Замена натяжителя lada 21124 (ваз 21124): видео

Ход работ:

Снимаем кожух ГРМ.

Необходимо снять ремень генератора.
Далее домкратим правую сторону автомобиля и снимаем правое колесо.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Как это сделать? – Да очень просто. Для этого необходимо, чтобы метка на шкиве распредвала совпала сметкой на корпусе, после чего нужно проверить совпадение меток на шкиве коленвала и на маховике.

метка на шкиве коленвала

метка на маховике

метки на распредвале

Ослабляем гайку натяжного ролика и натяжение ремня.

После того как ремень ослабился – снимаем его с шкива распредвала, натяжного ролика и шкива помпы.

Далее нужно снять шкив привода генератора. Для этого вынимаем заглушку в картере сцепления (здесь нам понадобиться помощник) и при помощи монтажной лопатки или крепкой длинной отвертки удерживаем коленвал от проворачивания за зубья венца маховика и ключом на 17 откручиваем болт крепления шкива. Более подробно о том как его снять читайте в отдельной статье.

Примечание: удерживать коленчатый вал можно и другим способом. Снимите центральный брызговик двигателя и переднюю крышку картера сцепления и зафиксируйте коленчатый вал, вставив большую отвертку между зубьями обода маховика и картером.
После того, как открутили болт необходимо вынуть его вместе с шайбой и снять шкив привода генератора с коленвала.

Теперь можно снять старый ремень с зубчатого шкива коленвала.

Как самому проверить подушки двигателя? Простые советы

Во-первых, следует загнать автомобиль в гараж или иную территорию с ровным полом;
Во-вторых, поднимаем автомобиль при помощи домкрата заодно из передних колес и в середине машине, точнее под движком устанавливаем деревянное бревно или иную опору и убираем домкрат;
В-третьих, лягте под машину и осмотрите подушки на двигателе. При визуальном осмотре можно выявить: затвердевание резины, наличие трещин и порывов, а так же расслоение опоры, точнее, отсоединение металлической ее части от резиновой.

1. Отключите провод с аккумулятора, который уходит на массу, поднимите машину и установите при необходимости опоры;
2. С помощью домкрата приподнимите мотор, дабы обеспечить доступ к неисправной детали;
3. Открутите болты с мест крепления к двигателю и кузову и демонтируйте неисправную деталь;
4. Новую установите на место старой и произведите ее протяжку, при этом, что бы избежать вибрации и посторонних шумов, затягивайте гайки на работающем двигателе. И соберите все узлы, которые ранее демонтировали.

AutoFlit.ru

Замена

Инструменты:

ключи на 10, 13, 17;
ключ для вращения ролика;
плоская отвертка;
баллонный ключ;
домкрат;
немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.
С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).
За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.
Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.
Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.
Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.
Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.
Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Сначала стоит рассмотреть признаки, которые можно почувствовать или определить визуально:

из моторного отсека доносятся посторонние шумы;
выхлопы стали черными;
сложности при пуске двигателя;
при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но при их возникновении обратить свое внимание в первую очередь нужно на этот элемент. Чтобы проверить элемент, его нужно демонтировать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем удаляется ремень генератора и шесть болтов, крепящих защитную крышку

После этого вы можете оценить состояние элемента.

Износ ремня газораспределительного механизма ВАЗ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется в том случае, если вы обнаружите следующие повреждения:

расслоение резины;
присутствуют масляные подтеки;
наличие потертостей, трещин и складок;
выпуклости, порезы;
наличие оборванных нитей.

Процесс замены ремня генератора

Прежде, чем приступить к процессу замены необходимо сказать, что ремень служит приводом к генератору, который в свою очередь поддерживает стабильную бортовую сеть, а также заряжает аккумуляторную батарею.

Итак, преступим непосредственно к самому процессу:

Проводим демонтаж «клеммы минус» с АКБ.
Снимаем бачок гидроусилителя.
Попускаем сам генератор. Для этого необходимо открутить гайку, которая удерживает его. Сделать это можно при помощи ключа на 13.
Теперь необходимо ослабить натяжной ролик.
Поддомкрачиваем двигатель и снимаем опору.
Теперь можно вытянуть ремень.
Проводим сборку в обратном порядке.
Существуют некоторые тонкости установки. Натяжитель устанавливается в крайнее положение, а затем натянуть ремень на все шкивы. Только после этого, можно натянуть натяжитель.

Выбор изделия

К выбору ремня генератора стоит относиться достаточно серьезно, поскольку его обрыв не приведет к нарушению работы других деталей, но движение совершать далее будет не возможно.

Также, необходимо сразу определить качество изделия, поскольку от этого будет зависеть работа и срок эксплуатации.

Оригинальный каталожный номер на 16-ти клапанный двигатель

2110-1041020 — оригинальный каталожный номер ремня генератора для семейства автомобилей 2110-2112 на с 16-ти клапанным двигателем. Производится эта деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 700 рублей.

Аналоги

Кроме оригинала изделия существует ряд заменителей, которые рекомендованы для установки на автомобиль.

Как показывает практика, основная часть автолюбителей доверяет именно этой категории больше, чем оригинальной запасной части.

Причины и факторы срока службы ремня

Достаточно много причин, по которым будет зависеть процесс износа ремня. Рассмотрим, основные из них:

Условия эксплуатации.
Климат использования автомобиля.
Манера езды.
Качество изделия.

Когда все рассмотрено, стоит рассмотреть причины, которые сопутствуют замене:

Появления трещин и надрывов. Это первый признак того, что ремень сильно изношен и скоро может порваться.
«Стираемость» внутренней поверхности. Обычно это происходит когда шкив генератора и коленчатого вала стоят не на одной контактной линии, или же ремень установлен криво.
Сильное растяжение. Этот фактор появляется, когда ремень прошел весь свой моторесурс.
Расслоение материала. Связано это с тем, что ремень имеет низкое качество.

Конечно, ко всему стоит учитывать, что может попасться бракованное изделие, которое не выходит свой нормальный ресурс.

На что необходимо обратить внимание

Болты для крепления головки блока в процессе эксплуатации удлиняются, поэтому перед сборкой необходимо проверить их длину, которая не должна превышать 95 мм.

Перед сборкой обязательно необходимо провести ревизию плоскости головки блока. При перегреве возможна деформация и для исправления необходимо, провести торцевание.

Крепящие болты должны затягиваться в определенной последовательности и необходимым усилием. Перед сборкой блок цилиндров крышка и комплектующие детали должны быть тщательно протерты, удалены налет гари, масла. Необходимо также проверить наличие двух втулок в блоке цилиндров, по которым производится центровка прокладки ГРМ при установке.

Способы определения выхода из строя передних стоек ВА3-2110

Диагностику состояния стоек лучше всего сделать в автосервисе на специальном компьютерном стенде, где на специальных площадках-барабанах под всеми колесами машины имитируется ее движение с раскачкой в условиях сложного рельефа. Выдается компьютерная распечатка диагностики всей ходовой части авто, включая состояние стоек. Конечно, можно попытаться и самому как бы «смоделировать» подобную раскачку автомашины и с «умным» видом определить, что со стойками… Следует сразу сказать, что толку никакого не будет – авто будет раскачиваться только на окончательно потерявших работоспособность амортизаторах, т.е. практически – на пружинах стойки. Такой тест будет ложно « положительно пройден», даже если стойки хоть немного, но работают. Это очень часто вводит в заблуждение «гаражных» специалистов, утверждающих, что передние стойки работают нормально, мол, при «качках» за кузов авто колебания исчезают уже на втором ходе амортизационной стойки. Это – в корне неправильно, т.к. силы одного-двух человек всегда явно не будет хватать для раскачки 1.5 — 2-х тонной машины. Другое дело, если таким образом вообще не удается «продавить» стойку, даже на 2-3 мм, что будет говорить о заклинивании амортизатора, вернее – поломке его клапанной группы: тут явно нет возможности перетекания масла между полостями амортизатора, он «стоит», а на дороге такая стойка будет ужасно бить. Как вариант определения работоспособности стойки – ее осмотр. Если уже есть, пусть даже небольшие, подтеки масла из сальника штока – все,эта стойка неисправна, т.к. из-за насосного действия штока амортизатора (вверх-вниз) при езде масло из него просто «выгонит», вопрос только во времени…

Внимание : «сухость » стойки еще не будет являться признаком ее нормальной работы , как пример выше – повреждение клапанов амортизатора , ну а стойка в этом случае , как правило , будет сухая

Следует постоянно прислушиваться к работе подвески. Если есть уверенность, что детали подвески в нормальном состоянии, но стуки присутствуют, то можно с достаточной уверенностью сказать, что стойка неисправна. Неплохо будет хотя бы раз в неделю проводить «субъективный» тест по состоянию передних стоек ВАЗ 2110: на одном и том же участке хорошо знакомой пустынной дороги, с одной и той же скоростью входить в поворот и внимательно следить за поведением авто. Как только машину начинает на определенной постоянной скорости заносить (чего ранее явно не было), то можно считать, что передним стойкам срочно нужна диагностика.

Двигатель Приоры на ВАЗ 2110

Сравнение технических характеристик двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126
Сравнение мощностных показателей двигателей 21124 и 21126
Таблица изменения узлов, деталей и комплектующих изделий двигателя ВАЗ 21126 по сравнению с двигателем 21124
Разница в шатунно-поршневой группе, поршневых пальцах и стопорных кольцах, прокладке блока цилиндров, приводе ГРМ, ремне привода ГРМ, опорных роликов и механизмов натяжения ремней привода ГРМ, шкивов коленчатых валов, водяного насоса, катколлектора и его прокладки.

Замена двигателя ВАЗ 21124 на ВАЗ 21126

Все крепления подушек двигателя идентичны.
Отличия в штекерах датчика температуры охлаждающей жидкости и датчике давления масла, поэтому их меняем на штатные (если у Вас проводка Приоры, то их менять не потребуется).
Нужно перепрошивать ЭБУ январь 7.2 специально под Приоровский двигатель. Заказать прошивку можно на сайте Икина.
Устанавливать катколлектор Приоры не обязательно, главное программно отключить второй датчик кислорода, так как на ДВС 21126 нормы Евро-3.

Расход 21126 в городе с большими пробками и прогревами по утрам (10мин) составляет от 6 до 9л/100км.
Расход на трассе (средняя скорость по БК 76км/ч, скорость от 20км/ч до 180км/ч) расход 6,2/100л.

xn—2111-43da1a8c.xn—p1ai

Зачем менять ремень

В соответствии с перечнем регламентных работ для ВАЗ 2110, ремень ГРМ необходимо менять после каждых 60-75 тыс. км пробега, однако, здесь нужно учитывать еще и условия его эксплуатации, а это:

перепады температур;
попадание на ремень масла;
неполадки в работе натяжного ролика;
неисправная помпа.

Все это неизбежно приведет к его повреждениям.

Необходимо не реже одного раза в месяц осматривать:

ремень (определяя его целостность);
натяжной ролик ;
шестерню водяного насоса.

И хотя на 8-клапанных двигателях ВАЗ, клапана при обрыве ремня не загибает, эта поломка может вывести из строя помпу или генератор.

Установка нового ремня

Перед тем как установить новый ремень ГРМ необходимо отчистить от грязи, пыли и смазки шкивы и натяжной ролик, а так же протираем их уайт-спиритом.

Устанавливать ремень необходимо в порядке обратном снятию – выставляем все 3 метки и одеваем ремень. Вначале одеваем его на шкив коленвала, затем, пропустив его с внутренней стороны натяжного ролика, одеваем ремень на шкив распредвала. Еще раз убеждаемся в том, что все 3 метки совпадают.
После установки необходимо натянуть ремень ГРМ.

Примечание: если после установки нового ремня при проворачивании слышен шум, то вполне вероятно что вышел из строя натяжной ролик. Если при его проворачивании чувствуется заедание подшипника или есть люфт, то следует его заменить.

Вообще я при замене ремня сразу меняю его на новый.

Для замены натяжного ролика откручиваем до конца гайку крепления и снимаем его со шпильки. Под роликом установлено дистанционное кольцо – не потеряйте его.
Установку производить в обратном порядке. Отверстия для натяжки ремня при этом должны быть с наружной стороны.
Далее заводим двигатель и смотрим как ведет себя ремень. Если все в порядке и он ровно работает, то одеваем кожух и закручиваем болты.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2112 1,5 16V

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2112

Первое, что приходит в голову начинающему тюнинговщику это прошивка двигателя, все конторы обещают, что ваш мотор полетит как минимум… все это ересь. Прошивки дают самый минимальный эффект, почувствовать который очень сложно, о чип тюнинге надо думать когда мотор с турбиной, на атмосфернике пустая трата денег. Так как форсировать двигатель ВАЗ 2112 правильно, с минимальными потерями ресурса и с максимальной прибавкой лошадей. Самый простой и довольно таки стандартный способ увеличить мощность двигателя ваз 2112 это заменить распредвалы на СТИ-1(для стандартного ресивера), СТИ-3.1, СТИ-2 или Стольников 8.9(дороже остальных), чтоб облегчить жизнь движку, ставим легкую ШПГ от 126 мотора, дроссельная заслонка 54-56 мм, из навесного ресивер и выхлоп 4-2-1. На выходе имеем около 120 л.с. Доработка ГБЦ и злые широкофазные валы способны повысить мощность до 130-140 и более л.с. К этому стоит добавить коленвал с ходом 75,6 для увеличения объема двигателя ваз 2112 до 1,6 л., легкие Т-образные клапана, доработку ГБЦ и впускного коллектора, на выходе получаем около 140-150 л.с. Для города этих показателей хватает практически любому автолюбителю.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Альтернативный метод доработки двигателя 2112 и получения схожей мощности – установка компрессора. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора, данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель, отдача мотора составит более 130 л.с. Можно использовать и другие компрессоры, но дуть больше 0,5 бар в стандартный мотор, без снижения степени сжатия, дело рискованное.

Внимание МАТ (18+)

Дросселя на ВАЗ 2112

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов, плюс ко всему такой впуск короче и воздух максимально быстро попадает в цилиндры. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Рекомендуется ставить легкую поршневую (от Приоры например), т.к. крутить тяжелую поршню это допольнительные траты энергии, широкофазные валы, например СТИ-6 или СТИ-7 Туринг Лайт, доработанную ГБЦ с легкими клапанами и цельными толкателями, пружинами опель С20ХЕ, выхлоп паук 4-1 или 4-2-1 на 51, а лучше 63 трубе.С правильной конфигурацией мотор 2112 выдает порядка 180-200 л.с. Чтоб совсем запустить авто в космос, на объеме 1,5л, ставим валы СТИ Спорт-8. Конфигурацию мотора под подобные валы писать нет смысла, единицы решаться такое собирать.К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и частого ремонта двигателя 2112 вам не избежать.

Турбо двигатель ВАЗ 2112

Желание надуть свой мотор преследует всех владельцев полуторалитрового шеснаря, как реализовать проверенные и правильные методы наддува на вашем моторе описано ЗДЕСЬ, в самом низу статьи, все эти принципы применимы и на моторе 2112.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

Разборка и ремонт двигателя Ваз 21124

Ставим автомобиль в ремонтный бокс и осуществляем мойку двигателя с помощью распылителя в качестве жидкости можно использовать керосин или другой очиститель.

Выполняем рабочие операции в следующей последовательности:

Отсоединяем аккумулятор.
Сливаем охлаждающею жидкость, масло.
Отключаем все соединительные шланги и провода электропроводки.
Снимаем все навесное оборудование с двигателя, крышку клапанную и постель распредвалов.
Проводим осмотр гидрокомпенсаторов и систему подачи масла для смазки.
Осматриваем шейки распредвала и постели в ГБЦ.
Аккуратно снимаем головку блока цилиндров и проверяем герметичность прокладки, состояние цилиндров и при необходимости производим фрезеровку поврежденных поверхностей.
Проверяем состояние цилиндров.
Осматриваем систему отвода газов: глушителя, катализатора, трубопровода.

Для капитального ремонта блока цилиндров снимаем его с автомобиля и производим полную дефектовку:

Разбираем блок цилиндров полностью, снимаем и осматриваем состояние комплектующих:

шейки (на износ);
вкладышей;
цилиндров;
поршней;
шатунов;
поршневых колец;
коленвала.

Проводим ревизию масляного насоса. Открываем крышку и проверяем состояние корпуса, шестерен и редукционных клапанов.
Проводим замену всех сальников и прокладок.
Проверяем состояние помпы и при необходимости меняем на новую.
Осматриваем состояние маховика, сцепления.

Проводим ревизию головки блока цилиндров и механизмов:

Разбираем головку цилиндров полностью: снимаем клапана и проверяем их состояние, направляющие клапанов. При необходимости производим шлифовку клапанов. Меняем направляющие на новые. Проводим замену маслосъемных колпачков.
Тщательно очищаем и моем головку блока. Фрезеруем при необходимости фаски седел клапанов.
Производим замену роликов опорных и ремня системы ГРМ.
Проводим замену прокладки ГБЦ.
Проводим замену масляного фильтра.
Устанавливаем новый катализатор и соединительные трубы системы отвода газов, с монтажом новых прокладок в местах соединения элементов газоотвода.
Устанавливаем клапанную крышку, предварительно обработав анаэробным герметиком. Дополнительно обрабатываем герметиком постель распредвала.

Проводим полную проверку сборки двигателя, навесное оборудование, соединительные трубопроводы, систему электропитания. Подсоединяем аккумулятор, заливаем масло и охладительную жидкость в системы двигателя.

Заводим двигатель и делаем обкатку на холостом ходу в течение 30-60 минут для приработки новых установленных запчастей.

Инструкция по замене передних стоек ВАЗ 2110

Автомобиль ставится на ровной площадке, страхуется противооткатными упорами, зажимается ручной тормоз. Затем поддомкрачиваем авто и снимаем нужное колесо. В целях безопасности подкладываем снятое колесо с брусьями под корпус авто и чуть-чуть ослабляем домкрат, чтобы машина плотно сидела на брусьях. Снимаем переднюю стойку в последовательности, как показано на фото ниже:

Чтобы немного ослабить гайку М19 штока амортизатора снимаем колпачек стакана. Затем ослабляем три верхние гайки М14 крепежа стойки

Шток амортизатора на верхнем конце может быть с прорезью или квадратным. Держим шток или отверткой,или ключом и слегка отворачиваем(«подрываем») гайку его крепления

Во избежание повреждения выводим из кронштейна на стойке тормозной шланг вместе с держателем

Далее отворачиваем гайки, крепящие стойку на поворотном кулаке

Необходимо удалить шплинт на гайке крепления шарнира рулевого наконечника к стойке

Отвернув гайку крепления наконечника, специальным прессом выводим наконечник из конусного гнезда

Специальной бронзовой выколоткой выбиваем болты,крепящие стойку к поворотному кулаку, и затем выводим его из щек стойки вниз

Слегка ослабленные еще перед разборкой три гайки крепления амортизационной стойки к стакану теперь отдаем полностью и выводим стойку через колесную арку наружу как показано на фото в начале статьи

Вынутую стойку зажимаем в гаражных тисах с медными губками,устанавливаем съемник для стяжки и снятия пружин стойки. Равномерно стягиваемпружины, пока они не перестанут давить на опорные чашки. Отдаем полностью гайку штока и по очереди разбираем и достаем все детали стойки – опору, чашку, буфер хода, пыльник. Меняем поврежденный амортизатор на новый, а сборку стойки и ее установку на автомобиль производим точно в обратной последовательности.

Важно: после замены стоек необходимо сделать на компьютерном стенде автосервиса развал-схождение колес.

Всем удачи на дорогах!

Источники

http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-stoek-stabilizatora-i-ego-samogo-na-vaz-2110-vaz-2112.html
http://luxvaz.ru/vaz-2110/18-zamena-stoek-stabilizatora.html
http://masteravaza.ru/hodovka/stojka/zamena-stoek-vaz-2110-6

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Прежде, чем приступить к замене, нужно дать автомобилю остыть на протяжении двух — трёх часов. Делается это во избежание ожогов. Также вы не сможете правильно натянуть ремень, поскольку в нагретом состоянии детали системы расширяются в разных пропорциях. Как только они остынут, ремень обвиснет и вам придётся натягивать его заново. Перед самой процедурой нужно откинуть отрицательный контакт аккумулятора и вытащить ключи зажигания.

Для замены роликов ГРМ ВАЗ 2112 вам понадобится:

Головки на 10, 15 и 17;
Рожковый ключ на 17;
Шлицевая отвёртка;
Ключ для ролика натяжителя (на авто с ГУР);
Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

Процесс смены роликов ГРМ

Алгоритм замены роликов и ремня газораспределителя на ВАЗ 2112 выглядит следующим образом:

Демонтируем бачок гидроусилителя руля (если он у вас есть).
Снимаем кожух ГРМ, предварительно выкрутив шесть болтов на 10.
Снимаем датчик коленчатого вала. Для этого нужно отключить его фишку и выкрутить крепёжные болты.
Выставляем метки шкива. Для этого мы совмещаем отверстие датчика и отрезок шестерни с отсутствующими зубцам.
Блокируем шкив, вставив между зубцов шестигранник на 12.
Демонтируем генератор, выкрутив крепёжную гайку.
Ослабляем болт ролика натяжения ремня. После чего снимаем ремень. На машинах с ГУР для этой операции вам понадобится специальный ключ. Если его нет под рукой, вы можете сделать самодельное приспособление из двух саморезов, отвёртки и куска дерева.
Меняем натяжной и паразитный ролики.
Одеваем зубчатый ремень газораспределителя и затягиваем его.

Здесь важно выставить правильное натяжение ремня. Если вы перетяните его, он начнёт оказывать высокую нагрузку на остальные компоненты системы, быстро износится и разорвётся

Если же натяжение будет слишком слабым, зубья ремня начнут проскальзывать и ломаться, что приведёт к повреждению роликов. Проверить натяжение можно используя пружинные весы и штангенциркуль. Для этого цепляем крючок весов к зубцам распредвала и оттягиваем их до отметки в десять килограмм. Достигнув необходимой отметки, с помощью штангенциркуля измеряем отклонение от стандартного положения ремня. Допустимой нормой считается отклонение в 5,5 +/- 0,2 миллиметра.

Перед тем как начать обратную сборку, нужно проверить правильно ли выставлены метки. Неправильно выставленные метки приведут к рассинхронизации двигателя и, соответственно, к гнутым клапанам. А это пару десятков тысяч за ремонт. Конечно, гнутые клапана не грозят ВАЗ 2110 с восьмью клапанами, однако вы заметите существенное снижение мощности и динамических характеристик двигателя. Чтобы этого избежать, нужно проверить не сбились ли метки. Для этого, мы затягиваем ремень и гайки на роликах, затем ручками прокручиваем шестерни коленвала. Если после двух оборотов метки не сбились, вы можете приступить к обратной сборке автомобиля.

На этом процедуру замены можно считать завершённой.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112(21103) это качественная эволюция мотора ВАЗ 2111, но уже с 16 клапанами вместо 8 и давший начало серии вазовских шеснарей, которые выпускаются до сегодняшнего дня, уже в виде приора мотора. Основные отличия двигателя 2112 от 2111 в использовании 4 клапанов на цилиндр, 2 распредвала, это позволяет двигателю за один раз подать больше топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и быстрее отвести отработавшие газы в выпускной канал. До 3 тыс. об/мин двигателя работают примерно одинаково, после 3 тыс. 16V становится намного динамичней. При этом расход топлива ниже чем на 8 клапанном 2111.Двигатель ВАЗ 2112 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Блок цилиндров 2112, такой же как на , но с измененными креплениями под ГБЦ и допольнительми маслоканалами для коренных подшипников, на блоке под термостаторм выбит номер двигателя ваз 2112. Нормальная рабочая температура двигателя 2112 — 90 градусов. Ресурс двигателя 2112, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 250 тыс.км.Обратная сторона медали — двигатель ВАЗ 2112, при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Проблема решается установкой поршней от 124 мотора, при этом несколько лошадиных сил неизбежно потеряем. В случаем нежелания терять мощность, нужно постоянно контролировать состояние ремня. Для этого прислушиваемся к звукам доносящимся с привода, ролики обычно начинают пищать на холодную, потом шуршать, после чего разрушаются. Помпа начинает течь (ремень будет в охлаждающей жидкости). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются — ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов.
Проблемы и неисправности: троит двигатель 2112 или подтраивает — меряйте компрессию, в норме?Проверяйте модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи, это основные проблемы в данном случае.Плавают обороты двигателя ваз 2112 1.5, под подозрение должны попасть: дроссельная заслонка(прочистить), регулятор холостого хода, датчике положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки(проверять, менять)не то? Тогда виноват ДМРВ.
Следующая неисправность, на холостом ходу и при движении(при переключении передачи) глохнет двигатель 2112, проблема в загрязненной дроссельной заслонки, или в РХХ (регуляторе холостого хода), возможно ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Смотрим дальше, двигатель 2112 не заводится в чем причина? Первое это стартер и АКБ, второе система зажигания, третье система питания, если не слышно работы бензонасоса проверяйте его питание, все хорошо? Проверьте давление в системе подачи топлива.
Очередная неисправность, не греется двигатель ваз 2112 или плохого греется до рабочей температуры, термостать умер, меняйте и катайтесь без проблем.
Что дальше, слышен какой то шум стук в двигателе ваз 2112? Почти всегда проблема в гидрокомпенсаторах. Если же они не при чем, тогда низкое или слишком большое давление масла либо стучат шатунные или коренные подшипники, могут стучать и поршни. В данном случае лучше съездить на диагностику в сервис. На диагностику лучше ехать и в случае когда плохо тянет двигатель ваз 2112, здесь нужно мерять давление топлива в рампе, возможно дело в форсунках, возможно фильтры засорились, а может банально сцепление приехало.
Это еще не все:) Ощущается вибрация двигателя ваз 2112? Проблема в: регуляторе холостого хода, высоковольтных проводах, свечах, ламбдазонде, регуляторе напряжения, засорились форсунки, неправильно выставлен угол опережения зажигания. Список приличный, чтоб не гадать и терять время впустую, едем на диагностику.

Что такое ГРМ

Аббревиатура ГРМ – расшифровывается как Газо-Распределительный Механизм. Этот механизм распределят топливовоздушную смесь по цилиндрам через клапана.

В состав ГРМ входят:

Распределительный вал
Клапана
Шайбы регулировки клапанов или гдиро-компенсаторы

Вид ГРМ сбоку

Газораспределительный механизм (ГРМ): 1 — метки ГРМ на задней крышке; 2 — задняя крышка ГРМ; 3 — шестерня впускного распределительного вала; 4 — кольцо датчика фаз; 5 — метка на шестерне впускного распределительного вала; 6 — шестерня выпускного распределительного вала; 7 — обводной ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — ремень ГРМ; 10 — насос охлаждающей жидкости; 11 — метка на корпусе масляного насоса; 12 — метка на шестерне коленчатого вала; 13 — шестерня коленчатого вала;