Замена прокладки гбц lada 2115i (ваз 2115i) своими руками

Признаки пробоя прокладки

Основными признаками пробоя прокладки являются:

появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Установка головки блока цилиндров:

Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Виды современных прокладок ГБЦ

Наибольшим спросом сегодня на мировом рынке пользуются многослойные металлические прокладки ГБЦ Metaloflex, представляющие собой пластины из пружинной стали с эластомерным покрытием с расположенными на поверхности конструктивными профильными желобками. В зависимости от сферы применения, они имеют многослойную или однослойную конструкцию. Максимально эффективно их применение в дизельных двигателях.

Далее по популярности и применяемости следуют металло-эластомерные прокладки ГБЦ, состоящие из металлической пластины с нанесённым методом вулканизации эластомерным профилем. Как правило, они применяются в двигателях с четырьмя клапанами в каждом цилиндре, увеличенным давлением цикла и обладающими повышенной мощностью. Материал для изготовления таких прокладок подбирается индивидуально для каждой модели двигателя.

Для маломощных двигателей чаще всего применяются прокладки ГБЦ металл-мягкий материал Ferroflex/Ferrolastic, представляющие собой перфорированную несущую пластину с навальцованным на неё с каждой стороны мягким материалом. Отверстия камер сгорания снабжаются металлической окантовкой, что защищает мягкий материал от горячих газов.

Основные преимущества прокладок типа металл-мягкий материал заключаются в следующем:

Плотное прилегание к поверхностям блока и крышки обеспечивается эластичным материалом
Металлическая окантовка отверстий камер сгорания исключает взаимодействие раскалённых газов с мягким материалом
Микрогерметизация благодаря нанесению сверхтонкого специального поверхностного слоя толщиной 10-20 мкм
Трафаретное нанесение силикона обеспечивает дополнительный уровень герметизации жидкости

В основном прокладки третьего типа используются для ремонта автомобилей, выпущенных в предыдущие периоды. В современных двигателях их уверенно вытесняют прокладки Metalo-flex и металл-эластомер.

Сколько стоит замена прокладки ГБЦ, напрямую зависит от конструкции двигателя и трудоёмкости его разборки. В то время, как цена на прокладку зависит от материала, из которого она изготовлена и бренда. К сожалению, сегодня множество полулегальных производителей заполонили рынок некачественными прокладками, использование которых часто приводит к серьёзным поломкам двигателей из-за нарушения циркуляции охлаждающей жидкости.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ;
Торцевая головка;
Отвертка;
Прокладка;
Емкость для слива жидкости охлаждения;
Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.

Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.

Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.

С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.

Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.

Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов

Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.

Извлеките винты и шайбы.

Снимите головку и прокладку.

Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.

Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами

Эти отверстия служат для прохождения масла.

Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114. Процедура эта трудоёмкая и под силу не каждому, но при желании с этим процессом можно справиться самостоятельно. Конечно, потребуется снять саму головку блока и выполнить ряд операций, которые требуют неких знаний в строении двигателя.

Единые принципы замены прокладки ГБЦ

Выполнение общих инструкций производителя конкретного двигателя является необходимым, но недостаточным условием качественной замены прокладки. В обязательном порядке должны быть выполнены следующие операции:

Герметизируемые участки головки и блока цилиндров должны быть тщательно очищены и обезжирены. Любые остатки ранее использовавшейся прокладки или покрывающих её материалов должны быть удалены

Все резьбовые отверстия под болты должны быть очищены от загрязнений, а резьба проверена на лёгкость хода. Категорически недопустимо наличие масла в глухих резьбовых отверстиях

Герметизируемые поверхности блока цилиндров и головки не должны иметь неровностей в продольном направлении более 0,05мм, а в поперечном — 0,03мм. При наличии наростов металла они должны быть удалены оселком, а при невозможности или наличии глубоких дефектов следует отправить деталь на шлифовку

При установке прокладка должна быть тщательно отцентрирована по направляющим элементам

Малейшее её отклонение приведёт к невозможности правильной работы двигателя в течение продолжительного времени

Особую осторожность следует проявить при установке ГБЦ на место. Недопустимо нанесение царапин на прокладку или сопрягаемые поверхности

Категорически недопустимо наличие на деталях посторонних частиц, особенно металлической стружкиВидеоурок о том, как заменить прокладку ГБЦ

Большинство производителей рекомендуют использовать новые болты при замене прокладки ГБЦ. Кроме этого:
Всегда следует устанавливать подкладные шайбы под болты;

При установке шайбы должна быть смазана только поверхность между головкой болта и шайбой;

Категорически не рекомендуется смазывать поверхность шайбы, контактирующую с ГБЦ;

При затяжке болтов следует руководствоваться порядком, указанным в инструкции производителя двигателя. Дополнительная затяжка болтов должна производиться до значений, указанных производителем. Обязательно следует учесть, что дозатяжка болтов на чугунной головке производится на прогретом двигателе, а на алюминиевой — на холодном.

Принципиальной разницы в механизме замены прокладки на двигатель ЗМЗ 406 Заволжского моторного завода, имеющий 16 клапанов и устанавливаемый на «ГАЗелях» и некоторых «Волгах» или на Ладе Калина, имеющем 16 или 8 клапанов нет. Достаточно следовать инструкции и не повредить шлифованные поверхности

Очень важно не сместить шестерни ГРМ во избежание неправильной работы собранного двигателя.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Первый цикл затяжки делаем с моментом 20 Н•м (2 кгс•м), второй с моментом 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м), второй и третий окончательно доводим болты на 90°.
Устанавливаем на головку блока детали, и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
Устанавливаем шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.
При необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов.
Регулируем натяжение ремня ГРМ.

Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки

Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтобы не потерять.

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечи.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.

Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Устанавливаем головку «Е14 Torx»…

…и откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров.

Ослабляем хомуты и снимаем с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора «В», подводящие шланги дроссельного узла и отопителя «С», отсоединяем термостат.

Отворачиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива топлива от топливных трубок «А».

Снимаем головку блока цилиндров…

…и ее прокладку.

Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

Собираем всё в обратной последовательности соблюдая затяжку болтов.