Замена стабилизатора lada largus (ваз ларгус)

Замена стоек стабилизатора

Для работы необходимы следующие инструменты:

• TORX T45 с насадкой размерностью на 10.
• Молоток.
• Разводной ключ.
• Домкрат.
• Отвертка.

Процесс замены:

1. Ослабить гайки на переднем колесе. Стандартный радиус колеса с завода равен R15.
2. Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или вывесить автомобиль на подъемнике).
3. Снять гайки с колеса, а затем − и само колесо.
4. Зачистить от грязи стойку стабилизатора и место ее крепления.
5. Обработать деталь WD-40.
6. Ослабить гайку на болте фиксации стойки посредством TORX, одновременно зажимая плоскую шляпку болта разводным ключом.
7. Снять гайку и подушку. Если последняя окислилась и демонтируется с усилием, дозволяется аккуратно выбивать вверх молотком болт.
8. После демонтажа подушки также молотком выбивается и сам болт. При его заходе в корпус стойки необходимо взять отвертку и продолжать выбивать болт наружу, из корпуса.
9. После того, как болт будет изъят, надо отогнуть стабилизатор и снять корпус стойки.
10. Перед установкой новой детали крепежные отверстия на рычаге подвески и стабилизаторе зачищаются от грязи.
11. Между рычагом подвески и стабилизатором устанавливается новая стойка.
12. На болт надевается верхняя подушка, а сам он вставляется в корпус стойки.
13. Снизу также устанавливается подушка и гайка фиксации. Усилие при затяжке гайки должно равняться 14 Нм.
14. Замена произведена. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена стоек на Ладе Ларгус своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Процедура демонтажа и установки стоек стабилизатора не отличается излишней сложностью и может свободно выполняется одной парок рук и без наличия специализированных навыков. Весь фронт работ займет примерно по 40 минут на каждый элемент подвески, а также потребует наличие домкрата, шестигранных Торксов с насадками, а также стандартного комплекта отверток и накидных головок.

Из расходных материалов понадобятся жидкость WD-40, техническая смазка и ветошь для протирки комплектующих. Процедура снятия стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ладе Ларгус выполняется по следующему алгоритму действий:

• Для начала ставим автомобиль на парковку с ровным покрытием, а также подкладываем противооткатные упоры под ненужный мост и втыкаем селектор в положение любой передачи;
• Далее требуется выжать ручной тормоз – дело в том, что при поднятии автомобиля стойки стабилизатора расслабляются, теряя динамическое натяжение, что серьезно затруднит демонтаж детали;
• Затем отпускаем фиксирующие болты на колесах и приподнимаем домкратом нужную сторону автомобиля. Снимаем колесо и приступам к демонтажу тормозного механизма: в крайнем случае можно окрутить верхние фиксаторы и отпустить нижние, после чего отвернуть колодки с суппортом вбок, чтобы не мешали ремонту;
• После обеспечения свободного доступа ко стойке обрабатываем места креплений жидкостью для удаления коррозии и оставляем конструкцию на полчаса-час. После откисания демонтируем крепления и вытаскиваем стойку наружу;

Обратите внимание! Строго не рекомендуется откручивать закисшие крепления – сорванная грань или резьба на гайке вынудит разбирать всю часть подвески или выпиливать стойку болгаркой. Также в процессе демонтажа стойки могут возникнуть проблемы с извлечением – если деталь сильно разжата, необходимо установить домкрат и приподнять передний мост автомобиля, что позволит загрузить подвеску

• После извлечения стойки обрабатываем посадочные места на стабилизаторе и ступицы колеса антикоррозийным составом и меняем втулки – это позволит существенно увеличить ресурс эксплуатации автомобиля;
• В завершение процедуры ставим новую стойку по данной инструкции в обратном порядке. Также в момент сборки комплектующих желательно заменить все поврежденные элементы креплений и перед установкой смазывать гайки любым техническим составом. Остальные стойки по периметру автомобиля обслуживаются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Установка нового комплекта стоек стабилизатора на Ладе Ларгус в домашних условиях позволит сэкономить примерно 30-40 долларов на обслуживании в СТО. С учетом качества дорог в регионах России разницу в стоимости лучше потратить на приобретение усиленного комплекта.

Артикулы (советы по приобретению)

Многие задаются вопросом: что приобрести − оригинальную запчасть либо альтернативу от стороннего производителя? Безусловно, продукция с оригинального каталога имеет гарантию, но и «неоригинал» также можно купить вполне качественный. Тем более, что и цена намного предпочтительней.

Стойки от Lemforder (номер в каталоге Exist − 31243 01) можно считать достойной альтернативой заводским (номер в оригинальном каталоге − 6001547138 либо 8200277960).

Учитывая состояние наших дорог, Логановоды не редко выбирают полиуретановые стойки. Срок службы таких стоек дольше, а надёжность лучше. Но и стоят они дороже!

Процесс замены стойки стабилизатора на Рено Логан не отличается высокой сложностью. А потому, проделать операцию под силу каждому владельцу данного автомобиля. Если после установки новой детали машина по-прежнему «несобранно» ведет себя не дороге, то тогда причину этого нужно искать в амортизаторах и рулевом управлении.

Стабилизатор поперечной устойчивости — это П-образная трубка, которая крепится к днищу двумя скобками. Между скобой и поверхностью трубки находится резиновая втулка. Иногда эти втулки разрушаются — долговечность равна 60-100 тысячам км. На Рено Логан замену втулок стабилизатора проводят по необходимости, ну а осмотр и диагностика выполняется каждые 15000 км. Всё, что рассмотрено дальше, относится к авто из первой и второй фазы. Читайте внимательно.

Ниже на видео показано, как заменить втулку слева.

Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?

Стойками стабилизатора поперечной устойчивости являются элементы, которые соединяют непосредственно сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. Подробно о строении и схеме передней подвески в этом материале. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а составляют одно целое со стабилизатором и выполняют общую функцию − предотвращают возникновение огромных кренов при прохождении автомобилем поворотов и диагональную раскачку.

Конструкция стойки стабилизатора для Рено Логан проста:

• Длинный болт с плоской шляпкой и короткой резьбой.
• Две подушки − нижняя и верхняя.
• Цельный корпус.

Задачи стоек стабилизаторов

• Борьба с диагональной раскачкой и кренами в виражах − предотвращение опрокидывания машины.
• Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
• Обеспечение приемлемого сцепления с дорожным покрытием передних колес.
• Сохранение баланса при распределении нагрузок.

При эксплуатации в условиях плохих дорог и постоянных ударных нагрузок на подвеску, стойки будут считаться как расходная деталь.

Средний срок службы колеблется в пределах 15 000 — 20 000 километров.

При этом, стабилизатор, который представляет из себя относительно мощную штангу, довольно устойчив к механическому воздействию и служит долго.

Признаки неисправности

Если стойки сильно изношены, то:

• При прохождении поворотов увеличиваются крены и диагональная раскачка − кузов сильно заваливается набок.
• В момент резкой переставки ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может появиться снос одной из осей автомобиля.
• Езда по неровностям и ухабам сопровождается отчетливым металлическим стуком.
• При резком торможении кузов раскачивается.
• Возрастает подверженность колейности. Требуется корректировка курса рулевым колесом.
• Ухудшается управляемость. Реакции на руле становятся менее четкими.

Диагностика стоек стабилизатора

Для того, чтобы понять насколько изношена стойка стабилизатора, необходимо заехать на станцию технического обслуживания с целью поднятия автомобиля на подъемник либо (и) на смотровую яму:

• Первым делом нужно провести визуальный осмотр детали. Найти ее довольно просто − это соединение на конце стабилизатора, которое крепит последнее к рычагу подвески. После осмотра нужно рукой определить наличие люфта стойки. Если он есть, значит элемент требует замены.
• Не всегда удается так просто выявить неисправную стойку. Существует иной вариант − с привлечением напарника. Процедура проводится на смотровой яме. Помощник должен раскачивать автомобиль в поперечной плоскости, а проверяющий − прижаться ладонью к стойке и прислушаться. При наличии люфта и стука − деталь под замену.

И Ларгусы тоже ломаются.

Лада Ларгус

Год выпуска 2012

В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

Пробег на момент отчета 105 000 км

Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 8; 2014, № 3, 8; 2015, № 3, 8, 12; 2016, № 4, 8, 11

Самую любопытную загадку подкинул вышедший из строя термостат. При движении по трассе двигатель начинал остывать – это было заметно и по датчику температуры, и по прохладному воздуху из дефлекторов отопителя. Термостат поменяли. Оригинального в ближайшем магазине не оказалось, поэтому приобрели аналог фирмы Era. Система охлаждения двигателя вновь заработала исправно, однако ненадолго – через несколько сотен километров симптомы повторились. Я уже, право, стал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках добротного термостата прошерстил интернет-форумы, опросил сервисменов и продавцов – и остановил выбор на изделии именитой фирмы Gates. Надеюсь, не ошибся. По крайней мере, уже 30 000 км термостат работает без нареканий.

К восьмидесятой тысяче застучало слева в передней подвеске. Причину нашли быстро: в шаровой опоре появился существенный люфт. Причем правая была вполне работоспособной, поэтому поменяли опору лишь с водительской стороны. Такое решение себя оправдало: родная шаровая жива до сих пор.

Осмотр на подъемнике выявил еще одну неисправность: попросили замены стойки стабилизатора. Когда сняли изношенные детали, выяснилось, что крепежные болты опасно изъедены коррозией. Через некоторое время они оборвались бы – и плечи стабилизатора уперлись бы в дорогу, тем самым обездвижив автомобиль. А случись это в движении… Так и до аварии недалеко. Причем этой болезнью страдают не только Ларгусы, но и другие машины, построенные на платформе В0. Будьте бдительны!

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески — снятие и установка

1 — болт крепления кронштейна подушки стабилизатора (болт крепления подрамника); 2 — гайка крепления кронштейна подушки стабилизатора; 3 — стойка стабилизатора; 4 — гайка крепления стойки стабилизатора; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 кронштейн крепления подушки стабилизатора; 7 — подушка стабилизатора

Установить под заднюю часть подрамника трансмиссионную стойку и поджать подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, «Автоспецоборудование» г. Псков).

Отвернуть гайки 2, рисунок 8-1, крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

Отвернуть болты 1 крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости и снять кронштейны 6 (болты крепления задней части подрамника) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку 4 болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир 5, рисунок 8-2, болт 1 крепления, две резиновые втулки 4, верхний резинометаллический шарнир 2 и шайбу 3.

1 — болт крепления стойки стабилизатора; 2 — верхний резинометаллический шарнир; 3 — шайба; 4 — резиновые втулки; 5 — нижний резинометаллический шарнир; 6 — гайка крепления стойки стабилизатора; 7 — рычаг передней подвески; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага передней подвески с другой стороны.

Снять стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Внимание. Использовать болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора (болтов крепления подрамника передней подвески) второй раз нельзя ! Болты обязательно заменяются!. Проверьте состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости замените

Проверьте состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости замените.

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль, установить кронштейны подушек стабилизатора и завернуть гайки крепления кронштейнов (головка «на10»).

Завернуть, но не затягивать до конца, болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (болты крепления задней части подрамника) (головка «на 18»).

1 — струбцина Sus. 1413 или Sus. 1734

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки. Установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть, не затягивая, гайку (струбцина Sus. 1413 или Sus. 1734, ключ угловой Torx Т40, головка «на 13»).

Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны.

Порядок затяжки элементов крепления стабилизатора поперечной устойчивости:

1 — гайки крепления стоек стабилизатора. Момент затяжки гаек 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ угловой Torx Т40, головка сменная 13, ключ моментный);

2 — болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка «на 18»).