Основные параметры
КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:
| Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113 | ||
| передача | 1111 | 11113 |
| 1-я | 3,7 | |
| 2-я | 2,06 | |
| 3-я | 1,27 | |
| 4-я | 0,9 | |
| задняя | 3,67 | |
| главная | 4,54 | 4,1 |
Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».
Основные поломки
Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.
Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:
- Износ или разрушение фрикционных накладок;
- Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
- Разрушение отжимной пружины;
- Износ выжимного подшипника;
- Порыв, «распушивание» троса;
Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.
Ведомый диск
Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.
К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.
Пружина, подшипник
Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.
Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.
Привод
К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.
Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.
Добираемся до места ремонта без сцепления
Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).
Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.
Фотоинструкция по замене сцепления и снятию КПП
3 Откручиваем ГТЦ (это у меня 10-й, штатный ВУТ тоже может мешать), снимаем термостат, расширительный бачок, радиатор и вытаскиваем КПП вверх.2 Откручиваем болты м8: два крепления рулевой рейки (важно запомнить распложение шайб), два стяжных подрамника; болт м10 стабилизатора «косточки» и две гайки м8 кронштейна стабилизатора. Снимаем левую продольную трубу подрамника и опускаем КПП вниз
(в книжках всё написано)1,4 Устанавливаем сцепление. Центрировать сцепление можно без оправки 4 и даже на глаз1 на ощупь. Примерно на 1 мм нажимной диск «корзина» должен перекрывать ведомый диск.4 Так выглядит отцентрованый дискДиск сцепления несимметричен, поэтому важно его не перевернуть при установке.1,4 Для установки КПП закручиваем примерно на половину болт крепления стартера.КПП можно держать при помощи буксировочной ленты, но лучше в дополнение положить её на перевернутую подставку (ещё хау-ноу)1,4 В таком виде, при необходимости прокручивая маховик монтажкой, вводим в зацепление первичный вал и ведомый диск сцепления, после чего закручиваем остальные три болта крепления и ставим стартер.Сначала собираем подрамник (если снимали КПП по варианту 2) или систему охлаждения и тормозную (если снимали КПП по варианту 3)1,4 Ставим опору КПП (при помощи монтажки или домкрата выставляем такую высоту, чтобы болт входил в опору от руки. Присоединяем реактивную тягу и тягу выбора передач.1а,4 ШРУСы забиваем со снятым пыльником, ударяя по корпусу. Потом ставим хомут. Как бы аккуратно не забивали ШРУС через пыльник, пыльнику это полезно не будет.Подсоединяем всё, что ещё не подсоединили, заливаем то что сливали, собираем подвеску и выезжаем.На ровной площадке регулируем сцепление: Разгоняем двигатель до 3000 оборотов, включаем 4-ю передачу и бросаем сцепление. Если автомобиль начал вяло разгоняться нужно ослабить тросик ( открутить гайки). При выжатом сцеплении включаем заднюю передачу — должна включаться без хруста. Если хрустит — подтягиваем тросик закручивая гайки.Немного о целесообразностиЕсли надо только поменять сцепление, лучше работать по 1 описанию (что вполне логично), если ещё менять или только КПП то по 2-му. 3-е описание пригодится, если до кучи надо менять прокладку ГБЦ и ВУТ с ГТЦ. Понятно, что всё это перерастает в «4» Вообще, если надо поменять сцепление, КПП, прокладку ГБЦ, опору силового агрегата, приемную трубу, рулевую рейку или хотя бы больше 2 позиций из списка, проще выкатить из-под машины подрамник: его держат 4 болта под ключ на 19 снизу, 4 гайки на чашках аммортизаторов сверху под ключ на 13, рулевой кардан, выпускная система и кучка шлангов-проводов. Передние суппорты можно открутить от поворотных кулаков, чтоб тормозную систему не прокачивать. На снятом подрамнике с силовым агрегатом все операции проводятся гораздо проще и безопаснее.БонусА вот что бывает, когда прыгаешь с обычным, не трипоидным ШРУСом
ЗАПЧАСТИ РЕНО ГРАНТА ЛАРГУС ОКА
11.1.1. Снятие и установка коробки передач
| Вам потребуются | |
|
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и…
2. …отсоедините его от коробки передач.
3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону .
4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.
5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.
6
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба. 7
Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.
8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и…
9. …снимите нижний щиток картера сцепления.
10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.
11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.
13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.
14. Разожмите хомут с помощью отвертки.
15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.
16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.
17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.
18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.
19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.
20. Снимите поперечину со шпилек.
21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес .
22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).
23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.
24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.
25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.
26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
27. Выньте из опоры болт.
28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.
29. Установите под коробку передач надежный упор.
30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и…
31. …выньте болт с упорной шайбой.
32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.
33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.
34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.
35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.
36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а…
37. …под верхней гайкой установлен еще и рым.
38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.
39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).
40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.
41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.
42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.
43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.
44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления и привод переключения передач .
| предыдущая страница11.1. Коробка передач | следующая страница 11.1.2. Разборка и сборка коробки передач |
Как все работает
Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.
Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.
Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.
Силовая установка и трансмиссия на Оке
Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.
КПП в разобранном виде
В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.
В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.
Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.
Замена сцепления без снятия коробки ока — бортжурнал Лада Ока НН52 2002 года на DRIVE2
Посмотрел в интернете как сцепление поменять и афигел. Спросил отца он сказал что можно и не снимать коробку! Ок так и сделаем)Первым делом снимаем капот и бампер для удобства.Снимаем радиатор и за одно потом поменяем патрубки и охлождайку.Снимаем стартер и откручиваем трос сцепления.Откручиваем минус с коробки и трос спидометра.Откручиваем шаровые и большие гайки с гранат, что бы гранаты вышли из колеса.Откручиваем тяги идущие на коробку.
Теперь откручиваем 2 болта на 17 крепящие коробку к мотору и лезем е*ться с третьим который упирается в подушку от мотора и не вытащится но позволит отсоединить коробку от мотора для него подойдет кривой накидной ключ на 17
вот такой
Снимаем подушку дом коробку.Все отсоединяем коробку от мотора, получается щель ее хватило что бы открутить корзину и заменить диск сцепления и корзину, самое сложно поставить ровненько, что бы потом вал зашел.
Заодно поменял выжимной подшипник и вилку сцепления с пыльником. в комплекте шла смазка для вала намазал и ее, по ощущениям шрусовая.
Заняло 2 дня, гайков накрутился от души.Заодно переобулся на лето и пропенил бампер что бы по жестче был.
Не спешите покупать комплект патрубков охлаждения т.к. эти комерсанты экономят на каждом миллиметре в результате чего нижний патрубок от радиатора начинает задевать одной стороной об трос сцепления а второй стороной об вентилятор радиатора. По этому советую купить 2 патрубка верхних идущий на радиатор и из него сделать по длиньше патрубки идущие от мотора на термостат и угловой т.к. их длинна влияет на положение нижнего.По деньгам вышло примерно так 2000 за комплект сцепы и патрубки что то типа на 500р. а еще же вилка и пыльник ну пусть 3000 будет.
И еще яма и трещетку вам в помощь очень облечают процесс гайкокрутки))
Цена вопроса: 3 000 ₽
Регулировка узла
«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.
Технология регулировка такая:
- Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
- Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;
- Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
- Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
- Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).
Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.
Необходимость ремонта трансмиссии
Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?
Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.
На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:
- корпус;
- вилку включения передачи заднего хода;
- пружины;
- рычаг.
Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство
При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет
Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.
Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.
При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.
Поломки коробки передач
Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольная активизация передач;
- шумы со стороны коробки;
- отмечается утечка масла.
В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.
Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.
Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.
«Пробуксовка», «ведение»
Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».
Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.
«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).
