Замена передних стоек лада калина

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку

Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания

Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Описание детали

Стойки (их чаще всего называют телескопическими) принимают на себя толчки и удары, которые направлены на корпус автомобиля. Например, когда вы передвигаетесь по неровной дороге или бездорожью.

Деталь включает в себя амортизатор, пружину и еще несколько деталей. Так как стойки считаются важным элементом всей системы подвески, их неисправность приводит к аварийным ситуациям на дороге.

Благодаря стойкам стабилизатора поддерживается комфорт, обеспечивается маневренность и управляемость вне зависимости от того, с какой скоростью движется транспортное средство. Помимо этого, они крепко соединяют механизм колес и сам кузов.

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

https://youtube.com/watch?v=jTinZTvhaws

Тест подвесок — часть большой работы по усовершенствованию редакционной Kalina. Мы уже подобрали альтернативные тормозные механизмы для передней оси (ЗР, 2014, № 9), а испытания подвесок в очередной раз подтвердили старую истину о том, что нельзя объять необъятное. Каждый тест давал ответы на некоторые вопросы, но неизменно порождал новые. Поэтому давайте разбираться во всем по порядку.

Полтора года назад в редакции появилась одна из первых товарных Kalina второго поколения. Индекс ВАЗ‑21927 подразумевает среди прочего новый 1,6‑литровый 106‑сильный мотор с регулируемой длиной впускного тракта. Масса автомобиля чуть больше тонны, многие решения тюнинг-компаний отработаны на соплатформенных Lada — и мы решили подготовить машину для участия в любительских гонках.

Речь идет о тюнинге для участия в любительских кольцевых соревнованиях, то есть борьба будет вестись за время на автодроме, — а это значит, что Kalina должна интенсивно тормозить, уверенно проходить повороты и эффективно разгоняться. При этом она должна оставаться удобным автомобилем на каждый день.

Сопоставимой прибавки заменой передних тормозных механизмов, на которые ложится основная нагрузка в таких режимах, добиться не удалось: разница между наиболее и наименее эффективными комплектами не превысила полусекунды. А выигрыш по сравнению со штатными тормозами у лучших в тесте тормозов JBT — всего секунда!

Необходимый инструмент для замены

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Молоток.
• Монтировка.
• Накидной ключ на «22».
• Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
• Рожковый ключ на «9».
• Баллонный ключ.
• Вороток.
• Удлинитель воротка.
• Плоскогубцы.
• Смазка (WD-40 – прим.).
• Стяжка для пружин.
• Отвёртка.
• Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

   Шланги отмечены стрелками

4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

   Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

   Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

   Порядок демонтажа гаек не имеет значения

10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    Так выглядит снятая стойка

14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник. Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
Надеваем новую (либо старую) пружину

Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки. Пружина стойки на своём посадочном месте

Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры

Стойка в сборе

Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками. Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

>

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

>

Опорный подшипник является одним из ведущих элементов подвески любого автомобиля, и Лада Калина не исключение. Движение автомобиля связано с постоянными ударами подвески, в особенности на наших дорогах. Данная деталь позволяет гасить подавляющее большинство нагрузок, принимая их на себя и равномерно распределяя, благодаря чему подвеска и кузов остаются в рабочем состоянии.

Однако, как и другие комплектующие, опорные подшипники со временем изнашиваются, после чего наступает пора их замены. Сегодня поговорим о том, какие причины могут приводить к неисправности данного элемента подвески, как определить их наличие и как произвести его замену на Ладу Калина.

Диагностика неполадок

Как и было сказано выше, неисправности стоек – нередкая проблема, особенно для начинающих водителей. Сразу после обнаружения первичных симптомов поломки, деталь рекомендуется заменить на аналогичную.

Наиболее заметный «симптом» — протечка масла. Под автомобилем могут появиться маслянистые пятна. Если с другими элементами все в порядке, стоит заменить стойки. Удостоверьтесь, что на них нет внешних повреждений: каких-либо трещин или сколов.

Если кузов машины сильно раскачивается при езде, она не держится в колее и «виляет», значит, стабилизатор работает некорректно. Это может привести к вылету на встречную полосу или падению в кювет, если вы часто ездите по междугородним трассам.

Заметим, что стойка стабилизатора – это расходная деталь, ремонтировать которую бесполезно. Наиболее рациональное решение – приобрести новую запчасть и установить ее вместо неисправной. Более того, сейчас вы можете выбрать практически любую деталь, главное, чтобы она подошла к машине по габаритам. Рассмотрим несколько вариантов замены.

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Аналоги задних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Многие водителя для замены задних стоек используют оригинальные запчасти отечественного или импортного производства. Как правило, предпочтение отдаётся фирмам SS-20 или Каябе. Ниже представлен список запчастей от других популярных фирм среди автолюбителей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Задние амортизаторы на Ладу «Калина» 1117, 1118, 1119
Finwhale	120812	1400
Finwhale	120822	1400
Hola	S432	1200

Амортизатор Finwhale 120812

Амортизатор Hola S432

Какие амортизаторы лучше на Ладу «Калина»? Как показывает практика, предпочитают ставить Каябу или SS-20, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортностью, а также отличаются завидной надёжностью. Для более мягкой езды выбирают стойки производства Асоми.

Когда менять амортизаторы на Ладе Калине?

Замена амортизаторов на «Калине», зависит от износа запчасти, который в свою очередь во многом обусловлено условиями эксплуатации автомобиля, таких как; дорожное покрытие, стиль вождения и погодные условия в конкретной местности.
Средний срок службы оригинальных стоек– 60-100 тыс. км, все же бывают случаи, когда амортизатор протекать уже намного ранее 35 тыс. км пробега, поэтому водители стараются сразу поменять их на импортные аналоги.

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Замена сайлентблоков на Калине пошагово

Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.
5. Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.
6. Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

1. Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.
2. Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.
3. Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

Подушка и стойка стабилизатора:

1. Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.
2. Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.
3. Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.

Кронштейн поперечного рычага:

1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.
3. Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

Передние амортизаторы для Калины 1117, 1118, 1119

По своим техническим параметрам передние амортизаторы на «Калину» делятся на правосторонние и левосторонние, причём у моделей ВАЗ 1119 ширина чашечки будет меньше чем у ВАЗ 1117 и 1118. Амортизаторы с артикулом прав. 11182905002 / лев. 11182905003 устанавливались на ВАЗ 1117 и 1118 первых модификаций. А детали с арт. номером 11192905002 (прав.), 11192905003 (лев.) ставились на ВАЗ 1119 всех модельных рядов и ВАЗ 1117 и 1118 последних версий. Передние амортизаторы 1118 и 1119 между собой взаимозаменяемы, но разница в пружинах.

На автомобилях с восьмиклапанным двигателем (исключение составляет ВАЗ 1117 универсал), вместе масляными амортизационными стойками устанавливаются конические пружины арт. 11182902712 или фасонные бочкообразные пружины арт. 11192902712. Для авто с 16-ти клапанным мотором и для ВАЗ 1117 устанавливаются пружины с более высокой жёсткостью и степень нагрузки — артикула 111862902712 и 111962902712.

Параметры амортизаторов отображены в таблице:

Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Ход штока, мм	Высота трубы стойки, мм
Размеры передних амортизаторов для Lada Калины 1117, 1118, 1119
22	52	177	360

Как определить неисправность

Вас тревожат какие-то непонятные звуки в ходовой? На ходу отчетливо слышен ее стук? Значит, вам необходимо срочно оценить состояние подвески, поскольку не исключено, что вам пришлось столкнуться с:

• повреждением подшипника;
• повреждением прокладки.

Причин отказа опорных подшипников может быть много, и они одинаковы для подавляющего большинства автомобилей, в том числе и для Лады Калина. В первую очередь речь идет о таких проблемах, как:

1. Износ элемента (как правило, ресурс опорных подшипников на Ладу Калина рассчитан на 50 000 – 100 000 км).
2. Попадание внутрь грязи и пыли, что весьма актуально для большинства наших регионов, в которых дороги практически отсутствуют.
3. Повреждение из-за чрезмерной нагрузки на амортизатор.
4. Поломка из-за повреждения непосредственно амортизатора.

Определить наличие поломки опорного подшипника достаточно просто. Для этого нужно открыть капот авто, снять «стакан» и слегка раскачать переднюю часть автомобиля. Характерный звук и появление вибрации будут свидетельствовать о том, что вам необходима срочная замена 1 или 2 передних опорных подшипников. Разумеется, лучше не доводить до греха и устанавливать новые комплектующие хотя бы раз в 50 000 – 70 000 километров (в зависимости от интенсивности использования вашей Калины). Если стук все же появился – игнорировать его ни в коем случае нельзя, поскольку новая стойка обойдется вам в 4 – 10 раз дороже, чем смена подшипника, средняя цена которого составляет 300 рублей. Стоимость работы на СТО также будет стоить не дешевле 500 рублей. Если произвести замену самостоятельно и своевременно, вы сможете неплохо сэкономить, тем более что в процедуре нет ничего сложного. Далее поговорим о том, как поменять опорный подшипник на авто Лада Калина без обращения к специалистам.

Процесс замены

1. Сорвать болты пока автомобиль стоит колёсами на земле.

2. Вывесить переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или подъёмника.

3. Снять колёса. Приржавевшие болты очистить металлической щёткой, смочить WD-40 или аналогом.
4. Вывернуть руль, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевому наконечнику.

5. Расшплинтовать стопорную гайку пассатижами.

6. Ослабить её ключом на 19.

7. Снять рулевой наконечник с помощью съёмника или иным способом: вставить монтировку между поворотным рычагом и наконечником, разжать и выдавить шаровой палец, нанеся несколько резких ударов.

8. Полностью отвернуть гайку на 19.
9. Вывести шаровой палец из наконечника. Следующее действие выполняется только в случае, если стойка демонтируется для разборки!
10. Ослабить затяжку штока амортизатора ключом на 22. Шток при этом удерживается ключом на 9.

11. Открыть капот, ключом на 13 ослабить затяжку трёх гаек крепления верхнего опорника.

12. Полезно! Для того, чтобы не делать развал схождение, сделайте метку маркером на болте верхнего крепления поворотного кулака и кронштейна.

13. Ключом на 17 отвернуть 2 болта крепления (с эксцентриками) поворотного кулака к стойке.

14. Монтировкой или большой плоской отвёрткой вывести поворотный кулак из соприкосновения с кронштейном.
15. Отвести мешающий тормозной шланг.
16. Полностью отвернуть 3 гайки крепления опорника к кузову, достать стойку и пружину.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

• Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
• Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
• Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
• Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

МНЕНИЕ ЧЕМПИОНА

Спасибо самарским инженерам за обратную связь: они внимательно выслушали замечания и обещали внести в конструкцию изменения, которые сделают комплект конкурентоспособным на автодроме. Желание еще раз выставить на испытания модернизированную подвеску высказали и петербуржцы. Но пока однозначный победитель — AST 4100. Эта подвеска понравилась и скоростью, и балансом управляемости, и широкими возможностями настройки. Уверен, на такой можно проехать еще быстрее!

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.. https://www.youtube.com/embed/feMqAD2w6V0

Источники

• http://ladakalinablog.ru/zamena-perednix-stoek-pruzhin-opornyx-podshipnikov-i-opor/
• http://www.zr.ru/content/articles/753750-optimalnaya-podveska-dlya-lada-kalina-v-podveshennom-sostoyanii/
• http://mosautoshina.ru/auto/lada/kalina/2017/1.6i-ii/

Оригинальные запчасти

Большинство владельцев транспортных средств предпочитают устанавливать только оригинальные детали от производителя, которые и были изначально поставлены на машине. Заводские запчасти на Лада Калина Универсал маркируются артикулом 2110-290540203. Их стоимость варьируется от 2200 до 2500 рублей. Стойки выпускаются Скопинским Автоагрегатным Заводом, то есть, они отечественные.

Владельцы автомобилей Лада отмечают, что лучше сразу после покупки транспортного средства заменить оригинальные детали на аналоги иностранного производства, так как они гораздо лучше по качеству. Впрочем, все зависит только от вас. Кому-то, наоборот, нравятся только стойки от САЗ.

Детали достаточно часто подделываются. Чтобы не наткнуться на неоригинальные запчасти, удостоверьтесь в качестве продукции. Попросите сопроводительные сертификаты на продажу, внимательно осмотрите упаковку.

Все штрихкоды, названия должны быть пропечатаны четко. Недопустимо наличие посторонних логотипов. На деталях не должно быть заусенцев, сколов и трещин краски, прочих внешних дефектов. Если, конечно, вы не приобретаете детали б/у.

В целом, стандартным вариантом выбора считаются модели категории «Стандарт 1118 (1119)», «Спорт 1119» и «Шоссе 1118», «Оптима 1119». Шоссе и Спорт – это узконаправленные стойки, поэтому их нецелесообразно устанавливать для езды по городу. Самым распространенным вариантом считаются стойки категории Оптима. Отметим: они хороши как на бездорожье, так и на качественных трассах.

На оригинальные детали распространяется гарантия, в наборе должен быть талон. Поэтому желательно приобретать их у официального дилера или проверенного ресейлера.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ

С нашей помощью инженеры компании раздобыли стойку настоящей кольцевой Kalina класса «Национальный», сняли на собственном стенде характеристики и собрали оригинальный амортизатор по гоночным мотивам. К нему, опираясь на свой опыт, подобрали пружину и привезли этот комплект на «Смоленское кольцо». Да не один, а вместе с серийной продукцией из линейки «Спорт».

Поскольку «Система Технологий» производит комплектующие для подвески, мы решили кое-что опробовать на нашей Kalina. Установили стойки стабилизатора, оригинальные верхние опоры и развальные пластины на заднюю ось, увеличив угол до двух с половиной градусов. С проставками, расширяющими колею, вышла промашка — они неплотно прилегают к ступице, и мы остановились на проставках фирмы Proma. Этот комплекс мер изменил поведение автомобиля на уровне нюансов и позволил снять еще пару десятых секунды с круга, но прорыва снова не случилось.

Разработками в петербургской компании «Русские амортизаторы» руководит Владимир Олеников, ранее возглавлявший инженерное подразделение известной «Плазы». Продукция появляется в магазинах под маркой Damp, и среди этих амортизаторов встречаются интересные экземпляры. Как вам, например, заниженные на 50 мм стойки с сохранением хода подвески? Или амортизаторы с регулировкой жесткости на отбой? К нам на тест попали оба комплекта.

А второй комплект, с более существенным уменьшением клиренса, позволил не только улучшить результат на две секунды по сравнению с серийными стойками, но и наделил автомобиль новыми качествами. Управляемость стала чуть менее интересной: если Kalina со штатной подвеской охотно доворачивается под сброс газа, то с питерскими амортизаторами поворачиваемость стала слегка недостаточной. Но потенциал шин на этой подвеске реализуется лучше: малый клиренс позволил выставить иной угол развала передних колес (-2º), а в поворотах внутреннее колесо почти не пробуксовывает! Стали точнее и реакции: если раньше приходилось заранее задавать траекторию, то на стойках Damp автомобиль следует за рулем почти мгновенно. Неплохой вариант из числа бюджетных.

Голландская фирма AST Suspension проектирует и производит элементы и комплекты подвесок 35 лет; в гамме есть разные линейки — для обычных дорог и для спорта. В России реализацией ее продукции занимается компания «КМС-тюнинг», которую возглавляет бывший раллист Алексей Ковальчук. Приятно, что голландцы модернизируют свои комплекты с учетом опыта эксплуатации в наших условиях.

Протестированный нами комплект из линейки 4100 тоже недешев — втрое дороже отечественных стоек! Есть ли смысл отдавать такие деньги?

Первые же круги — и разница, как говорится, на все деньги. Собранное шасси, точные реакции, нейтральный баланс поворачиваемости… И время круга по сравнению с показанным на штатных стойках уменьшилось почти на три с половиной секунды!

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз: