Замена передних стоек ваз 2103

Замена передних стоек

Заменить передние стойки самому, не сложно, даже без гаража, но желательно перед заменой прикупить, стяжки пружин, и съемник рулевых тяг, этот инструмент очень сильно облегчит процесс замены стоек.

Весь процесс замены стоек ниже в фото отчете.

Фото. Снятие переднего колеса.

Сначала надо снять переднее колесо, но всегда чтобы не было несчастного случая подкладывайте под машину пенек или кирпичи для страховки, так как домкрат может просто выскочить из под машины.

Фото. Сорвите гайку амортизатора.

Для откручивания чашки опоры есть специальный ключ, но если его нет, то можно прям на машине сорвать гайку головкой на 22мм.

Фото. Стрелками показано, какие гайки надо открутить, чтобы отсоединить стойку от ступицы и рулевой тяги, стрелкой 2 показан болт которым регулируют развал колеса.

После того как сорвали гайку чашки опоры, раскручивайте стойку от ступицы и рулевой тяги.

Фото. Показан съемник рулевых тяг, стрелкой показано, куда можно ударить молотком, если тяга не срывается с места.

Фото. Открученная стойка от ступицы и рулевой тяги.

Фото. Стрелой показано, какие гайки надо открутить, чтобы снять стойку, но не откручивайте центральную гайку на 22мм.

Фото. Снятая стойка в сборе и поставлены стяжки пружин.

Остается только открутить три гайки на 13мм, что держат стойку, и вытащить стойку вниз. Также советую пользоваться WD-40 эта жидкость облегчает раскрутку гаек.

Фото. Показано где можно схватиться газовым ключом за шток, чтобы открутить опору стойки.

Стойка снята, остается стянуть пружины, и открутить гайку от штока, если нет специального ключа, то можно аккуратно зажать шток как можно выше газовым ключом и открутить гайку. Газовый ключ обязательно ставьте как можно выше, если случайно сделайте задиры на штоке то вверху они не вредят так как не доходят до сальника амортизатора. Но обычно гайка легко откручивается и без сильного зажатия штока, что ему совершенно не вредит.

Сборка стойки в обратной последовательности, но будет неправильный сход развал, если сами не можете отрегулировать сход развал, то можно спокойно доехать до техстанции.

Когда необходима замена термостата ЛАДА «Гранта»

Менять термостат следует, если он не перекрывает большой контур даже при горячем двигателе или открывается при температуре выше 92 градусов. В первом случае двигатель недостаточно прогревается, что ухудшает сгорание воздушно-топливной смеси и циркуляцию масло по маслоканалам. При позднем открытии в лучшем случае часто включается вентилятор охлаждения, в худшем — выходят из строя подшипники коленвала или деформируется головка двигателя, что требует сложного дорогостоящего ремонта. Конструкция термостата ЛАДА «Гранта» не предусматривает его ремонта, поэтому вышедшую из строя деталь необходимо заменить новой. Убедиться в работоспособности термостата без его демонтажа с автомобиля можно, пощупав температуру патрубков большого контура охлаждения или низ радиатора. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, они должны быть холодными. После прогрева двигателя термостат открывается и элементы большого контура должны нагреться.

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	(масляные)	700
KYB	(газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500

Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить передний амортизатор

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Открываем капот и откручиваем крепление штока амортизатора ключом на 17, удерживая ось от проворачивания ключом на 6.

2. Снимаем со штока гайку, шайбу и резиновые элементы.

3. Опускаемся под передок и ключом на 13 отворачиваем нижнее крепление.

4. Демонтируем демпфер с автомобиля, вынимая его с кронштейном через отверстие в нижнем рычаге.

5. Удерживаем болт от проворачивания одним ключом, другим отворачиваем гайку и снимаем крепёж вместе с кронштейном.

6. Новый амортизатор ставим в обратной последовательности, заменяя резиновые подушки.

Видео: замена передних амортизаторов на ВАЗовской «классике»

Как заменить задний амортизатор

Для снятия заднего демпфера потребуются такие инструменты и материалы:

• ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
• молоток;
• WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтаж элементов проводим в следующей последовательности:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму и затягиваем ручник.

2. Двумя ключами на 19 отворачиваем нижнее крепление демпфера.

3. Вынимаем болт из втулки и проушины.

4. Извлекаем из кронштейна распорную втулку.

5. Отводим амортизатор в сторону, вынимаем болт и снимаем с него втулку.

6. Ключом такой же размерности отворачиваем верхнее крепление.

7. Снимаем с оси шайбу и сам амортизатор с резиновыми втулками.

8. Монтаж выполняем в обратном порядке.

Как прокачать амортизаторы

Перед монтажом амортизаторы необходимо прокачать. Делается это для того, чтобы привести их в рабочее состояние, поскольку во время транспортировки и хранения на складах они находятся в горизонтальном положении. Если же амортизатор перед установкой не прокачивать, то во время эксплуатации автомобиля поршневая группа устройства может выйти из строя. Процедуре прокачки в основном подвергают двухтрубные демпферы и делают это следующим образом:

1. Переворачиваем новый элемент штоком вниз и плавно сжимаем. Задерживаем его в таком положении на несколько секунд.

2. Переворачиваем устройство и удерживаем его в таком положении ещё несколько секунд, после чего выдвигаем шток.

3. Повторяем процедуру несколько раз.

Демпферы передней и задней подвески ВАЗ 2106 выходят из строя нечасто. Однако эксплуатация автомобиля по дорогам низкого качества значительно сокращает их срок службы. Отыскать неисправность амортизаторов и провести ремонт не потребует больших затрат сил и времени. Для этого понадобится минимум инструментов, а также ознакомление и следование пошаговым инструкциям.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
,	12	41	215	112

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Пошаговая инструкция по замене передних стоек в ВАЗ-2110

Замена передних стоек на ВАЗ-2110 своими руками всегда предполагает подготовительный этап, который состоит в установке машины на ровной площадке, желательно асфальтированной, чтобы в процессе ремонта быть уверенным в том, что автомобиль не тронется с места или не сядет в грунт. Страховка проводится при помощи противооткатных упоров, ручной тормоз тоже нужно зажать. Вооружившись домкратом, следует поддомкратить ВАЗ-2110 и снять колеса.

Замена передних стоек невозможна без демонтажа старого образца, что выполняется в такой последовательности:

1. Слегка раскрутите гайку М19, идущую к штоку амортизатора, далее избавьтесь от колпачка стакана. Понемногу расслабьте 3 гайки М14, которые фиксируют стойки.
2. Теперь осмотрите шток. Он может иметь в верхней части прорезь или быть выполненным в форме квадрата. Удерживая ключом шток амортизатора, слегка «подорвите», подденьте гайку, которая фиксирует его.
3. Избежать дефектов и механических повреждений поможет тормозной шланг, который следует провести через кронштейн на стойке, этот шланг обязательно должен быть оснащен держателем.
4. Избавьтесь от всех гаек, отвечающих за крепление стойки на поворотном кулаке.
5. Отсоедините шплинт, находящийся на гайке фиксации шарнира рулевого наконечника к стойке.
6. Теперь, когда гайка фиксации отведена в сторону, воспользуйтесь специальным прессом, используемым в ремонте машин, выведите наконечник из гнезда в виде конуса.
7. При помощи бронзовой выколотки выбейте болты, фиксирующие колодку и соединяющую ее к поворотному кулаку, проведите по щеке стойки и определите в нижней части.
8. Разместите подвеску, проведя ее через колесную арку, в завершении одна должна находиться снаружи.
9. Замена передних стоек на этом этапе сводится к зажиманию в гаражных тисках с медными вставками появившейся стойки.
10. Монтируйте съемник, который отвечает за стяжку, и избавьтесь от пружин подвески.
11. Не спеша затяните пружины, следите за равномерным натяжением, чтобы не испортить деталь. Делайте это до тех пор, пока пружины не перестанут создавать давление на опорные чаши.
12. Выкрутите гайку и достаньте все запчасти колодки. Замена испорченного амортизатора на новый займет 5 минут, а сама сборка и установка на отведенное для передних стоек место проводится в обратном порядке.

После того как замена стоек на ВАЗ-2110 подошла к логическому завершению, воспользовавшись компьютерным стендом автосервиса, обязательно произведите развал-схождение колес.

Все дополнительно возникшие вопросы поможет прояснить видеоинструкция:

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Роторно-поршневой двигатель легко ставится на любую вазовскую машину

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Почему стойки выходят из строя?

Причин поломок может быть несколько. Во-первых, не стоит забывать, что узел является расходным элементом и подлежит периодической замене (примерно каждые 20 тысяч километров пробега). Во-вторых, детали подвергаются повышенному износу вследствие чрезмерной нагрузки, особенно в условиях некачественных, разбитых дорог.

3 популярных способа проверки работоспособности узла

Первый способ заключается в том, чтобы проверить наличие люфта стоек передней подвески. Для этого необходимо демонтировать переднее колесо, ухватиться рукой за стойку стабилизатора и с усилием подергать ее

При этом обратите внимание на наличие или отсутствие люфта. Если он присутствует (даже незначительный) — изделие подлежит замене.

Для проведения второго метода понадобится яма. Суть заключается в том, что один человек находится в яме и прикладывает свою руку к стойке стабилизатора. В это время, второй участник находится за рулем автомобиля и медленно трогается вперед и назад. При наличии проблем с работоспособностью стоек стабилизатора, в момент начала движения автомобиля, человек находящийся в яме будет ощущать удар.

«Важно! Во избежание травм, при проведении такой диагностики, следует соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность»

Третий распространенный способ — это пройти полную диагностику подвески в одном из профессиональных авто-диагностических центров.

Как поменять стойки стабилизатора на Приоре

Для проведения работ можно использовать любое удобное для вас место. Специальных условий в виде ямы или подъемника не потребуется.

Вам понадобится:

• домкрат;
• wd-40;
• жидкое мыло;
• ключ на «17»;
• головка на «17»;
• подпоры для задних колес.

Пошаговые действия для замены стоек стабилизатора для Приоры

1. Подготовка автомобиля. Для этого установите его на стояночный тормоз. Под задние колеса подложите противооткатные упоры.
2. Первое что необходимо сделать — получить доступ к месту будущих работ. Для этого необходимо ослабить четыре болта переднего колеса, поддомкратить автомобиль, открутить болты и извлечь переднее колесо.

3. Для того чтобы болты было легче откручивать, на их поверхность в районе соединения с другими узлами необходимо нанести жидкость wd-40. После нанесения средства ожидайте не менее 10 минут.

4. При помощи ключа или головки откручиваем все 6 крепежных гаек.
5. Обратная установка может быть затруднена тем, что новое изделие может с трудом одеваться в установочное место. Для того чтобы упростить процесс, возьмите жидкое мыло и обработайте внутреннюю резиновую поверхность отверстия изделия.

На этом замена втулок стабилизатора приоры окончена.

Действия в чрезвычайных ситуациях

• Замена колеса
• Действия при перегреве двигателя
• Запуск двигателя от дополнительного источника питания
• Предохранители
• Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
• Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
• Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Поездка на СТО

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

• Техническая информация
• Органы управления, приборная панель и оборудование салона
• Уход за автомобилем
• Техническое обслуживание автомобиля
• Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Снятие и установка двигателя
• Привод газораспределительного механизма
• Головка блока цилиндров
• Блок цилиндров
• Система зажигания двигателя
• Система питания
• Система смазки
• Система охлаждения
• Система впуска и выпуска
• Сервисные данные и спецификация

Трансмиссия

• Общие сведения
• Сцепление
• Коробка передач
• Карданный вал
• Задний мост
• Приложение к главе

Ходовая часть

• Общие сведения
• Передняя подвеска
• Задняя подвеска
• Регулировка углов установки колес
• Приложение к главе

Рулевое управление

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Рулевое колесо и вал
• Рулевые тяги
• Рулевой редуктор и маятниковый рычаг
• Сервисные данные и спецификация

Тормозная система

• Общие сведения
• Обслуживание на автомобиле
• Компоненты тормозной системы
• Тормозные механизмы передних колес
• Тормозные механизмы задних колес
• Стояночный тормоз
• Сервисные данные и спецификация

Кузов

• Общие сведения
• Экстерьер
• Интерьер
• Кузовные размеры

Газобаллонное оборудование

• Общие сведения
• Газовый редуктор
• Электромагнитный клапан газа с фильтром
• Топливный клапан

Электрооборудование автомобиля

• Общие сведения
• Генератор
• Стартер
• Аккумуляторная батарея
• Приборы освещения
• Сервисные данные и спецификация

Электросхемы

Бортовая сеть

Полезные советы автовладельцам

Источники

• http://ladaservice.info/lada-priora/hodovaya-chast-lada-priora/zamena-stoek-stabilizatora-na-priore/
• http://krutilvertel.com/vaz-2103-glava8-perednjaja-podveska

Процедура замены

Для таких работ нужны следующие приспособления и инструменты:

• ​комплект отверток;
• набор ключей;
• домкрат;
• емкость для слива амортизационной жидкости.

​ Порядок действий следующий:

• на КПП переключают рычаг на первую скорость;
• задок машины домкратом приподнимают (оба колеса должны находиться в воздухе);
• подставляют надежную опору;
• забирают домкрат;
• демонтируют старые стойки.

Если требуется полностью их заменить, то на этом процесс разборки завершается. Когда же нужно произвести ремонт какого-либо отдельного элемента, следует выполнить еще такие действия:

• снять пыльники, втулки и буфер;
• убедиться, что ни них нет заметных изъянов;
• промыть амортизатор (именно его загрязнение чаще всего приводит к поломке);
• проверить задние сайлентблоки;
• собрать стойку и установить на место.

Все действия выполнить одному человеку самостоятельно очень трудно — потому стоит попросить помощи у товарища. В частности, напарнику придется направлять шток в стакан. Далее:

• устанавливают пружину;
• вытягивают полностью амортизатора шток;
• надевают ухо нижнее и зажимают все болтом как можно сильнее.

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Течь амортизатора говорит о необходимости замены элемента

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвеске и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.