;
• ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8-ю клапанами;
• ВАЗ 21122 стал обладателем 1,5 л мотора с 8-ю клапанами. Модель слыла бюджетным вариантом, так как выпускалась без электростеклоподъемников, использовала не вентилируемые тормоза и оснащалась 13-ми дисками;
• ВАЗ 21123 – трехдверная модификация, которая получила название Lada 112 Coupe. Производилась ограниченными сериями в период с 2002-го по 2006-й год. Автомобиль обладал 16-и клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л.;
• ВАЗ 21124 – автомобиль с незначительными изменениями, которые позволили решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Производился с 2004 по 2008 годы;
• ВАЗ 21128 – самая мощная версия автомобиля, которая получила 16-и клапанный двигатель с рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

как поменять ремень ГРМ на ваз 2110 8 клапанов

Замену ремня газо-распределительного механизма ВАЗ 2110 с 8 клапанным двигателем проводим в следующей последовательности:

1. обесточиваем аккумулятор, сняв с него минусовый провод (АКБ),
2. вывинчиваем болты защитного кожуха ремня ГРМ,
3. снимаем сам защитный кожух,
4. снимаем правое колесо со стороны пассажира, брызговик моторного отсека и защиту за ним,
5. по часовой стрелке (до совпадения меток на крышке и шкиве) крутим шкив генератора,
6. на коробке переключения передач снимаем защитную заглушку,
7. в появившемся отверстии сверяем совпадение контролирующих меток,
8. каким-либо металлическим предметом (отверткой) блокируем маховик,
9. откручиваем и удаляем шкив генератора,
10. несколькими поворотами ослабляем гайку, удерживающую ролик-натяжитель ремня ГРМ,
11. удаляем старый ремень ГРМ. Очищаем все части уайт-спиритом или другим моющим средством от следов масла и другой грязи. Тщательно протираем сухой чистой тряпкой,
12. устанавливаем новый ролик-натяжитель и новый ремень ГРМ согласно стрелок направления. Если их нет, то ремень устанавливаем так, чтобы нормально (слева направо) читалась надпись, закручиваем. Для натяжения ремня ГРМ, проворачиваем ролик против часовой стрелки,
13. проверяем совпадение всех меток и степень натяжения нового ремня ГРМ. Контроль степени натяжения проверяется на холодном двигателе при температуре воздуха в помещении +15-+30С,
14. включаем двигатель и опять на работающем двигателе проверяем правильность установки нового ремня ГРМ,
15. при нормальном звуке и нормальной работе устанавливаем на место кожух защиты, брызговик, колесо.

Видеоурок: «как поменять ремень грм на ваз 2110 (8 и 16 клапанов)».

Для ВАЗ 2110 выпускаются два вида двигателей: с 8 и 16 клапанами. Водители считают, что газо-распределительный механизм на 8 клапанном двигателе достаточно легко заменить своими руками, а вот работы по замене ремня ГРМ на 16 клапанном механизме значительно сложнее и лучше их выполнять в мастерской. Однако опытные мастера считают, что при тщательном следовании пошаговым инструкциям и 16 клапанный механизм поддается самостоятельной установке.

Как часто нужно менять

Если не знаете, когда менять фильтр и сколько на нем проедет авто, то поможет только инструкция по эксплуатации или рекомендации официального дилера. В любом случае, все зависит исключительно от транспорта и условий его эксплуатации.

Учитывая запыленность отечественных дорог и далеко не лучшее качество бензина, из указанного в мануале промежутка нужно вычитать как минимум 10 тыс. км. То есть, если периодичность замены забитого фильтра в инструкции к машине составляет через каждые 40 тыс. км пробега, то менять его нужно через каждые 30 тыс. км.

Мастера на станциях техобслуживания советуют менять фильтр топлива через каждые 20-25 тыс. км пробега, сколько бы ни рекомендовал производитель.

Если периодичность смены элемента очистки не соблюдалась или он сильно засорен, то двигатель может и вовсе не запускаться. Свидетельствовать о выходе компонента из строя могут определенные симптомы поломки, проявляющиеся через большой пробег авто на забитом ТФ.

Ниже перечислены симптомы и признаки, что через фильтр очистки топлива не проходит бензин:

• неравномерная работа двигателя (машина «троит»);
• время от времени автомобиль теряет мощность в период движения;
• при езде на малых оборотах при нажатии педали автомобиль глохнет, сколько бы ее не «топили» в пол;
• неправильное переключение скоростей (в случае с коробкой «автомат»: неправильно передает команды двигателя к переключению скоростей и осуществляет их не вовремя);
• повышенный расход топлива.

Симптомы свидетельствуют о процессе выхода фильтра из строя. Если они не проявляются, о неисправности компонента очистки узнаете, когда машина не заведется утром.

Как именно произвести демонтаж старой помпы

Процедура установки нового насоса охлаждающей жидкости с технической стороны не отличается особой сложностью. Однако, от исполнителя требуется кропотливость и ответственность в исполнении. Рекомендуется также замена ремня ГРМ, а также его специальных роликов (натяжного и обводного).

К слову, процесс замены помпы на ваз 2112 займёт у вас не более нескольких часов. На деле вы получите незаменимые практические навыки и экономите более 1 тыс. рублей, которые с вас попросили бы на СТО. Выгода более чем очевидна.

Алгоритм действий:

1. Избавляемся от абсорбера и бачка гидроусилителя, поскольку они будут нам мешать в дальнейших ремонтных работах;

2. Снимаем сервисный ремень, ослабив натяжной ролик последнего;

3. Отсоединяем натяжной ролик, снимаем защитную крышку под ним;

4. Далее для удобства выполнения работ нам придётся снять правое колесо и брызговик;

5. Перед следующим этапом не забудьте слить антифриз в чистую ёмкость;

6. Вращая коленвал, через ременную передачу поворачиваем распредвал таким образом, чтобы небольшая выступающая метка на нём совпала с аналогичной на корпусе защитной крышки;

7. Попросим товарища включить пятую передачу, до упора нажав на тормоз. Тем самым мы стопорим коленвал, снимаем шкив и защитную крышку под ним;

8. Ослабляем натяжение ремня ГРМ, отпустив натяжной и обводной ролики. Теперь можно снять сам ремень;

9. Откручиваем ролики, шкивы распредвалов и пластину под ними

Обратите внимание, что правый распредвал имеет оригинальную конструкцию;

10. Наконец, мы добрались до помпы

Откручиваем три удерживающих её шестигранных болта. Помпа может настолько герметично и плотно быть посаженной, что снять её, возможно, получиться лишь при помощи молотка и деревянной наставки.

Поздравляем, замена помпы ваз 2110-2112 готова. Сборку выполняем в обратной последовательности.

Источники

• http://avtomotospec.ru/test-drive/kak-pomenyat-remen-grm-na-vaz-2110.html
• http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2110/zamena-pompy-vaz.html

Сравнение конкретных масел для КПП ВАЗ 2110

Итак, в общих параметрах масел мы разобрались, а теперь рассмотрим конкретные марки смазочных жидкостей, которые отличаются определенными преимуществами и недостатками.

Некоторые автомобилисты со стажем рекомендуют заливать в трансмиссию ВАЗ 2110 некоторые моторные масла, утверждая, что это лучший вариант для отечественной коробки.

Отметим, что если вы ищите масло в КПП ВАЗ 2110 рекомендованное производителем, покупайте смазку ТМ-4-12, но существуют и более качественные варианты, о которых ниже:

1. Лукойл-Супер. Это минеральное моторное масло, имеющее параметры SAE 15W40 API CD/SF и стоящее совсем недорого. Некоторые заливают его в коробку, так как оно поддерживает работу синхронизаторов, однако для шестерен оно подходит хуже.
2. Норси М6з/12Г1 — минеральное моторное масло, близкое к SAE 15W40 API SF. Стоит совсем недорого — порядка 40 рублей за литр. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 заливают эту смазку в коробку передач, так как оно подходит для синхронизаторов и обеспечивает неплохую работу шестерен.
3. ТАД-17И — трансмиссионное минеральное масло стоимостью до 20 р за литр. Некоторые его заливают, но мы настоятельно не рекомендуем вам это делать.
4. ТНК ТМ-4-12 минеральное масло для КПП, рекомендованное автопроизводителем.
5. Valvoline DuraBlend — голландское трансмиссионное полусинтетическое масло с параметрами SAE 75W90, API GL-4. Считается одним из лучших для коробки ВАЗ 2110 по соотношению цены и качества.
6. Valvoline SynPower — тоже голландская трансмиссионная жидкость, но синтетическая. Стоит недешево, имеет параметры SAE 75W90, API GL-4/GL-5 и отличается превосходными противозадирными свойствами. Застывает при очень низкой температуре.
7. Castrol EP-80 — немецкое минеральное масло с параметрами SAE 80, API GL-4. Стоит сравнительно недорого и подходит для владельцев ВАЗ 2110 с экстремальным стилем вождения.
8. Castrol EP-90 немецкое минеральное масло для КПП с параметрами SAE 90, API GL-4.

Существуют и многие другие марки трансмиссионных масел для ВАЗ 2110, которые стоят еще дороже или дешевле перечисленных, но вы вполне можете подобрать что-нибудь из нашего списка.