Устройство заднего моста
Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.
Мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора
Что такое балка
Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.
Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.
Задняя балка состоит из двух соединенных между собой пустотелых чулок
Полуоси
Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.
Полуоси передают вращающий момент от редуктора к колесам
Редуктор
Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.
В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал
Главная передача
В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.
Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).
Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерен
Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.
Дифференциал
Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.
Дифференциал обеспечивает вращение задних колес с разными скоростями при преодолевании автомобилем препятствий
Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.
Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.
Неисправности и ремонт редуктора ВАЗ 2106
Выполненный по технологии и качественно отрегулированный редуктор может служить десятилетиями, не напоминая о себе вообще ничем. Ни шумом, ни гулом, ни звоном. Так и было до недавних пор, но на рынке появились два востребованных товара — фальшивое трансмиссионное масло, а через несколько лет фальшивые задние ВАЗовские редукторы. В большинстве случаев, все то, что продается в автомагазинах и внешне напоминает редуктор, на самом деле просто груда металла, непригодная к использованию. Дело в том, что для качественной регулировки редуктора, которая необходима, нужны серьезные навыки и хитрое измерительное оборудование. Здесь ни о какой регулировке на глаз и речи быть не может. А большинство СТО именно так и поступают, не отдавая себе отчет в том, что просто убивают здоровый редуктор. После замены проверить работоспособность такого агрегата можно только на ходу. Поэтому их отмывают, выкрашивают красивой краской и ставят на полки магазинов рядом с контрафактной смазкой. О смазке мы поговорим отдельно, а сейчас немного об основных неисправностях редуктора ВАЗ 2106.
Как и во всех агрегатах, которые имеют закрытый смазываемый объем, в редукторе может потечь сальник хвостовика. Заметно это сразу, поскольку после стоянки капли трансмиссионки под задним мостом будут об этом красноречиво говорить. Может быть и такое, что в течи масла виноват не сальник, а ослабшие болты крепления редуктора к картеру заднего моста. Но самый распространенный симптом неисправности редуктора — шум. Шуметь агрегат может по-разному и в разных режимах, поэтому никаких конкретных рекомендаций без прослушивания его лично ни один мастер дать не сможет. Тем не менее бывают наиболее часто встречающиеся шумовые проявления, о которых мы вкратце расскажем.
Основной источник шума — изношенная главная пара. Этот звук не перепутаешь ни с чем, а появляется он под нагрузкой. Стоит сбросить газ, шум пропадает, а активная фаза наступает вновь после нажатия педали газа. Лечится эта неисправность только заменой главной пары. Любители экспериментов могут добавить волшебные присадки в смазку, но, как правило, эти сомнительные средства не восстанавливают главную пару, не умеют регулировать зазоры, не меняют подшипники.
Шум подшипников редуктора идентифицировать довольно просто. Они гудят под любой нагрузкой, а в самых запущенных случаях на маленькой скорости могут даже похрустывать.
Кроме замены никаких вариантов устранения неисправности нет. За исключением тех случаев, когда причиной шума стала неправильная затяжка гайки хвостовика после замены сальника. Неправильная регулировка редуктора тоже может стать причиной гула, но описать этот шум практически невозможно, потому что у каждого редуктора он проявляется по-разному. Регулировка зацепления проводится только в том случае, если есть измерительные приборы, динамометрические ключи, необходимые щупы и самое главное, опыт в этом деле. Неправильной регулировкой испортить хороший редуктор можно буквально за тысячу километров.
Еще один источник шума из редуктора — ослабление гайки затяжки хвостовика. Появляется он вследствие того, что распорная втулка проседает, увеличивается люфт в подшипнике, гайка прослабляется. Причина — недостаточный момент затяжки гайки при замене сальника или отвратительное качество металла распорной втулки. Для того, чтобы редуктор служил долго и весело, в него нужно лить только сертифицированные трансмиссионные смазки, желательно именно те, которые указал АвтоВАЗ, соблюдая периодичность замены в 10-15 тысяч километров.
Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107
Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:
- в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
- не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
- шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
- главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
- открутилась или ослабла гайка хвостовика;
- износились подшипники.
Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.
Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:
- устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
- если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
- отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
-
снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
- снимаем тормозные колодки;
- отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
- выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
- снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
-
отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.
На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.
Как проверить исправность подвески машины
Пожалуй, наиболее ответственным узлом после рулевого управления и тормозной системы, влияющим на безопасную эксплуатацию является ходовая часть автомобиля. Поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние. Конечно у легковой машины износ этого узла не такой сильный, как у грузовой, но чаще всего (и машины ваз не исключение) конструкторы закладывают стойкость и долговечность схемы подвески с учетом мягкого режима.
Для квалифицированного заключения о том, что подвеска находится в исправном или неисправном состоянии, лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где смогут на специальных стендах полностью диагностировать состояние вашей машины, а мастера, для которых схема подвески не имеет секретов, смогут точно выявить поломку или небольшую неисправность. Но все же, даже не зная досконально устройство необходимо знать наиболее важные симптомы того, что с машиной что-то не так
Желательно обращать пристальное внимание на малейшие изменения в поведении автомобиля на дороге, которые могут быть симптомами неисправности мостов.
Автоэлектрика цены
| Цена авторемонта | |||
|---|---|---|---|
| Отечественные автомобили | Иномарки | ||
| Генератор | |||
| 1 | Снятие/установка генератора | от 600 | 800 |
| 2 | Замена подшипников | 600 | 800 |
| 3 | Замена диодного моста без паяния | 600 | 800 |
| 4 | Замена диодного моста с поянием | 800 | 1000 |
| 5 | Диагностика генератора без с/у | 300 | 600 |
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
| 7 | Замена аккумуляторной батареи | 200 | 200 |
| Стартер | |||
| 1 | Снятие /установка стартера | 600 | 800 |
| 2 | Замена втягивающего реле без с/у | 300 | 500 |
| 3 | Замена щеточного узла без с/у | 500 | 800 |
| 4 | Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 | 1000 |
| 5 | Замена направляющих втулок | 400 | 600 |
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
| Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | |||
| 1 | Компьютерная диагностика ДВС | 600 | 1000 |
| 2 | Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 | 600 |
| 3 | Замена датчика уровня масла | 200 | 300 |
| 4 | Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 | 200 |
| 5 | Замена датчика включения вентилятора | 200 | 400 |
| 6 | Замена датчика колен.вала | 300 | 300 |
| 7 | Замена датчика распред.вала | 200 | 200 |
| 8 | Замена датчика детонации | 200 | 200 |
| 9 | Замена датчика уровня масла | 200 | 200 |
| 10 | Замена (ДМРВ) | 200 | 200 |
| 11 | Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 | 300 |
| 12 | Замена регулятора холостого хода | 300 | 300 |
| 13 | Замена датчика впускного воздуха | 200 | 300 |
| 14 | Замена свечей | 350 | 350 |
| 15 | Замена катушки зажигания | 200 | 200 |
| 16 | Замена коммутатора | 200 | 200 |
| 17 | Замена контактной группы | 200 | 300 |
| 18 | Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 | 500 |
| Топливная система | |||
| 1 | Диагностика давления топливной системы | 400 | 400 |
| 2 | Диагностика цепей питания топл.системы | 300 | 300 |
| 3 | Промывка топливных форсунок | 1200 | 1800 |
| 4 | Замена регулятора давления топлива | 300 | 300 |
| 5 | Замена бензонасоса | 800 | 1000 |
| 6 | Замена фильтра грубой очистки | 600 | 800 |
| 7 | Замена топливной рампы | 800 | 1000 |
| Лампы | |||
| 1 | Замена передн. лампы без с/у фары | 100 | 100 |
| 2 | Замена передн.лампы со с/у фары | 250 | 250 |
| 3 | Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 | 200 |
| 4 | Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 | 300 |
| 5 | Замена лампы поворотника без с/у | 100 | 100 |
| 6 | Замена лампы поворотника со с/у | 200 | 200 |
| 7 | Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 |
| 8 | Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 |
| 9 | Замена ламп в панеле приборов | 500 | 500 |
| 10 | Замена лампы освещения салона | 100 | 100 |
| 11 | Замена лампы освещения номерн.знака | 100 | 100 |
| 12 | Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 |
| ABS | |||
| 1 | Компьютерная диагностика системы ABS | 1000 | 1000 |
| 2 | Замена колесного датчика системы ABS | 350 | 350 |
| 3 | Диагностика цепей питания системы ABS | 300 | 300 |
| SRS (AirBag) | |||
| 1 | Компьютерная диагностика системы | 1000 | 1000 |
| 2 | Замена передн.водительской подушки безопасности | 800 | 800 |
| 3 | Замена передн. пассажирской подушки безопасности | 800 | 800 |
| 4 | Замена (шторка) подушки безопасности | 800 | 800 |
| 5 | Замена дверной подушки безопасности | 1000 | 1000 |
| 6 | Диагностика цепей питания системы srs | 200 | 200 |
| Дополнительное оборудование | |||
| 1 | Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 | 3500 |
| 2 | Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 | 5000 |
| 3 | Переустановка автосигнализации | 1500 | 2000 |
| 4 | Подключение блока комфорта (доводчик стекол) | 800 | 800 |
| 5 | Подключение к сигнализации автозапуск а | 1500 | 1500 |
| 6 | Снятие и установка новой автомагнитолы | 500 | 500 |
| 7 | Подключение автомагнитолы | 800 | 800 |
| 8 | Подключение и установка передних динамиков | 1500 | 1500 |
| 9 | Подключение задних динамиков | 1800 | 1800 |
| 10 | Подключение усилителя для sabwuffer |
2000 | 2000 |
| 11 | Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 | 4500 |
| 12 | Замена панели приборов | 500 | 800 |
| 13 | Замена мотора отопителя | 700 | 1000 |
| 14 | Замена мотора охлаждающей жидкости | 500 | 800 |
| 15 | Диагностика кондеционера | 500 | 800 |
| 16 | Заправка кондеционера | ||
| 17 | Замена блока предохранителей | 300 | 300 |
| 18 | Замена передней фары | 300 | 300 |
| 19 | Замена задней фары | 200 | 300 |
| 20 | Замена звукового сигнала | 200 | 300 |
| 21 | Замена мотора омывателя | 150 | 150 |
| 22 | Замена трапеции стеклоочистителя | 1300 | 1300 |
| 23 | Замена резистора отопителя | 300 | 300 |
Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.
По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02
Гипоидная передача и магия чисел редукторов ВАЗ
Технологически, проще всего передать вращение с одной конической шестерни на другую, когда они находятся на одной оси. Но в редукторах заднеприводных автомобилей применяется передача со смещенными на 31,8 мм осями. Такое усложнение конструкции вызвано тем, что вместе с поперечным проскальзыванием зубьев, гипоидная передача заставляет зубья проскальзывать и продольно.
А это, в свою очередь, дало следующие преимущества:
- длительный срок службы шестерен;
- бесшумность работы;
- быстрая притирка зубьев;
- увеличенный дорожный просвет.
Обе шестерни главной передачи при сильном износе или повреждениях меняются только попарно. Дело в том, что при подготовке к отправке готовых комплектов запчастей, пары подбираются на специальном точном оборудовании с учетом допуска, поправка которого нанесена на вал ведущей шестерни. На ведомой шестерне можно прочитать всю необходимую информацию о модели редуктора — передаточное число (на ВАЗ 2106 оно равно 11/43), модель 2106, серийный номер и дата выпуска.
В принципе, в редуктор любой модели Жигулей можно установить один из четырех комплектов шестерен главной передачи. Они отличаются только количеством зубьев, а это диктует передаточное отношение. Не стоит говорить, какое значение имеет этот параметр при выборе редуктора. Он влияет как на максимальную скорость автомобиля, так и на реализацию крутящего момента двигателя. Как говорят гаражные тюнингеры, «или лучше тянет, или быстрее едет». В чем-то они правы.
Тем не менее, как мы уже упомянули, есть всего четыре варианта пар главной передачи:
- ВАЗ 2101 — 43/10 с передаточным отношением 4,3;
- ВАЗ 2102 — 40/9, самый тяговитый редуктор с передаточным числом 4,44;
- ВАЗ 2103 — 41/10, это самый ходовой средний сбалансированный вариант передаточного числа — 4,1;
- ВАЗ 2106 — 43/11, является наиболее скоростным редуктором, особенно в паре с пятиступенчатой коробкой, а число его — 3,9.
Этот набор дает владельцам классики безграничные возможности по настройке динамических характеристик автомобиля. Никакие «тюнинги» не в состоянии настолько изменить динамику классики, как редуктор заднего моста.
Так, для определенных целей можно купить определенный редуктор, при этом изменится максимальная скорость автомобиля, динамика разгона, расход топлива, тяговое усилие. Самый «грузовой» редуктор от 2102, копейки в кузове универсал. Максимальная скорость у него невысокая, около 145 км/ч, но автомобиль уверенно волочет довольно серьезные грузы и прицепы без перегрузки двигателя. Меру нужно знать, но факт остается фактом. Если нужен маленький трактор в кузове Жигулей, для этого существуе редуктор 2102 с передаточным числом 4,44 и количеством зубьев 40/9. Этот редуктор стал редкостью, но при желании главную пару найти можно как новую, так и б/у. Другая крайность — редуктор ВАЗ 2106. Он даст автомобилю высокую максималку, но с места рвать не будет, потому что тяговое усилие в результате меньше, чем у двойки.
Устройство
Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.
- фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
- хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
- ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
- межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.
Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.
Неисправности полуосей ВАЗ 2107, их причины и признаки
К основным поломкам полуосей можно отнести:
- деформацию вала;
- перелом;
- износ или срезание шлицев;
- повреждение резьбы крепления колёсного диска.
Деформация
Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться. Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину. Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.
Перелом
Следствием попадания колеса в выбоину, или сильного удара о кочку может быть и перелом вала полуоси. В этом случае автомобиль теряет управление, так как одно из ведущих колёс перестаёт вращаться. При переломе полуоси из строя также могут выйти и шестерни редуктора, поэтому при возникновении такой неисправности его обязательно нужно проверить.
Износ или срезание шлицев
Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.
Признаком повреждения шлицев является хруст со стороны редуктора
Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.
Повреждение резьбы крепления колеса
Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.
При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.
Прочие авторемонтные работы в техцентре Автогараж
| № | Автосервис | 2101-2107 | 2108-21099 | 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение технического состояния системы зажигания | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | От 350 | От 350 |
| 2 | Определение технического состояния тормозной системы | 250 | 200 | 250 | 300 | 250 | От 350 | От 450 |
| 3 | Определение технического состояния системы питания | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | От 250 | От 250 |
| 4 | Компьютерная диагностика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5 | Диагностика подвески | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 350 | От 350 |
| 6 | Измерение компрессии двигателя | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | От 450 | От 600 |
| 7 | Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | От 1650 | От 1650 |
| 8 | Замена масла и фильтра в двигателе | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | От 500 | От 500 |
| 9 | Замена топливного фильтра | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 450 | От 450 |
| 10 | Замена топливного фильтра (в баке) | — | — | — | — | — | 1200 | 1200 |
| 11 | Замена масла в КПП | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | От 350 | От 350 |
| 12 | Замена масла в АКПП | — | — | — | — | — | От 1250 | От 1250 |
| 13 | Промывка системы охлаждения | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Замена охлаждающей жидкости | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | От 650 | От 750 |
| 15 | Замена масла в ведущем мосту | — | 250 | 250 | 250 | 250 | От 350 | От 350 |
| 16 | Регулировка клапанов | 850 | 850 | 850 | 850 | — | От 1250 | — |
| 17 | Регулировка сцепления | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | От 150 | От 150 |
| 18 | Замена колёс (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Регулировка подшипников ступицы | 200 | — | — | 350 | — | От 250 | От 350 |
| 20 | Регулировка ручного тормоза | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | От 250 | От 250 |
| 21 | Полный ремонт карбюратора | 850 | 850 | 850 | 850 | — | От 1250 | — |
| 22 | Частичный ремонт карбюратора | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — | — |
| 23 | Прокачка тормозов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | От 450 | От 450 |
| 24 | Прокачка сцепления с регулировкой | 250 | 150 | 150 | 250 | 150 | От 250 | От 250 |
| 25 | Регулировка механического привода сцепления | 150 | 150 | 150 | — | 150 | — | — |
| 26 | Замена свечей зажигания | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | От 300 | От 400 |
| 27 | Протяжка ходовой части | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | От 650 | От 850 |
| 28 | Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 4850 | От 5200 | От 5200 |
| 29 | Регулировка замка двери | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | От 250 | От 250 |
| 30 | Регулировка зажигания | 250 | 250 | 250 | 250 | — | От 350 | — |
| 31 | Замена салонного фильтра | — | — | — | — | 350 | От 350 | От 350 |
| 32 | Замена воздушного фильтра | 50 | 150 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 33 | Снятие и установка стартера | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | От 1250 | От 1250 |
| 34 | Замена насоса гидроусилителя руля | — | — | — | 950 | 750 | От 1250 | От 1250 |
| 35 | Замена рейки с гидроусилителем | — | 2450 | 2450 | 2650 | 2650 | От 2650 | От 2950 |
| 36 | Замена рулевого редуктора | 1550 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Комплексная диагностика ДВС | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | От 1200 | От 1200 |
| 38 | Замена троса спидометра | 450 | 550 | 650 | 550 | 650 | От 950 | От 950 |
| 39 | Замена эл.двигателя стеклоочистителя | 550 | 650 | 750 | 650 | 750 | От 950 | От 950 |
| 40 | Замена эл.двигателя отопителя | 850 | 550 | От 2000 | 1250 | 2000 | От 1850 | От 1850 |
Дефекты в редукторе ЗМ
Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.
Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:
- при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
- при сбросе газа шум пропадает.
Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.
Как снять сальник хвостовика на ваз 2106:
Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму либо же на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потёртый вид и излишки масла. Его немедленно нужно извлечь. Для этого приступайте к следующим действиям:
1) Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить ёмкость для масла;
2) Подождите, пока смазка полностью не стечёт с редуктора. Вкрутите пробку обратно;
3) Разъедините фланец ведущей шестерёнки задней передачи и карданный вал;
4) Поставьте автомобиль на ручник;
5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.
Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.
6) Вставьте в отверстие во фланце шестерни главной передачи несколько болтов;
7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец за данные болты. При этом откручивайте гайку;
8 ) Возьмите двухлапчатый съёмник и с его помощью снимите фланец хвостика со шлицев;
9) При отсутствии съёмника, достаньте фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;
10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;
11) Возьмите плоскую отвёртку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в корпусе редуктора, при помощи кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.
Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины
При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.
Пошаговый процесс замены
- Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного
вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После
откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.Если болты ржавые, нужно перед откручиванием побрызгать проникающей смазкой.
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с
помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
С помощью шлицевой отвертки или рожкового ключа
вынимаем из посадочного места старый сальник. Сальник сидит в месте посадки
очень плотно.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое
кольцо с помощью двух отверток.
C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму
подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для
создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки
которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс
сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже
работавшая.
Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону
багажника. Также устанавливаем кольцо.
Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку
можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В
крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.
Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и
надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка
сальника.
ЗАМЕНА С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНИКА И ПРЕССА
Существенно облегчить процесс ремонтных работ можно при использовании специального пресса. Он позволяет аккуратно выпрессовать деталь, и установить ее обратно максимально эффективно.
- Фиксируем деталь в тисках пресса;
- При помощи штока выдавливаем шарикоподшипник;
- Запрессовка осуществляется в обратном порядке. Для удобства и безопасности желательно осуществлять запрессовку через снятую деталь.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Плюс этого способа в том, что давление нарастает постепенно и сама деталь не испытывает ударных нагрузок, как при работе молотком. Если у вас есть возможность – используйте именно этот способ, как наиболее безопасный и удобный. Пресс часто доступен на СТО или его можно найти у соседа по гаражу. А при желании такой прибор делается самостоятельно.
Альтернативой для пресса является наличие специального инструмента в виде съемника. Инструмент поможет сэкономить время при работе. С его помощью можно провести быструю замену заднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, а цена его остается в пределах разумного. Так, стоимость колеблется между отметками 1500-700 рублей в зависимости от страны изготовителя и бренда.
- Устанавливаем ступицу в тисках;
- Упираем кольцо съемника в шарикоподшипник;
- На шток с обратной стороны накручиваем болт;
- Производим плавную запрессовку;
Преимущества такого подхода очевидны – можно установить деталь самостоятельно или демонтировать ее, исключив возможность перекоса.
СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА
После запрессовки нового элемента можно приступать к сборке всего узла. Весь процесс осуществляется в обратном порядке:
- Устанавливаем на место стопорное кольцо;
- Монтируем ступицу в сборе непосредственно на ось;
- Закручиваем стопорную гайку;
- Надеваем тормозной барабан на направляющие шпильки, закручиваем их;
- Монтируем колесо на свое посадочное место;
ПРИМЕЧАНИЕ:
Важно понимать, что работы должны осуществляться при помощи динамометрического ключа, так как для любого болта есть свои моменты затяжки. А перед выездом на дороги общего пользования необходимо проверить исправность и функциональность всей системы
