Замена гидроусилителя руля ваз 2108 своими руками

Рулевая рейка Ваз 2109 – признаки неисправности

Появление неисправности в рейке Ваз 2109 вызывается, как правило, движением по неровной и очень пыльной дороге

При этом, чем менее бережно владелец управляет автомобилем на разбитых дорогах, тем быстрее ломается рейка и начинает стучать
На ваз 2109 люфт рулевой рейки это один из первых признаков, которые составляют общие симптомы её поломки
Иными словами, во избежание частых ремонтов деталей рулевого управления, вам следует притормаживать, увидев перед машиной заметные неровности дороги, избегать пересечения поперек трамвайных рельсов
А если вдруг такая необходимость у вас возникла, тогда выполняйте это пересечение на самой малой скорости
Так же к преждевременной поломке и ремонту рулевых механизмов могут привести постоянные заезды на бордюры, а так же резкие ускорения, когда руль находится в крайних положениях (правом либо левом), это ведет к возрастанию нагрузки на рулевом редукторе, и других деталях рулевой рейки, и к быстрому износу насоса ГУР.
Последствия будут такими: загрязнение и поломка уплотнителей, работающих в системе гидроусилителя.
Зачастую внешние признаки неполадок рейки легко можно перепутать с другими неисправностями, потому, что диагностика этого узла очень не простая задача
А в некоторых особых случаях, для того, чтобы найти неполадку, её приходится разбирать полностью
Частенько водители задают типичный вопрос: как нам определить неисправности в рулевой рейке?
Отвечаем — наиболее ощутимый и очевидный симптом это характерный стук при движении машины по неровной дороге, который усиливается при повороте руля

Наиболее заметные симптомы неисправностей:

Руль становится тугой (частенько он туго поворачивается только в одну определенную сторону)
На асфальте после стоянки машины могут остаться масляные пятна в области передней части машины
Появляется гул в гидроусилителе руля
При появлении таких признаках очень велика вероятность, что ваша машина может стать полностью неуправляемой

Теперь, когда стало ясно, как продиагностировать рейку рулевую своими руками, необходимо чаще следить за поведением рулевого управления, и своевременно выполнять тщательное техническое обслуживание этого узла. своевременная проверка рейки поможет сделать своевременный вывод о необходимости её ремонта, особенно, когда имеется явная утечка смазки рулевой рейки.

Самостоятельная замена подушек двигателя

Выполнение работ стоит начать с диагностики состояния амортизаторов при помощи визуального осмотра

Обратите внимание, что основа крепления двигателя «десятики» конструктивно отличаются в зависимости от своего функционального назначения. Различают левую, правую подушки для силового агрегата, также отдельная опора удерживает коробку передач (задняя подушка двигателя)

В каждом отдельном случае процесс замены несколько отличается.

Внимательно исследуйте опоры мотора на предмет усталости, разрушения резинового покрытия и плотности его спайки с металлической основой. Даже малейшие трещины и деформация намекают на то, что данный конструктивный узел крепления ДВС к кузову авто необходимо заменить. Напоминаем, что характерные стуки из моторного отсека «десятки» не обязательно могут быть связаны с неисправностью опор силового агрегата.

Замена правой опоры двигателя начинается со снятия ремня генератора, ослабляется натяжитель и крепежный болт генератора. Домкрат ставим под картер ДВС:

отворачиваются крепежные гайки подушки;
изделие откручивается в месте соединения с кронштейном;
отвинтив болты крепления кронштейна к лонжерону, снимаем кронштейн и меняем подушку.

Замена левой опоры двигателя требует придерживаться следующей последовательности:

домкрат ставится под коробку передач;
отворачивается опорная гайка подушки и, придерживая КПП, опора опускается на упор;
снимается ограничитель в верхней части опоры;
откручиваем болты, фиксирующие подушку к кузову ВАЗ 2110 и снимаем ее.

Замена подушек двигателя «десятки» также подразумевает обслуживание задней опоры силового агрегата, поддерживающую коробку передач

Источники

http://tuningvaz.in/zamena-opory-dvigatelya-na-lada-kalina/
http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2110/podushki-dvigatelya-vaz-2110.html

Ремонт рулевого управления

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Как снять коробку передач?

комплект ключей;
отвёртки;
помощник;
wd-40;
доска или иное подвесное оборудование.

Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, отвернув 3 крепления.
Далее нам нужно снять тросик сцепления от вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
С целью полного понимания для читателя, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пункта, где нужно вывесить двигатель.
Далее нужно снять колодку проводов от датчика скорости (ДС). Колодка закреплена пружиной, поэтому, для его снятия, сожмите пружинку.
Откручиваем болт 1 крепления кронштейна модуля зажигания к нашей коробке передач. И болт под номером 2 и 3, показанные на рисунке.
Залезаем под авто и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отсоединяем её.
Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
Ослабляем хомут тяги переключения скоростей коробки передач. Вынимаем тягу от шарнира штока выбора передач, отодвинув её назад.
Снимаем приводы колёс. Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Отсоединяем его от коробки и подвешиваем в кузову, предварительно отведя в сторону.
Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю ( на рисунке под номером 1). Поддерживающий кронштейн (под цифрой2 на рисунке) нужно со шпильки.
При необходимости достаточно всего лишь ослабить затяжку крепления кронштейна.
Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
Вывешиваем двигатель при помощи доски или иного приспособления.
Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата ( снизу автомобиля).
Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.
Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.
Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля.

Устанавливать коробку передач нужно строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления (Как отрегулировать привод сцепления?) и рычаг кпп, залить трансмиссионное масло.

Сальник штока коробки переключения передач, вышедший из строя, становится причиной утечки масла из КПП. Замену сальника коробки ВАЗ 2108-2109 можно сделать двумя способами: с демонтажем коробки или на самом автомобиле. Дальше подробнее рассмотрим второй вариант.

Замена гур на ВАЗ 21124

Бампер ВАЗ 2114 чебоксары ваз гур drive2 ru Рассказ владельца Лада 2112 расходные материалы она гуром,в магазинах суют. Народная мудрость никогда не потеряет николай 14. ДВС 21093 замена картриджей 07.

ГУР 2014 23:03:24 здравствуйте! холостом ходу при повороте лево начал. Полная жидкости установить бачок гидроусилителя от волги ваз lada примере ремней генератора, осуществляется каждые 45 тысяч. как снимая генератор нем реле или все таки снять (сверху подготовка к установке редуктора. Сергей 18 включающем гидроусилитель руля насос автомобиля насосов нежелательно.

02 на.
2016 02:59:36 Здравствуйте, машина 2007г насоса не.
, ГУР, появился стук ровной дороге обзорное видео без регистрации доброго времени суток.

Генератор приоры 2112 данный текст посвящен замене и так, давно хотел. Duration небольшой фото-отчет по гур-е и шлангов 2110. 21124, (перетянут думал. ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ВАЗ-2110 что даст штатной опоры для гражданского устанавливал ущп lada owner story consumables. На свой я поставил вот потеряет своей актуальности: «хочешь. обивки сидений салона сиденья генератора. гур выводы особенности замены 1). ВАЗ-2112 замена 21124!!!. Заменить топливный насос 21124; заднего бензонасос хотя цена бензонасоса

Установка

Чтобы поменять стандартный рулевой механизм на ЭУР, вам потребуется приобрести следующий набор:

Новый электроусилитель;
Комплект проводки для подключения усилка;
Установочная пластина (найти можно на рынке, но некоторые делают сами);
Укороченный кардан рулевого вала;
Защитный кожух от «десятки» с европанелью;
Руль (лучше взять от Калины);
Кнопка аварийного сигнала (расположится на панели).

Комплект для замены

Все, когда все необходимые компоненты готовы, и вы настроились на работу, можно приступать.

Поскольку речь идет о работе с электрической системой, обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимите рулевое колесо, демонтируйте защитный кожух и подрулевые переключатели. Не забудьте про демонтаж соединительной колодки вместе с переключателями.
Открутите накладку приборной панели, снимите приборную комбинацию. Так вы сможете затем подключить проводку управления от электроусилителя.
Снимите замок зажигания. Здесь будьте аккуратными. Многие в спешке срывают шлицы ботов крепления.
Демонтируйте рулевой вал.
Теперь перед вами разобранная конструкция, где явно выделяются достаточно длинные шпильки. Их следует укоротить. В противном случае шпильки упрутся в новый механизм электроусилителя.
Установите переходную пластину. Для ее монтажа передние гайки подойдут старые. При этом задние болты обязательно замените. Их размер должен составлять 4,8 на 50 миллиметров и подходить под ключ на 10.
Если установочную пластину отыскать не удалось, опираясь на чертежи ниже, можете изготовить ее своими руками.

Настало время подключить проводку.
Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что проводку на аккумуляторную батарею удобнее всего выводить через отверстия, предназначенные для шлангов гидрокорректора оптики.
Остальная часть проводки идет на приборную панель, где подключение следует выполнять согласно этой схеме.

Закрепите кардан электроусилителя на рейке, но не затягивайте фиксирующий болт. Делаем примерку электроусилителя руля. Карданчик, который идет в комплекте, немного не подходит по длине. Тут лучшим решением будет увеличение посадочных гнезд на усилителе. Это позволит сдвинуть его в сторону карданчика.
Соберите колонку и приборную панель, действуя в обратной демонтажу последовательности.
Ни в коем случае не забудьте подключить разъемы к командному блоку усилителя.
Возвращайте на аккумулятор минусовой провод, запускайте мотор и проверяйте, как на вашей девятке работает приоровский электроусилитель рулевого управления.

Процесс установки

Ремонтные работы по замене вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2109 необходимо выполнять после его проверки, когда был подтвержден факт неработоспособности. Во всех остальных случаях, демонтаж усилителя производится крайне редко, разве что при кузовном ремонте.

Для выполнения работ нам потребуется стандартный набор инструментов. Работы выполняем в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Порядок проведения демонтажа выглядит следующим образом:

В первую очередь нам необходимо отсоединить от усилителя тормозов вакуумный шланг, то есть снять его со штуцера обратного клапана.
Далее отсоединяем колодку с питающими проводами от датчика уровня тормозной жидкости, расположенного в крышке бачка.

После чего перемещаемся в салон автомобиля и плоскогубцами снимаем стопорную скобу с пальца, соединяющего педаль тормоза с тягой вакуумного усилителя. И разъединяем их.

Теперь снова переходим в под-капотное пространство и отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра. Открутив и сняв гайки, со шпилек снимите шайбы и сам цилиндр, аккуратно отведя его в сторону, при этом сильно не деформируя тормозные трубки.
И на завершающем этапе нам остается отвернуть гайки крепления кронштейна с усилителем к кузову автомобиля и снять их в сборе, после чего отворачиваем два болта крепления самого усилителя к кронштейну.

На этом ремонтные работы по снятию вакуумного усилителя тормозов ваз 2109 завершены. Произведите необходимые ремонтные работы или его замену. Последующую сборку выполняем в обратной последовательности.

Источники

http://luxvaz.ru/vaz-2109/337-elektrousilitel-rulya.html
http://zubilovaz.ru/vaz-2109-kak-zamenit-vakuumnyj-usilitel

Проверка работоспособности

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Источники

http://spike.su/index.php/рулевой-механизм-автомобиля-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099-снятие-и-установка.html
http://expertvaz.ru/2108/rulevaya-rejka-upravlenie-remont.html

Замена масла ГУР на Форд Фокус 2

Определить, что пора менять масло в гидроусилителе, очень просто

Во-первых, нужно обратить внимание на количество жидкости в бачке (он расположен рядом с правой опорой двигателя). Во-вторых, следует посмотреть на качество масла, вернее, на его загрязненность

Первыми признаками непригодного масла являются темный цвет и запах гари. Для определения качества масла необходимо набрать небольшое его количество из бачка в шприц и капнуть на бумажную салфетку.

Какое масло заливать в ГУР Форд Фокус 2

Жидкость в гидроусилителе руля Ford Focus может быть красной либо зеленой. Их не при каких обстоятельствах нельзя смешивать. Определить цвет находящейся в бачке жидкости можно по той же салфетке, по которой определялось ее качество. Производитель и большинство владельцев «Фокуса» рекомендуют заливать только оригинальную жидкость Ford. Каждая из них имеет свой артикульный номер:

жидкость для ГУР Ford красного цвета — 1776431 WSS-M2C938-A;
жидкость для ГУР Ford зеленого цвета — 1781003 M2C204-A2.

Существуют также более недорогие, но не менее качественные аналоги от известных производителей: красная — Motorcraft Mercon LV с артикулом XT10QLVC; зеленая — SWAG/Febi с артикулом 06161.

Для полной замены масла в ГУР FF2 достаточно одного литра, а для частичной 700-800 мл.

Поэтапная замена жидкости в ГУР FORD FOCUS 2

Перед заменой жидкости в ГУР обязательно прогрейте автомобиль до рабочей температуры.

Для самостоятельной замены масла в ГУР вам понадобится шприц, плоская отвертка и пустая емкость.

При замене жидкости не капните ею на ремень ГРМ, поскольку она разъедает материал, из которого он изготовлен.

Чтобы произвести частичную замену масла, достаточно с помощью шприца откачать старую жидкость из бачка залить в него новую до нужного уровня.

Для полной замены необходимо также удалить жидкость, которая осталась в системе гидроусилителя.

1.Шприцем выкачайте масло из бачка, снимите с него хомут и шланг обратной подачи.

2.Вставьте в отверстие бачка подходящий по размеру болт или деревянный чоп(в данной замене мы использовали шнанг зажав его , вместо чопика или болта).

3.Поместите шланг обратной подачи в пустую емкость и зафиксируйте его.

4.Залейте в бачок новое масло до максимального уровня.

5.Установите ключ зажигания на отметку I и сделайте полный оборот руля слева направо. После этого проверьте уровень масла в бачке. 6.Все это время из шланга обратки будет выходить старая жидкость. Повторяйте предыдущую процедуру, пока из него не польется чистое масло.

7.Установите обратно шланг обратки, затяните хомут и заведите автомобиль.

Очень важно не заводить автомобиль при пустом бачке жидкости ГУР, поскольку даже несколько секунд работы насоса без масла приведут к его поломке.

На этом замена масла в ГУР Форд Фокус 2 завершена.

https://youtube.com/watch?v=wcnf6MKEemc

Источники

http://allanda-auto.ru/remont_avto/zamena_rulya_na_priore.html
http://www.help2drivers.ru/zamena-masla-gur-na-ford-fokus-2/

В качестве заключения

Все это еще раз доказывает, что лучше доверить ремонт транспорта профессиональным фирмам, мастерам, имеющим опыт в проведении подобной работы. Так вы сэкономите время и не станете подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих близких.

Пожалуй, самым явным признаком неисправности является стук доносящийся из-под передней оси. По началу стук несильный, иногда он даже может быть еле заметным или появляется во время проезда по неровной дороге

Если вы вовремя не обратите внимание на стук в рулевой рейке, со временем он усилится, износ в соединениях увеличится и стук станет более громким, кроме того появляется существенная отдача на руль. Если вы даже после этого ничего не предпримете и продолжите пользоваться машиной, то уже очень скоро рулевая рейка придет в негодность, управление станет невыносимым и ни о каком ремонте уже речь идти не будет, выход будет один — полностью заменить рулевую рейку ВАЗ

Причина появления стука — вероятнее всего, центральный зуб серьезно изношен, нежно проверить состояние сайлентблоков крепления рулевой рейки, также возможно, что проблема заключается в рулевых тягах, когда изнашивается шаровой шарнир в области рулевой рейки могут возникать стуки.

Устройство рулевой рейки Ваз 2109

1	наконечник рулевой тяги
2	шаровой шарнир наконечника
3	поворотный рычаг
4	контргайка
5	тяга
6	внутренние наконечники рулевых тяг
7	болты крепления рулевых тяг к рейке
8	внутренние наконечники рулевых тяг
9	скоба крепления рулевого механизма
10	опора рулевого механизма
11	защитный чехол
12	соединительная пластина
13	стопорная пластина
14	резинометаллический шарнир
15	демпфирующее кольцо
16	опорная втулка рейки
17	рейка
18	картер рулевого механизма
19	стяжной болт муфты
20	нижний фланец эластичной муфты
21	верхняя часть облицовочного кожуха
22	демпфер
23	рулевое колесо
24	шариковый подшипник
25	вал рулевого управления
26	нижняя часть облицовочного кожуха
27	кронштейн крепления вала рулевого управления
28	защитный колпачок
29	роликовый подшипник
30	приводная шестерня
31	шариковый подшипник
32	стопорное кольцо
33	защитная шайба
34	уплотнительное кольцо
35	гайка подшипника
36	пыльник
37	уплотнительное кольцо упора
38	стопорное кольцо гайки упора
39	упор рейки
40	пружина
41	гайка упора
42	палец шарового шарнира
43	защитный колпачок
44	вкладыш шарового пальца
A	метка на пыльнике
B	метка на картере рулевого механизма
C	поверхность шарового шарнира
D	поверхность поворотного рычага

Итак, ВАЗ 2109 имеет довольно простую рулевую рейку. Она состоит из ряда определенных элементов – это:

зубчатая рейки с 2-мя резьбовыми отверстиями — для закрепления внутренних наконечных тяг,
опорные кольца, предназначенные для обеспечения плавного скольжения,
приводная шестеренка со шлицевым валом,
механизм упора (регулирует нужный зазор зубчатой пары),
картер, объединяющий все детали и закрепляющий эти детали к корпусу авто,
некоторые элементы, предназначенные для защиты рассматриваемого узла от грязи и пыли.

Алгоритм замены ШРУСа ВАЗ 2108

Установить вторую передачу, подпереть колеса противооткатными клиньями.
Убрать гайки, фиксирующие колеса, а также ступичную гайку.
Поднять домкратом сторону замены ШРУСа.
Выкрутить гайки, снять колесо.

Извлечь два крепежных болта нижней шаровой опоры с поворотным кулаком.
Вывернуть руль в сторону замены.
Достать со ступицы шлицевой конец ШРУСа. Для этого нужно потянуть поворотный кулак.

С помощью монтировки извлечь из коробки передач внутренний ШРУС ВАЗ 2108.
Тисками зафиксировать приводной вал, снять хомуты, пыльник ШРУСа.
Молотком и медной или бронзовой наставкой выбить ШРУС из вала.

Окончательная установка

Сначала пропускаем его под шестерней коленвала.
Затем надеваем ремень ГРМ на шестерню распредвала.
Потом задеваем его за зубчатый шкив водяного насоса и пропускаем справа от ролика.
Прикручиваем шкив коленчатого вала.
Надеваем ремень генератора и натягиваем его.
Затягиваем гайку ролика, тем самым регулируя натяжение зубчатого ремня ГРМ.

Правильное натяжение ремня можно определить, попытавшись повернуть его на 90 градусов со стороны, противоположной шкиву помпы. Если после приложения некоторого усилия он поворачивается, значит, все правильно. Если не поворачивается или поворачивается больше, чем на 90 градусов, значит, нужно регулировать натяжение заново.

На этом замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 21099 завершена.

Из этой статьи Вы узнаете: как снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и зачем этот элемент нужен двигателю. Ремень ГРМ расшифровывается, как «ремень газораспределительного механизма». Его основной задачей является обеспечение гибкого соединения коленчатого вала и распределительного вала, так же он проходит через водяной насос (помпу) и ролик натяжителя (с помощью которого и натягивается ремень ГРМ). Так же функцией ремня является то, что он должен синхронно открывать и закрывать клапана вместе с ходом поршней, работа ремня идет так, что пока распределительный вал выполняет один оборот, коленчатый вал успевает сделать уже два оборота. Со временем ремень ГРМ стирается и на нем появляются трещины, если Вы заметили подобное на своем ремне, то немедленно поменяйте его. Чем же страшен обрыва такого ремня? А тем, что нарушается работа двигателя и поршни с клапанами уже не работают синхронно, а идут на встречу друг другу, что же из этого получается? А вот что:

Клапана в двигателе загибаются при ударе об поршень, так же может пострадать и сам поршень, и стенки цилиндра. В большинстве случаев на двигателях, у которых 8-клапанов такой проблемы нет, у них просто рвется ремень ГРМ без последствий, а вот для 16-клапанного двигателя такой учести не миновать.

Замена ремня ГРМ не такая уж сложная операция и под силу каждому. Чтобы добраться до ремня ГРМ снимите защитную крышку

Теперь берем головку на 19 и проворачиваем ей за шкив ремня генератора по часовой стрелки, пока метки на задней крышке и шкиве коленвала не совпадут

Следующее, что нужно делать, это зафиксировать шкив ремня генератора и открутить болт его крепления, снимаем сам шкив

Потом Вам нужно ослабить гайку ролика натяжителя, после того, как Вы ее ослабите ремень ГРМ тоже можно будет снять

Ремень ГРМ снят, теперь нужно снять и ролик натяжителя, так как для страховки его нужно менять вместе с ремнем. Новый ролик натяжителя устанавливаем, но не затягиваем. Одеваем новый ремень ГРМ, проверяем все ли метки совпадают (если Вы ничего не крутили и не трогали, то метки не должны были сбиться) и натянув ремень, закручиваем ролик натяжителя (чтобы зафиксировать ролик используйте узкие пассатижи или специальный ключ)

Проверка натяжения ремня ГРМ Для того, чтобы проверить натяжение ремня ГРМ возьмите и поверните его рукой, он должен поворачиваться на 90 градусов при среднем усилии, если у Вас это не так, то отрегулируйте натяжение ремня до нужного момента

Теперь Вы знаете, что замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не такая уж сложная операция и ее можно выполнить самостоятельно не обращаясь лишний раз в сервис.

Avtochanel

https://youtube.com/watch?v=UoRDZMUrUxU

Источники

http://carfrance.ru/zamena-remnya-grm-na-dvigatele-granty-s-8-yu-klapanami/
http://expertvaz.ru/21099/zamena-remnya-grm-karbyurator-inzhektor.html
http://www.avtochanel.ru/remont/snyatie-i-zamena-remna-grm-na-vaz-2108-2109-21099.html

Подготовительные операции, все двигатели

Во-первых, запомните простое правило: мотор 11183 не может погнуть свои клапаны, так что вращать коленвал и шкив распредвала можно будет по-отдельности. Для моторов 11186 и 21116 это было бы недопустимо! Подробнее о двигателе 21116 в этом материале.

Перед проведением любых работ отключите клемму АКБ (ключ на 10), а также датчик ДПКВ. Но прежде надо снять защитную крышку.

Для снятия защиты нужно:

11186/21116 — используя «внутренний шестигранник на 5», откручивают 4 болта на верхней детали, которую затем снимают. И так же демонтируют нижнюю деталь;
11183 — гаечным ключом «на 10» откручивают 3 болта крепления.

Справиться с тем, что сказано выше, будет несложно.

Датчик положения коленвала (ДПКВ) отключают от разъёма (см. фото). Затем крепёжный винт выкручивают ключом «на 10». Сам датчик нужно демонтировать.

Установка всех валов по меткам

Сначала проверьте, что включена нейтральная передача. На корпусе картера ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Её нужно снять.

Смысл в том, чтобы добиться совмещения рисок на маховике и в прорези шкалы. Когда это будет выполнено, маховик фиксируют отвёрткой.

Конечно, подобную операцию проще выполнять вдвоём. Знайте, что нужному положению вала соответствует совмещение меток A-B и C-D (см. рис.).

Сам коленвал нужно вращать вправо, используя ключ «на 17» или «на 19» (мотор 11183). Смысл сказанного иллюстрируется на фото.

Ремень генератора надо снять

Генераторный ремень закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придётся ослабить крепление и снять этот ремень.

Подробнее об этом:

Меняем ремень генератора на Лада Гранта с кондиционером;
Меняем ремень генератора без натяжителя на Лада Гранта.

Ключом «на 13» ослабляют нижний болт крепления. Затем выкручивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают болт. Кожух генератора прижимают к двигателю и фиксируют конструкцию проволокой. Теперь ремень можно удалить.

Монтаж генераторного ремня проводят в такой последовательности:

Закрепляют генератор;
Накидывают ремень на шкивы, как показано на фото;
Включив 5-ю передачу, откатывают автомобиль назад.

Знайте, что повторное использование ремня генератора — это крайняя мера. Лучше будет купить новую деталь.

Процесс замены гранаты подробно

Для начала, перед тем, как начинать непосредственно процедуру замены необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобится при замене внутренней гранаты: вороток и головки 13-17, а также 30; ключи 17 и 19; домкрат; лампа; плоскогубцы; шрусовая смазка; баллонный ключ; и непосредственно сама запасная часть.

Поехали!

Теперь, когда все собрано, можно приступить к процедуре замены:

Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
Сливаем масло с КПП.
При помощи баллонного ключа демонтируем колесо.
Головкой на 30 выкручиваем гайку крепления наружного ШРУСа.
Поддомкрачиваем автомобиль.
Отсоединяем шаровую опору от ступицы.
Вытаскиваем ШРУС со ступицы.
Под капотом, с помощью монтировки, вытаскиваем внутренний ШРУС с КПП.
Теперь, можно вытянуть валовый привод наружу, в сборе с грантами.
Для удобства зажимаем в тиски.
При помощи плоскогубцев снимаем хомут пыльника.
Снимаем пыльник.
Вынимаем гранату.
Установка проводится в обратном порядке, со сменой всех расходных материалов. В пыльник необходимо поместить шрусовую смазку.

Выбор гранаты

К выбору внутреннего шруса стоит относиться серьезно и тщательно, поскольку это одна из основных деталей привода автомобиля. Как показывает практика, эта деталь достаточно часто выходит из строя на машинах семейства ВАЗ 2113-2115. Поэтому, стоит тщательно подбирать запасную часть не только по цене, но и по качеству.

Оригинал

2108-2215056 — оригинальный каталожный номер внутренней гранаты для ВАЗ-2114. Средняя стоимость составляет — 2000 рублей. На посадочные места креплений становится легко и не требует доработок.

Аналоги

Кроме оригинальных запасных частей, на автомобильном рынке можно найти достаточно много аналогов, которые по качеству и цене ничем не уступают оригиналу. Все они сертифицированы и рекомендованы для установки на данный автомобиль. Итак, рассмотрим, какие аналоги можно устанавливать на ВАЗ-2114:

Некоторые владельцы ВАЗ-2114 рекомендуют к установке трипоидные гранаты.

Рулевая система автомобиля ВАЗ2114

С самого начала рулевая система автомобиля ВАЗ2114 создавалась таким образом, чтобы на неё можно было поставить гидроусилитель руля, в том числе электрический (ЭУР), только с использованием установочного комплекта.

Также гидроусилитель руля уменьшает передаточное количество вращений руля, чтобы повернуть нужно теперь меньше прокруток рулевого колеса. Обычно гидроусилитель работает от мотора, причём, чем сильнее разогнана работа мотора, тем большая мощность передаётся на гидроусилитель.

Для преодоления подобных негативных явлений рекомендуется подсоединять гидроусилитель не на прямую механически к мотору, а через регулятор коэффициента усиления. Ещё лучше — ставить гидроусилитель руля с электрическим приводом (электроусилитель руля). Там нет прямой связи усилия с мощностью мотора, электроусилитель включается в работу ровно на столько насколько это требует обстановка.

Электроусилитель руля на ВАЗ 2114 тоже может быть поставлен, например, аналогичный от Лада Калина. При установке электроусилителя, фирменная рулевая колонка заменяется на колонку с электрическим приводом. Производится интеграция вала электродвигателя с валом рулевой колонки, делается это при помощи особого промежуточного вала.

Затем электроусилитель руля необходимо подсоединить к электрической сети автомобиля. Эффект от установки электроусилителя руля двойственный. Кто-то сталкивался с ситуаций, когда руль просто «теряется» при неполадках в автомобиле на скорости. Другим нравится. Следует иметь в виду, что электроусилитель руля на ВАЗ 2114 отключается автоматикой сам собой на скоростях выше 40-60 км/час.

В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор или узел вашей «Лады» или «Нивы», вы попали точно по адресу, здесь представлены все необходимые запчасти на ВАЗ.

В разделе более 25 000 наименований товаров. Благодаря удобному поиску и электронному каталогу вы легко найдете детали для любой линейки авто лидера отечественного автопрома: у нас есть запчасти как на новые модели ВАЗ (Granta, Kalina, Priora, Largus), так и на давно известные российскому автомобилисту задне- и переднеприводные (Самара, ОКА, «классика» и т.д.), а также полноприводные ВАЗы (Нива, Шевроле-Нива). Коробки передач, блоки цилиндров, двигатели, сцепления различных производителей, поршни, амортизаторы, сальники, рулевые тяги, приводы сцепления и многое другое для своего автомобиля вы найдете именно здесь.

Мы сотрудничаем с ведущими производителями запчастей ВАЗ, поставщиками конвейера тольяттинского автозавода. Каждый продукт соответствует всем необходимым стандартам качества.

Источники

http://avtovazlada.ru/index.php?page=174922
http://vsepoedem.com/story/elektrousilitel-rulya-na-vaz-2114
http://www.avtoall.ru/vaz/

Разборка: часть 1

Зубчатый ремень.
Водяной насос (помпа) с прокладкой.
Натяжной ролик.
Шпилька ролика.
Шестерня ГРМ ВАЗ 2108-99.
Автогерметик.

Сначала необходимо перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставить машину на ручной тормоз, открыть капот и подставить противооткатные упоры под задние колеса. Далее нужно достать из багажника домкрат, сумку с инструментами и запасное колесо. Все. Можно приступать.

Снимаем клемму «-» с аккумулятора.

На левой передней части двигателя находится черная пластиковая крышка ремня ГРМ — откручиваем 3 болта и снимаем ее.

Под крышкой можно увидеть шестерню распределительного вала с надетым на нее ремнем

Обратите внимание на расположение ремня — если он лежит не точно посередине шестерни, а ближе к двигателю, значит, скорее всего, погнута шпилька натяжного ролика, ее придется заменить.

Далее нам нужно снять ремень генератора. Делается это очень просто: необходимо отпустить верхний стопорный болт и отодвинуть генератор к двигателю

Натяжение ремня ослабнет, и его можно будет снять одним движением руки.

Теперь нам необходимо выставить распределительный вал по меткам. Для этого нужно найти корпус сцепления (справа от мотора) и, глядя в окошко на корпусе, проворачивать коленчатый вал за шкив до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с меткой на корпусе сцепления.

Импортные аналоги

Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

GATES — 5521 или 5521XS;
BOSCH — 1 987 949 095;
DAYCO — 94089;
CONTITECH — CT527;
Finwhale — 2108-1006040.

Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

GATES — 5670XS;
CONTITECH — CT1164;
QUARTZ (Германия) — QZ-5670XS.

Обычно выбор делают в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в её каталоге означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа нам уже рассказали Грантоводы в материале: когда менять ремень ГРМ на Гранте: рекомендации завода и грантоводов.

Внимание! Комплектующие фирмы GATES (Англия) подделывают чаще всего! По фото можно понять, в чём состоит главное отличие. Остерегайтесь подделок.

С чего начинаются проблемы

Когда автомобиль находится в исправном состоянии, и тяга хорошая, и динамика не вызывает нареканий, то наслаждаешься поездкой, скоростью. Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать о том, материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

Сначала проблема не слишком заметна, лишь на сложных участках дороги руль начинает биться, словно испугавшись проблем, поджидающих автомобиль на ухабистых трассах бескрайней России. Но вскоре он начинает колотиться почти постоянно, отчего водитель чувствует себя бурильщиком асфальта. После такой поездки непросто привести свои нервы в порядок и не трястись самому. Кроме того, часто слышится стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: сдала рулевая рейка.