Замена бачка тормозной жидкости ваз 2104

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на автомобиле ВАЗ 2107

Конструкция ТК следующая: на каждом колесе установлен суппорт, внутри которого две тормозные колодки. Они обжимают диск при нажатии на педаль. Повышается давление внутри контура, которое передается ТЖ на рабочие цилиндры и колодки.

После того, как водитель отпускает педаль, давление в контуре восстанавливается, диск и колодки возвращаются в исходное положение. В ходе эксплуатации машины, вследствие температурных перепадов в жидкости образуется осадок, засоряются контуры, создаются препятствия естественной циркуляции «смазки». Магистрали нуждаются в срочной профилактике, очистке, замене уплотнительных элементов.

В автомобили семейства ВАЗ 2107 предписано заправлять ТЖ класса ДОТ-4 на синтетической и полусинтетической основах. Минеральная исключена из применения.

До 1995 года в тормозной контур ВАЗа заправляли ДОТ-3. В силу невысоких технических характеристик, несоответствия требованиям и стандартам современности третий класс исключили.

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТЖ через каждые 45000 км или три года с момента заправки, в зависимости от того, что наступит раньше срока.

У ДОТ 4 – 6 поколения имеется один недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это поясняется особенностями гигроскопической структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитано воды, тем меньше полезных веществ внутри, слабее конструкция.

Водителю на заметку. Не смешивайте между собой ТЖ на синтетической, полусинтетической и минеральной основах. Вследствие химической реакции, жидкость сворачивается, образуется густая, однородная масса, которая засорят магистрали контура.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра)

При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Замена тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости лучше проводить с помощником.

Вам потребуются:

• чистые тряпки
• тормозная жидкость (“Томь” или “Роса”)
• резиновый или прозрачный шланг
• прозрачный сосуд
• ключ на “8”

Периодичность замены

Через каждые 45 000 км пробега или через 3 года эксплуатации.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке

При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их.

Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозов, вставив подходящий по диаметру болт или отвертку между пластиной и шариком. Не забудьте вынуть болт (отвертку) после работы.

Замена тормозной жидкости

Отверните крышку бачка и положите на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.

Снимите резиновый защитный колпачок с штуцера выпуска воздуха на правом заднем тормозном механизме и наденьте на штуцер шланг, опустив его конец в прозрачный сосуд.

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатием 1-2 с). После последнего качка надо держать педаль тормоза нажатой. Отверните на 1/2-3/4 оборота тормозной штуцер выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Следите, чтобы в расширительном бачке оставалось минимальное количество жидкости и при необходимости доливайте новую. Когда жидкость перестанет течь из шланга, заверните штуцер.

Помощник должен отпустить педаль и снова нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатием 1-2 с). После последнего качка надо держать педаль тормоза нажатой..Снова отверните штуцер. Повторяйте эти операции, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость. Заверните штуцер и оденьте на него защитный колпачок.

Таким же образом слейте тормозную жидкость из левого переднего, левого заднего и правого переднего тормозного механизма.

Проверьте отсутствие воздуха в тормозной системе, нажав несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и усилие на педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормозную систему

Долейте тормозную жидкость в бачок до метки “MAX” и заверните крышку.

Тормозная жидкость на ВАЗ 2107

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 состоит из дисков, суппортов, главного и рабочих цилиндров, колодок, патрубков внутри которых протекает тормозная жидкость (далее — ТЖ).

От длительности ресурса эксплуатации жидкости, чистоты, осадка зависит качество торможения. Европейская ассоциация автомобилистов разъясняет, что в 28% аварий причина в неисправности тормозного контура (ТК). Показатель выше среднего по странам СНГ, РФ, в том числе.

Заменить (обновить) жидкость своими силами вовсе не сложно, но будьте предельно внимательны, не нарушайте установленный регламент. В противном случае рискуете повредить сальники, рабочие цилиндры на суппорте.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Виды и свойства ТЖ

Любая тормозная жидкость имеет 93-98% основного состава и от 2 до 7% присадок, которые, по сути, являются ключевым составляющим для придания заявленных характеристик. Вообще если так посмотреть, то свойства тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов. В зависимости от состава основы ТЖ подразделяется на 3 группы.

Виды тормозных жидкостей:

1. Минеральные (минеральное масло LHM). Они состоят из спирта и касторового масла.
2. Гликолевые. Разработанные на основе полигликолей и их эфиров.
3. Силиконовые. Изготовлены на основе кремнево-органических полимерных продуктов.

В независимости от вида и состава все тормозные жидкости распределяются на две классификации.

Классификация ТЖ:

1. По вязкости.
2. По температуре кипения:

• для «сухой» жидкости (без воды);
• «влажной», которая содержит воду 3,5%.

Если температура кипения превысила допустимую норму, то есть риск образования паровой пробки в системе (в результате испарения влаги), что чревато поломкой и провалом педали тормоза.

Как заменить тормозную жидкость на «классике» Ваз

На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов. Запомните

Главное это внимание и аккуратность! Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость

Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!

Как отвернуть «закисший» штуцер

Один «закисший» штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько «хитростей» которые могут помочь при работе с «упрямыми» штуцерами.

Самое худшее, что может случиться- это свернутый «под корень» клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.

Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.

Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и «газовый» ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!

Таким ключом можно отвернуть штуцер

Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения «расшевелят» резьбовое соединение и штуцер отвернется.

Феном можно нагреть деталь

Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже «пошли» трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.

Шаг №-1

Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.

Окачиваем шприцом старую жидкость

Шаг №-3

Замена жидкости начинается с правого, заднего колеса. Для этого откройте клапан прокачки на тормозном цилиндре, наденьте силиконовый шланг на штуцер крана и сливайте жидкость в прозрачную емкость. Внимательно следите за количеством жидкости в бачке. Если она уйдет, придется прокачивать тормозную систему, а с этим одному не справиться. Поэтому периодически подливайте ее. Как только из шланга пойдет чистая жидкость – закройте клапан. Контур этого колеса самый длинный и объемный, поэтому жидкости уйдет много.

Шаг №-5

Переходим к переднему тормозному контуру. Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину. Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого. Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг. Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.

Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей

Шаг №-6

Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется. Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля. Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса. То есть с самого длинного контура.

В заключении

Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.

Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла! Еще статьи о тормозной системе: «Почему скрипят тормоза», «Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику», «Как выбрать тормозные колодки»

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

• Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
• Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
• Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Как правильно заливать тормозную жидкость на ВАЗ 2107

• ДОТ-4 в объеме 1.0 – 1.5 литра, с запасом в бачок;
• пластиковая емкость, чтобы поменять отработку;
• резиновый шланг;
• ключ на «10»;
• ветошь;
• фонарик;
• новые пыльники на рабочие цилиндры по мере необходимости.

• Установить машину над смотровой ямой;
• Открыть капот, вывернуть крышку с расширительного бачка главного тормозного цилиндра;
• Прокачать педаль тормоза, зажать ее в нижнем положении (функция помощника);
• На рабочем цилиндре снять резиновый колпачок, надеть шланг на тавотницу, опустить конец в пластиковую емкость;
• Ключом на «10» выкрутить тавотницу, спустить ТЖ, закрутить клапан;
• Повторить процедуру с прокачкой до тех пор, пока со шланга не потечет светлая жидкость ДОТ-4.

Достаточно 3 слива до полного обновления системы. После каждого из циклов восполнять недостающее количество ДОТ – 4 в расширительном бачке. После обновления контура одного рабочего цилиндра переходим к следующему. Замена своими руками завершена.

Передний и задний тормозной контур прокачиваем по идентичной схеме, принципиальных отличий нет.