Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена на ваз 2110 2111 2112

Замена ремня генератора ВАЗ 2112 в гараже собственными руками

Насколько мы не хотим, но большинство деталей машины имеют свой собственный ресурс, после разработки которого он должен быть заменен. Пояс генератора ВАЗ 2112 может обеспечить пробег более 100 тыс. Км при условии высокого качества и тщательной эксплуатации, но лучше заменить его, не испытав судьбы после того, как он выполнил установленное время изготовления.

Замена генераторной ленты 2112 в следующем порядке:

Автомобиль установлен на смотровой яме, поскольку доступ с нижней части к поясу более удобен;
после отсоединения батареи верхняя и нижняя монтажные гайки генератора ослабляются;
регулировочный болт ослабляется, и генератор перемещается в блок двигателя;
старый удаляется и наносится новый генераторный ремень.

Натяжение ремня выполняется, как описано выше. Учитывая, что новый ремень установлен, после короткого периода работы он может слегка растягиваться и напряжение будет ослаблено. Устранить это путем дополнительного подтягивания приводного ремня генератора до параметров, установленных производителем.

Ремень генератора ВАЗ

рекомендуется менять после 45-60тыс. км. пробега.

Трещины на ремне генератора тоже является знаком того, что ресурс его подходит к концу. Процедура замены достаточно проста и требует 10минут свободного времени, но ситуация значительно меняется, если на ВАЗ установлен гудроусилитель руля (ГУР). Как.

поменять ремень генератора

в этом случае ? В этом фотоотчете замена ремня генератора выполняется на примере ДВС 21124, 1.6L, 16V с заводским ГУР.

Там, где у автомобилей без ГУР установлен генератор, в случае с ГУР на этом месте установлен насос гидроусилителя, а сам генератор располагается выше. Ремень генератора проходит так: шкив коленвала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса ГУР, шкив коленвала.

Таким образом, вся процедура замены усложнена тем, что ремень крутится вокруг левой опоры двигателя, поэтому для его замены нужно открутить опору, приподнять ДВС и только потом снять ремень. Ослабляем ремень генератора и откручиваем опору двигателя. По идее болт опоры должен упасть вниз, но он упирается своей шляпкой в шкив ГУР и чтобы его вытащить не хватает буквально нескольких мм.

Пришлось откручивать шкив ГУРа, затем с помощью отвертки и трещотки откручиваем три болта. Немного постукиваем по краю шкива, а затем покачиванием снимаем шкив. Теперь появилась вытащить болт опоры ДВС.

Приподнимаем мотор без снятия защиты картера. Для этого понадобится бутылочный домкрат, который устанавливаем через отверстие в защите для слива масла. Чтобы не помять край картера подкладываем деревяшку.Чтобы поднять двигатель колесным домкратом, потребуется снять защиту картера.Перед тем, как вытащить ремень генератора, не забудьте сначала вытащить гайку опоры. Теперь протаскиваем ремень сквозь опору.

Установка ремня генератора

в обратном порядке.

Натяжение ремня генератора

для десятки есть в инструкциях, но в случае с ГУР есть особенности:Угол обхвата ремнем шкива генератора очень мал, и как показала практика, если делать натяжение “1 см вверх вниз”, то ремень генератора начинает проскальзывать. Поэтому натяжение ремня должно быть больше и выполнять эту операцию стоит

Либо опытным путем: сильно натягиваем ремень и немного прокатились, если генератор воет с роликом, тогда ремень немного ослабляем.
Либо по инструкции от Приоры, где вместо ГУР установлен кондиционер, но суть одна и та же: Частота колебаний ветви ремня между натяжным роликом 1, рисунок 3, и шкивом 5 генератора должна быть: для нового ремня – (140±5) Гц, для ремня, бывшего в эксплуатации – (130±5) Гц. Регулировку натяжения ремня привода навесных агрегатов выполнять поворотом натяжного ролика против часовой стрелки. После регулировки затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки болта – 43…52 Н.м (4,3…5,2 кгс.м)

Если.

ремень генератора порвался

, то заменить его в полевых условиях при наличии ГУР будет проблематично. Но если при замене старый ремень не вытаскивать, а обмотать вокруг опоры двигателя (стянуть стяжками, чтоб не болтался), то экономия времени на его замене будет существенная.

Кстати, Вы знаете какой ремень генератора лучше выбрать и как правильно заменить масло в ГУР

Источник фото:

Замена ремня генератора при наличии ГУР с форума my2110.ru

Ключевые слова:

генератор
гидроусилитель руля
ремонт генератора своими руками

www.drive2.ru
avtozam.com
autotexnika.ru
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Ремонт и замена ремня генератора

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 осуществляется, как правило, когда возникает поломка или выход из строя. Но и когда этот элемент автомобильной конструкции не полностью или не достаточно хорошо выполняет свои функции, он также нуждается в замене. Осуществлять регулировку натяжения ремня, а также его проверку или замену удобнее всего двумя способами.

Первый способ – при снятом переднем правом колесе. Второй способ – снизу автомобиля. Чтобы провести осмотр или замену. Следует предварительно приподнять перед авто, а затем снять картерную защиту мотора. В другом варианте снимается сначала колесо, а затем – штатная защита.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 – дело не очень трудное для бывалого автолюбителя, но требующее внимания, опыта и сосредоточенности. Итак, с чего же начинается весь процесс? Сначала необходимо ослабить затяжку гаек, как на верхнем, так и на нижнем креплении генератора. Затем наступает черед регулировочного болта. Его следует аккуратно вывернуть настолько, насколько это возможно без ущерба всей конструкции автомобиля.

Когда максимально возможная величина выворачивания транспортировочного болта достигнута, следует как можно ближе придвинуть генератор к блоку цилиндров и снять ремень, отслуживший свой срок. Если генератор практически не продвигается вдоль канавки рамки, его следует подтолкнуть не сильными ударами молотка.

Только ударять по генератору, продвигая его в необходимом направлении, нужно через не слишком тонкую деревянную планку. После совершенных манипуляций можно надеть новый ремень на шкив коленчатого вала, а далее – на шкив генератора. Поменянную запчасть нужно обязательно отрегулировать.

Ремонт генератора ВАЗ 2110 проходит в определенной последовательности. Если правильно следовать инструкции, осуществить ремонтные работы можно самостоятельно. Для начала необходимо снять с автомобиля сам генератор и промаркировать взаимное расположение его крышек. Следом за этими действиями можно приступить к разборке: отжать защелки и снять пластмассовый кожух.

Потом нужно отвернуть пару винтов, которыми закреплен регулятор напряжения, снять его вместе со щеткодержателем. При этом следует произвести отсоединение провод от клеммы регулятора. За этим убираются винты, способствующие закреплению выпрямительного блока и конденсатора. Выпрямительный блок нужно снимать, отогнув выводы обмотки статора.

Когда выпрямительный блок с конденсатором снят, можно выполнить замену конденсатора. Для этого отворачивается гайка контактного болта, снимается шайба и распорная втулка. Затем с контактного болта аккуратно снимается наконечник провода, принадлежащего конденсатору.

Ремонт генератора ВАЗ 2110 на этом не заканчивается. Далее наступает черед снятия четырех стяжных болтов

Открутив их, можно осторожно, с той стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку генератора. Не слишком зажав тисками ротор для устранения возможности проворачивания, следует отвернуть гайку, служащую для закрепления шкива

Шкив, равно как и пружинная шайба, может быть снят, после них снимается упорная шайба. Ротор вынимается сначала из крышки, затем снимается его дистанционное кольцо

Особое внимание стоит уделить контактным кольцам: с помощью шлифовки удалить царапины и прочие следы износа, а также при необходимости и неэффективности шлифовки, проточить детали на токарном станке, снимая при этом как можно меньший слой металла

При неправильном показании сопротивления обмотки, ротор нуждается в замене. После осмотра и устранения других неисправностей, генератор следует собрать и установить на место, предназначенное ему в конструкции автомобиля.

Замена опоры ВАЗ 2110

Опора куплена, инструмент собран, можно приступать к замене. Вся работа займет не более получаса. Для замены опоры выбираем ровную площадку, подставляем противооткатный башмак под противоположное по диагонали заднее колесо. После этого срываем болты крепления переднего колеса, после чего можно вывешивать машину на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем гайку пальца шаровой опоры ключом на 19.

Теперь устанавливаем съемник и выпрессовываем палец опоры из цапфы. Если нет съемника, тогда гайку до конца лучше не окручивать, а только отпустить. В этом случае придется колотить молотком и выпрессовывать палец при помощи монтировки.

После того, как палец освободился, откручиваем корпус шаровой опоры ключом на 17 и демонтируем ее. Собственно, все. Старая опора у вас в руках, оставляем ее в покое, в обратном порядке проводим установку новой опоры, и в обязательном порядке проверяем качество затяжки гаек километров через 200-250 после установки. Теперь внимательно объезжайте глубокие ямы, и удачи на дорогах!

________________________________________________________________________________________

Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

От качества выбранных на замену роликов и ремней зависит надежность, эффективность и продолжительность работы мотора.

Как показывают исследования, стоимость ремня составляет от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнения владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Существует множество форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет, или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы среди владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что самыми востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

Gates;
Bosch;
Kraft;
Power Grip;
Dayco;
Contitech.

Что же касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие бренды:

Gates;
Power Grip;
ВПЗ;
БРТ;
Dayco;
Marel.

Разумеется, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если нужных элементов в вашем городе нет, их всегда можно заказать через Интернет. В наше время это не проблема.

Замена ремня ГРМ

Инструмент, который понадобиться:

Трещотка с двумя удлинителями
Головка на «17» и «15»
Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
Рожковые ключи на «13»
Ремень ГРМ и ролики

Процесс работы

Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «17» ослабить натяжной ролик и демонтировать ролик, ремень останется висеть на подушке т.к. для его демонтажа нужно снимать опору двигателя.

Снимаем декоративный кожух двигателя, потянув его вверх на себя с каждого краю.

Откручиваем 5 болтов верхнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

Откручиваем 2 болта нижнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».

Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки на распределительных валах необходимо выставить как на картинке.

Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.

Метка на маховике

Метка на шкиве коленчатого вала

Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Ключом на 15 откручиваем и снимаем обводной ролик.

Установка нового ремня

Устанавливаем новые ролики на место, затягиваем только обводной ролик.

Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.

Далее когда ремень будет надет и метки будут выставлены, необходимо натянуть ремень.

Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.

Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.

Запускаем двигатель.

Процесс замены ремня ГРМ завершен, как можно заметить ничего сложного в этом нет.

Ремонт генератора Ваз 2110 своими руками

И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

Как проверить конденсатор генератора Ваз 2110

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Проверка подшипников генератора Ваз 2110

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
Быстрый и чрезмерный нагрев;
Проворачивание шкива;
Нестабильная зарядка.

Процесс замены – подробные инструкции

Мы разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов, для замены потребуется одинаковый набор инструментов. В список входят штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически каждого водителя.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

Помимо самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112, в работе понадобятся:

специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
накидной ключ на «17»;
ключ на «15»;
ключ на «10»;
монтажка, как альтернатива – мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

Первым делом обесточиваем АКБ – для этого необходимо достать минусовой провод;
Откручиваем болты, которые держат защитный кожух ГРМ, а затем снимаем кожух;
Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правое колесо;
Наша задача – добиться совпадения меток на крышке и, соотвественно, на шкиве, как это указано на всех схемах. Для этого нужно крутить деталь по часовой стрелке;
Переходим к КПП и снимаем с неё заглушку;
Нам необходимо проверить совпадение меток в этом отверстии;
Блокируем маховик – для этого можно воспользоваться монтажкой или мощной отверткой;
Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
Мы добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ – её необходимо ослабить, но не открутить;
Вот мы и добрались до нужного элемента ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно снять. Все детали, которые он закрывал, необходимо прочистить моющим средством. После удаления грязи область нужно протереть чистой ветошью;
Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика-натяжителя – соблюдайте направление, указанное на стрелка. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в таком случае, нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
Для натяжения необходимо против часовой стрелки провернуть ролик
Следующий шаг – это тестирование ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и выполняем осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно устанавливать обратно — это колесо, кожух и брызговик.

https://youtube.com/watch?v=aIOMGBmM3SM

Замена на 16-клапанном двигателе

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на варианте, где 8 клапанов. Итак,замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Держат её 6 болтов.
Далее нужно убрать с датчика коленвала фишку – откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
Если вы самостоятельно проводите демонтаж механизма газораспределения, то вы наверняка заметили отсутствие одного зубчика. Сделано это для того, чтобы датчик мог самостоятельно отыскать мертвую точку. Также при помощи этой особенности можно заблокировать коленчатый вал.
Выполнить блокировку можно тогда, когда в отверстие под датчик будет помещена трубка подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, как результат, его можно благополучно демонтировать.
Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками – ослабляем крепление ролика и достаем неисправный или изношенный ремень.
Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить ремень вместе с ним или сделать при помощи прокручивания распредвала.
Когда новый элемент установлен, можно возвращать все в изначальное положение. Начать стоит с крепления шкива – закручиваем болт и совмещаем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то можно сделать метку самостоятельно.
Совмещать детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться.
Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у каждого, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить гайке, которую необходимо крепко затянуть.
Проверяем натяжку, резина должна отходить от шестерней, но при этом не должно быть складок.
Осталось провернуть каленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на том же месте – работа завершена

Проверяйте механизм распределения газов каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Замена

Инструменты:

ключи на 10, 13, 17;
ключ для вращения ролика;
плоская отвертка;
баллонный ключ;
домкрат;
немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Генератор ваз 2110 2111 2112