Ремонт и замена рулевой рейки на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.2113,2114,2115

Рулевая рейка отвечает за качественное управление автомобилем. Со временем она, как и другие механизмы, разбалтывается или приходит в негодность. Да и плохие дороги – были и остаются неприятными реалиями для автомобилистов. В этой статье разберемся, как подтянуть рулевую рейку быстро и своими руками. Перед ремонтом следует тщательно подготовиться – отвести место работы и приготовить необходимые инструменты. В данном случае понадобится всего один инструмент – ключ для рулевой рейки.

Подручные средства использовать не получится, поэтому, если его не оказалось в наборе, то нужно купить. Ключ подбирается специально для реек автомобилей 2110, 2111, 2112, а также Лада Калина.

Как подтянуть рулевую рейку на десятке – пошаговая инструкция

Подобраться к узлу на «десятке» несложно, в отличие от Калины – здесь под капотом имеется достаточно пространства, чтобы подлезть ключом. Не забываем взять в другую руку фонарик, или поставить лампочку в подкапотное пространство:

С помощью ключа подцепить гайку снизу (обведено красным выше на картинке). Подтяжка на правой резьбе – против часовой стрелки, так как гайка затягивает узел снизу. Повернуть ключ на 1/4 оборота.

Проверить работоспособность рейки: стук прекратился – натяжение выставлено правильно. В противном случае подтянуть еще немного и проверить снова. Работа не займет много времени, так как подтянуть рулевую рейку – дело пяти минут. Сильно закручивать гайку (более чем на 1 оборот) нежелательно – это сделает руль «тугим» и спровоцирует износ детали и заклинивания. Как часто подтягивать рулевую рейку? В среднем, это – 10 000 км пробега. В зависимости от условий езды цифра может колебаться в ту или иную сторону

При езде по неровным дорогам уделять внимание узлу следует чаще. Стук и дребезжание даже после подтягивания говорят о неисправности узла, поэтому единственный правильный выход здесь – полная замена рейки.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

плоская отвёртка;
ключ на 19 мм.

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.
Извлекаем стопорную шайбу.
Проворачиваем плоской отвёрткой шток механизма по часовой стрелке на 180˚.
Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

Список инструментов для работы своими руками

Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

плоские отвёртки разных размеров;
монтировка или монтажная лопатка;
небольшой молоток;
плоскогубцы;
динамометрический ключ;
набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
рожковые ключи на 10, 13, 15;
спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

Как снять деталь с авто для проверки

Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

Последовательность снятия рейки:

Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.
Откручиваем крепление и снимаем пыльник рулевого механизма.
Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на опоры.
Снимаем передние колёса и левый подкрылок.
Рулевую рейку можно демонтировать с тягами или без них.
- Для снятия рейки без тяг надо открутить стопорную пластину и болты крепления тяг к рейке. Затем отводим тяги в сторону.
- Если механизм демонтируется с тягами, их предварительно отсоединяют от поворотных рычагов.
При выпрессовке шаровых пальцев используется съёмник.
При выкручивании рулевого наконечника из тяги необходимо зафиксировать количество витков регулировочного болта. Это облегчит установку схождения колёс при обратной сборке.
При помощи монтировки подаём весь механизм вперёд, до полного выхода вала рулевой рейки из отверстия в моторном щите.
Весь механизм извлекается через колёсную арку.

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
рейка деформировалась после аварии.

В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

Установка новой

После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

История автомобиля ВАЗ 2106

Схема ВАЗ 2106 дает автолюбителям детальное представление о расположении главных составляющих транспортного средства. Данная модель — автомобиль малого класса (вариант, который шел на экспорт — «Лада 2106») с четырехдверным кузовом.

Комплектован двигателем, рабочий объем которого 1,57 л, а мощностью составляет 75,5 л.с. Располагается мотор в передней части, вдоль продольной оси. История марки ВАЗ 2106 началась в 1976 г. Это была модернизированная модель 2103.

Летом 1998 г. производство авто и его модификаций было прекращено на ОАО «АвтоВАЗ», но, одновременно, началось на «РосЛада» в городе Сызрань. С июля 2001 г. данную модель начали производить из машинокомплектов в ДОАО «Ижмаш-Авто».

Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

Съемник наконечников рулевых тяг

Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

Сюда бить молотком

Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

Обязательно! Необходимо замерить точно!!! расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

Замер наконечников

После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);
откручиваем болты карданного вала, демонтируем сам вал (делаем отметки на кардане и редукторе заднего моста – это нужно для того, чтобы закрепить вал по этим же меткам при установке во избежание лишних вибраций);
отсоединяем от КПП трос спидометра, также и РЦС;
отворачиваем все крепления КПП (в том числе и траверс), снимаем коробку передач;
откручиваем шесть болтиков крепления корзины, снимаем детали;
ставим на место новые детали, собираем все назад.

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

Замена рулевой колонки

Необходимость в замене рулевой колонки возникает в случае истирания шлицов в соединительной паре, а реставрации данное соединение не подлежит. Для этого требуется демонтировать данный механизм. Для этой цели необходимо провести разборку рулевой колонки «шохи», которая под силу даже начинающим автомобилистам. Процедура снятия рулевой колонки технологически не представляет особой сложности, однако превентивные мероприятия занимают большой объем времени.

Информация для автолюбителей: при проведении замены рулевой колонки «шестерки» допускается небольшая модернизация этого узла. Возможна установка колонки руля от ВАЗ 2107, конструкция которой усложнена двумя небольшими карданными валами, увеличивающими степень безопасности механизма. Кроме того, дополнительное оснащение системы подшипниками игольчатого типа позволит прикладывать к вращению рулевого колеса значительно меньших усилий.

Требуемая замена рулевой колонки производится в такой последовательности:

Обесточиваем АКБ и аккуратно снимаем ее с автомобиля и откладываем в сторону, чтобы не мешала работе.
Демонтируем рулевое колесо и защитное покрытие вала рулевой колонки.
Отключаем комплекс управления подрулевого назначения и выключатель зажигания.
Демонтируем крепеж кронштейна, причем возможен такой вариант, что отдельные компоненты крепежа придется снимать с помощью дрели.
Отвинчиваем болт-стяжку соединения шлицов с механизмом руля.
Демонтируем уплотнительное крепление вала рулевой колонки, и он вытаскивается в салонное помещение.

Дополнительная информация: окончив ремонт рулевой колонки, необходимо для восстановления требуемых кондиций ходовой части произвести корректировку схода-развала колесной пары. Произвести установку колесной пары под оптимальным углом самостоятельно практически невозможно без специальной регулировочной техники и стендов.

Важно: длительная эксплуатация «шестерки» со шлицевыми соединениями, подвергшиеся повышенному износу, в итоге может создать аварийную ситуацию, опасную для здоровья и жизни водителя и пассажиров. Возможно полное бесконтрольное проворачивание рулевого колеса, и произойти это может на большой скорости

Это очень опасно для жизни!

Эксплуатация автомобиля в экстремальной среде или на не попадающих под приемлемые нормы покрытиях способствует быстрому расшатыванию рулевой рейки. Особенно это касается моделей ВАЗ серий 2108-2109. Потому деталь приходится периодически поправлять – подтягивать. Когда это уже не помогает нужно выполнить ремонт или полностью заменить рейку. Далее мы расскажем вам в подробностях, как происходит замена рулевой рейки ВАЗ-2109.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся:

молоток;
монтировка;
удлинитель;
торцевые головки на 10, 13, 22;
трещоточные рукоятки;
воротки.

Подготовив все необходимое, запаситесь дополнительно свободным временем и желанием сделать все как нужно, а не спустя рукава, чтобы потом пришлось переделывать или отправлять машину в СТО.

Почему надо менять сцепление

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101

Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Источники

http://avtobrands.ru/zamena-sceplenija-na-avtomobiljah-vaz/
http://www.vazzz.ru/glavnyj-tsilindr-i-stseplenie-vaz-2101-zamena-i-remont/

Пошаговая инструкция по снятию и установке рулевой рейки ВАЗ-2109

Последовательность действий:

Прежде всего, необходимо снять защиту. Для этого понадобится открутить крепежные гайки, которые есть на ней сверху и снизу.
Снимите протекторный элемент полностью, иначе он будет мешать вам в дальнейшей работе.
Чтобы избавиться от рулевых тяг, открутите пару болтов по центру рейки. Только после этого вы сможете без помех выполнить отсоединение.
Хомуты всех реек крепятся гайками с обеих сторон – их тоже нужно открутить. После этого получится отвести элемент в сторону.
Чтобы полностью снять деталь, понадобится избавиться от стяжного болта, который расположен со стороны салона, в самом низу рулевого вала.
Легко снять рейку у вас вряд ли получится – придется срывать ее с вала. Если не получается, подденьте ее монтировкой снаружи.

Если деталь подлежит ремонту, выполните все необходимое для этого. В случае необходимости замены понадобится покупать новую рейку. В среднем новая рулевая рейка стоит от 1 500 до 2 200 руб. Цена зависит от места покупки и производителя механизма. Установка отремонтированного или нового элемента происходит в обратной последовательности демонтажным работам.

Можно починить рейку, заменив ее некоторые износившиеся элементы.

Советы по замене старых деталей рейки

На новую опорную пластину надеваются демпфирующие кольца, чтобы тонкие края резиновых элементов были посреди выреза пластины. После покупки ремкомплекта для рулевой рейки вы найдете в нем две нужные резинки для этой цели.
Выступы втулки помогут правильно установить ее на место, после чего нужно аккуратно с помощью лезвия избавиться от тонких резинок.
Опорное кольцо с вала шестерни снимается специальными щипцами, а потом демонтируется подшипник.
Не забудьте промыть картер рулевого механизма, чтобы потом вставить новенький игольчатый подшипник.

Замена троса сцепления ВАЗ

Авто вазовского производства бывают как переднеприводными, так и заднеприводными, также у них есть различный привод сцепления. Если у всех автомашин ВАЗ-классика привод гидравлический, то у многих переднеприводных авто (2108-2115) выжимом управляет механика, и элементом управления является трос. Как и все детали, трос сцепления (ТС) со временем изнашивается, поэтому периодически нуждается в замене. Причинами выхода из строя ТС являются:

заедание самого троса в «рубашке»;
обрыв остальных нитей ТС;
обрыв самого троса.

Если сам ТС целый, но сцепление стало туго выжиматься, можно попробовать смазать трос. В качестве смазывающего состава подойдет литол или другая консистентная смазка, но следует учесть, что это временная мера, и все равно нужно готовиться к замене троса сцепления ВАЗ. Меняем ТС на «Жигулях» 2108-2115 очень просто:

один его конец отсоединяем от педали;
разворачиваем гайки крепления троса на кронштейне КПП (на рисунке 1 и 2);
отсоединяем ТС от вилки на коробке передач.

Для того чтобы снять ТС, его выдергиваем в моторный отсек, затем устанавливаем новую деталь, гайками на кронштейне регулируем натяжку троса.

Схема рулевой рейки ваз

http://www.RepCar.ru/library/rul/rul-2110.htmlЗамена ремкомплекта рулевой рейки на автомобиле ВАЗ 2110. Автозвук. Компоненты автозвука. Схемы подключения.Рулевая рейка ВАЗ. Рулевое управление ВАЗ — 2110.

http://photodomik.ru/rulevaya-reyyka-vaz-2109-foto.htmlРемонт, регулировка, замена рулевых реек. ремкомплект, рулевой механизм. стук, пыльник, схема, устройство, подтянуть, снятие, установка, рулевая рейка ВАЗРулевая рейка ваз 2109 фото

http://expertVAZ.ru/2110/rulevaya-reyka-regulirovka-remont.htmlРулевая рейка ВАЗ 2109. источник. Ремонт рулевой рейки ваз, DataLife Engine. источник. Схема смазки двигателя ваз 2101. источник.Рулевая рейка ВАЗ 2110: регулировка и ремонт

http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/rulevaya-rejka-vaz-2109-opisanie-ustrojstvo-i-rekomendacii.htmlДемонтаж и отладка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Случается так, что рулевая рейка ВАЗ 2110 выходит из строя в самый неподходящий момент. Схема подтяжки гайки остается неизменной.Рулевая рейка ВАЗ 2109

http://CarTore.ru/278-kak-provesti-remont-rulevoy-reyki-vaz-2109-svoimi-rukami.htmlРулевая рейка ВАЗ 2109: описание, устройство и причины неисправности. Данную конструкционную схему необходимо обязательно изучить прежде, чем предпринимать какие-либо действия в отношении ремонта рейки.Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109

http://www.VazClub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/rulevoe-upravlenie/regulirovka/konstruktsiya-rulevogo-upravleniya.htmlРулевое управление. Рулевая рейка. Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС (ABS) или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно.Устройство рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз.

http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/component/content/article/1094.htmlзамена рулевой колонки ваз 2111, рулевой механизм ваз 2110, рулевые тяги ваз 2112, инструкции по ремонту. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес. Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

http://Driving24.ru/kak-sdelat-remont-rulevoj-rejki-vaz-2109/Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Проверка, схема и замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111 и 2112.Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109

Ремонт и продажа с Гарантией Гидравлические, электрические, ЭУР, насосы гур

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Снятие КПП

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
WD-40;
Отрезок первичного вала коробки;
Длинный деревянный брус;
Ветоши;
Маркер;
Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем

Обращаем Ваше внимание!!! Для снятия КПП потребуется смотровая яма.. Последовательность снятия такая:

Последовательность снятия такая:

Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

Снятие сцепления

После того как коробка будет снята, возьмите в руки оправку (фото.1) для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Схема предохранителей ВАЗ 2106

Схема предохранителей ВАЗ 2106 — одна из самых простейших. Она представляет две линейки с автомобильными предохранителями. Конструкция эта крепится двумя гайками к корпусу машины. Если необходимо снять линейку предохранителей, придется отключить аккумулятор. Недостатки подобной схемы (блока) предохранителей в его неудобных крышках.

Главным недостатком является то, что вследствие разгибающихся лапок контакт иногда пропадает. А в некоторых случаях, в следствие плохого контакта, происходит нагревание предохранителя и, в итоге, пластмассовая линейка плавиться. Данный недостаток легко можно исправить, если заменить блок под вилко-образные предохранители. Займет это 10 минут, но в будущем, благодаря такому «тюнингу ВАЗ 2106 своими руками», вы избавитесь от различных хлопот, которые связаны с электричеством.

Дополнительно: авто на ходу требует вложений замена рулевой рейки хрустит граната правая! заменил саленблоки на рычагах левый привод полностью в сборе с гранатами есть сломаный привод с него можно снять левую наружнюю гранату литье R14 с резиной проблема один болон не подлежит ремонту есть еще комблект штамповок резина там малех сьедена, магнитола есть усилитель сабуфер нужно проклеить! торг

Город: Рубцовск, Алтайский край

Источники

http://wertes.pp.ua/2017/09/07/zamena-rulevoj-rejki-na-vaz-2110-2/
http://novayarossiy.ru/remont-rulevoy-reyki-lada-kalina-video/
http://rubtsovsk.drom.ru/honda/civic/22933663.html

Замена сцепления ВАЗ своими руками (передний привод)

В отличие от ВАЗ-классики, на переднеприводных 2108-2115 сцепление менять несколько дольше, более трудоемкой получается работа по снятию КПП. Но при наличии опыта профессионалы выполняют операцию по снятию коробки передач быстро, к тому же есть способ, при котором не нужно полностью демонтировать КПП, достаточная только ее вывесить.

Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
снимаем аккумуляторную клемму (минус);
откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
откручиваем стартер, убираем его в сторону;
отворачиваем гайки передних ступиц колес;
откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;
если есть защита под двигатель, ее также необходимо снять;
демонтируем левый брызговик;
снимаем три болта левого «краба» (кронштейна), который крепится спереди слева, рядом с передним бампером;
отворачиваем крепление левого рычага (в районе колеса);
ослабляем другое крепление рычага (в районе коробки), отводим рычаги вниз, чтобы не мешали;
снимаем левую подушку КПП;
отворачиваем болты крепления штока переключения передач, отсоединяем шток;
откручиваем заднюю подушку КПП;
отворачиваем верхние два болта крепления КПП к двигателю, вкручиваем вместо них длинные болты головки блока;
откручиваем все остальные крепления трансмисии – теперь коробка на верхних болтах «отъезжает» от движка;
скручиваем шесть болтов крепления корзины; устанавливаем на место новые детали, наживляя все болтики, придвигаем коробку к двигателю, затягиваем болты до конца через отверстие в стартере (прокручивая коленвал). Центровочный валик при таком методе здесь не поместится, поэтому крепить сцепление получается только таким способом;
ставим на места все снятые детали.

При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.