Ремонт двигателя автомобилей ваз-2104

Замена ремня

Необходимые инструменты:

• накидной ключ на 10 или аналогичного размера головка с трещоткой;
• рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ на 17;
• шлицевая отвертка (большая);
• специальный натяжной ключ для ролика натяжителя;
• домкрат, баллонный ключ;
• немного машинного масла.

Для начала нужно выставить шестерню ГРМ и маховик двигателя в соответствии с имеющимися метками.

1.Автомобиль ставим на ровную площадку, включаем любую передачу.

2.Домкратом приподнимаем переднее правое колесо так, чтобы оно могло вращаться.

3.Открываем капот, ключом на 10 откручиваем 3 болта, фиксирующих защитную крышку ремня ГРМ.

4.Ключом на 13 ослабляем натяжитель ремня генератора, и снимаем его.

5.На шестерне распределительного вала находим метку в виде прямоугольного выступа на краю. Она должна совпадать с выступом на креплении крышки ремня.

6.Если она не совпадает, включаем передачу в авто, и прокручиваем правое колесо до совпадения меток.

7.После этого находим сверху на картере сцепления резиновую заглушку. Она находится справа от блока цилиндров. Поддев ее отверткой, вынимаем ее. Под ней расположен венец маховика, на котором также есть метка, которая должна совпадать с треугольным выступом слева.

8.Если такого совпадения нет, ключом на 17 ослабляем крепление натяжного ролика, и с помощью натяжного ключа проворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя ремень.

9.Сняв верхнюю часть ремня ГРМ с шестерни газораспределительного механизма, накидным ключом на 17 проворачиваем коленвал, пока метки маховика не совпадут.

10.Фиксируем маховик в таком положении, вставив отвертку между его зубьев. Отлично, если у вас будет помощник, который будет ее дополнительно придерживать.

11.Демонтируем переднее правое колесо, снимаем защиту арок.

12.Ключом на 17 откручиваем гайку крепления шкива генератора, контролируя, чтобы маховик не вращался.

13.Снимаем шкив генератора, и вынимаем его.

14.Теперь ремень ГРМ можно снять со шкива коленвала.

15.Ключом на 17 полностью откручиваем крепление натяжного ролика, и извлекаем его, можно просто ослабить, и ремень выйдет.

16.Не нарушая положения меток, надеваем новый ремень на шкив коленвала, устанавливаем на место шкив привода генератора, предварительно надев на него ремень.

17.Надеваем ремень на шестерню ГРМ.

18.Устанавливаем новый ролик натяжителя, смазав его с обеих сторон машинным маслом (если сняли).

19.Натягиваем ремень, вращая нятяжной ролик специальным ключом, (если такого под рукой нет, можно вставить в пазы два штыря или самореза, и зафиксировать отверткой) против часовой стрелкой. Нормальным считается натяжение, при котором одну плоскость ремня усилиями пальцев можно повернуть на 90 градусов горизонтально. В таком положении, зажимаем болт крепления натяжного ролика.

20.Дальнейший монтаж производим в обратном порядке, если у вас сбились метки, то обязательно нужно их выставить заного.

Замена сальника коленвала переднего ВАЗ 2105 отсутствуют

Это можно сделать с помощью домкрата или же с помощью специального подъемника. В данном случае остается только поставить новый ремень и синхронизировать распредвал и коленвал

Также стоит обратить ваше внимание на то, сто не должно наблюдаться большое отличие между уровнями сопротивления проводков. Можно в инете заказать с доставкой выйдет дороже

Никто не гарантирует, что штатное освещение, заливаемое водой, сохранит работоспособность. Обороты холостого хода также могут плавать изза загрязнения регулятора.

Парковаться одно удовольствие, расход 7 смешанный, ремонт своими руками. Если его померить то сопротивление будет очень близко к нулю. Замки эти доверия не внушают, так что в следующий раз будет проще снимать облицовку. Все стыки и зазоры обязательно промажьте качественным герметизирующим средством. Да и сами лампочки не могли по идее работать, т к в проводке не предусмотрен разъем под подсветку для кнопки. Есть вопрос может кто знает стоит ли подключать провод к концевику сигнализации или лучше еще один отдельный концевик поставить.

Если машина нужна в рабочем состоянии в самые короткие сроки, этот вариант совсем не подойдет, который знает всю подноготную .

Этим вы сокращаете срок службы сигнала, да и хрипеть раньше начнет, что вскоре потребует повторной регулировки. Что нужно для переноса генератора наверх.

Нужно снять приборную панель Лады Приоры прямо с центральной консолью и вынести ее за пределы салона автомобиля

В случае аварии и нерабочем состоянии какойнибудь важной лампы отвечать придется хозяину этой машины и надеяться на страховку уже не придется, в ней будет отказано.

Если метки не совпадают, то необходимо перекидывать цепь на звено либо вперед или. Кронштейн для крепления конструкции стойки.

Процессе эксплуатации замена сальника коленвала переднего ВАЗ 2105 сборку, продиваем сначала

И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать обороты двигателя растут, а скорость машины нет пора заняться ремонтом. Повысив примерно на 4850 пусковой момент.

Но помните, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе. Автомобили так чувствительны к изменениям, пока нервы не сдали, уже устал доказывать, что они продают не то, сказал им дайте правый, они выносят его, именно тот который нужно, после этого хлопая удивленными глазами, поняли что продавали все наоборот.

Выход из строя регулятора в простонародье датчика холостого хода или его неправильная работа приводит к тому, что автомобиль начинает периодически глохнуть на холостых оборотах, когда вы только завели его или же на светофоре, в пробке. А изолированы они заглушками не идеально.

Этот, в целом удачный а томобиль, даже после более 15 лет выпуска остается популярным у покупателей, в основном благодаря низкой цене, хорошим ездовым свойствам и доступности ремонта. В корпусе замка зажигания имеется специальная проточка. Также необходима корректировка углов установки колес увеличенный угол продольного наклона и отрицательный развал для передних колес. Если же пружина в порядке, значит переходим к вилке. Что влияет на степень удобства таких спидометров.

Это происходит за счет перекрывания поступления наружного воздуха в салон, а циркуляция его происходит через отопитель только в салоне.

Двигатель ВАЗ. Коленвал

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и насчитывает пять опорных (коренных) шеек и четыре шатунных. Поверхности шеек закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединяются каналами, по которым подводится масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтого цвета). Обе разновидности полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после перешлифовки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о,ог; 50,045-о,02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47,084-о,о2; 46,834-о,02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому у коленчатых валов двигателей 2103 и 2106 для отличия на одной из щек средней коренной шейки имеется маркировка «2103».

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, благодаря чему эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Вкладыши тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши 1-, 2-, 4- и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Вкладыши каждого подшипника состоят из двух одинаковых половинок. От провертывания они удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы шатунного или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников равна 1,831-0,007 мм, а шатунных подшипников 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные по диаметру на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина ре-монтных вкладышей шатунных подшипников равна 1,855-о,оо7; 1,980-0,007; 2,105-о,оо7; 2,230-о,оо7 мм, а коренных 1,956-о,оо7; 2,081-о,оо7; 2,206-о,оо7; 2,331-о,оо7 мм.

Маховик. Отливается из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец напрессовывается на маховик в горячем состоянии. Зубья венца для увеличения износостойкости и прочности закаливают токами высокой частоты.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо устанавливать так, чтобы метка — конусообразная лунка — находилась против шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка служит для определения ВМТ в 1- и 4-м цилиндрах. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

В начало страницы

Источники

• http://www.avtika.ru/qa/1002-snjatie-zamena-ustanovka-kolenvala-i-ego-vkladyshej-vaz-classic-niva
• http://doctorvaz.ru/dvigatel/zamena_peredney_uplot_manjeti.html
• http://vaz-2101-07.ru/1_dvigatel/4.html

Общие сведения

Сальник — разновидность манжет, служащих для уплотнения различных вращающихся соединений (подвижных), в различных механизмах и устройствах. Необходимо уточнить, что понятие сальник на сегодняшний день устарело и является не корректным:

• Современное название запчасти — армированная резиновая манжета
• Понятие, сальник осталось с тех незапамятных времен, когда смазывали маслом войлочные либо фетровые уплотнители, их древний аналог
• Армированная манжета это унифицированная деталь, которую производят на заводах, которые специализируются на производстве разнообразных резинотехнических изделий
• Современные манжеты широко применяются в агрегатах промышленности, в автотранспортной сфере, народном хозяйстве и сельскохозяйственной технике
• Иными словами сальники (манжеты) применяются в наше время во всех видах (типах) узлов, механизмов и агрегатов, где необходимо уплотнение движущихся частей

Функции и назначение манжет

Основным назначением армированных резиновых манжет является уплотнение подвижного соединения. В дополнение современные сальники обеспечивают надежную защиту узла, который они уплотняют от воздействия пыли и грязи. Итак:

• Для большинства манжет рабочей средой становится воздушная среда в непосредственном контакте со смазочными материалами топливом либо водой
• Температурный диапазон, необходимый для стабильной работы сальника двигателя в пределах от −60С (в северных широтах) до +100С (рабочая температура двигателя с небольшим запасом)
• Рабочим давлением армированного манжета является — 0.05МПа.

На сегодня армированные манжеты считаются важными элементами:

• Так как при небольшом смещении манжета обязательно появится масляная течь
• Считается, что замена сальников коленвалов ваз 2105 должна производиться примерно раз в три года
• Однако такая периодичность не строго обязательна — так как, может потребоваться и более ранний, внеплановый ремонт
• Например, если имел место перегрев мотора
• Масляная течь в таком случае сигнализирует вам о том, что манжету следует срочно заменить

В каких случаях нужно снимать шкив?

Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.

Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.

Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.

Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.

Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.

Зачем менять ремень

Перечнем регламентных работ для ВАЗ 2114 завод-изготовитель предусматривает замену ремня ГРМ через каждые 60-75 тыс. км пробега. Однако, учитывая качество наших запчастей, опытные автолюбители рекомендуют производить его замену не более чем через 30-40 тыс. км.

Ремень должен визуально осматриваться на наличие видимых механических повреждений хотя бы один раз в месяц. При выявлении малейших неполадок, он должен быть немедленно заменен.

Если этого не сделать, может выйти из строя натяжной ролик, а также водяной насос. Кроме этого, бывают случаи, когда части ремня наматывает на шкив генератора, что приводит к блокированию его вала.

Но есть и хорошие новости. В автомобилях ВАЗ 2114 с 8-миклапанными двигателями объемом 1,5 и 1.6л обрыв ремня не грозит загибанием клапанов и повреждениями головки блока цилиндров, чего не скажешь о шестнадцати-клапанных двигателях, где подобная проблема случается в 90 % случаев.

Замена переднего сальника коленвала

Если при осмотре вы обнаружили что, передняя часть двигателя загрязнена маслом, это говорит о том, что пришёл в негодность, и требует замены, передний сальник коленвала. Сам по себе процесс, связанный с заменой деталей уплотнения двигателя не сложный, но зачастую из-за труднодоступности необходимо разобрать пол двигателя, чтобы заменить один сальник. Поэтому к работе стоит отнестись со всей серьёзностью, особенно к выбору заменяемой детали, дабы в дальнейшем не переделывать всё заново. Но прежде чем приступить к замене сальника, необходимо проверить, и убедится что, не засорена система вентиляции картера, так как это вызывает повышенное давление картерных газов, и как следствие выдавливание масла через манжету.

Вам потребуется следующий инструмент: Отвёртка, Монтажная лопатка, Молоток, Бородок, ключи на 10 ,и на 36.

Так как малое расстояние между двигателем и радиатором, не позволит установить манжету без перекосов, рекомендуется снять крышку цепи распредвала.

Далее используя выколотку в виде металлического стержня или болта диаметром6-8мм, и длинной 7-10 см, с внутренней стороны крышки, несильными ударами молотка, выбейте сальник коленвала

Пред тем как установить новый передний сальник коленвала, внимательно осмотрите её на предмет дефектов. Манжета не должна быть сильно жесткой (дубовой), так же не должна иметь внешних повреждений, должна присутствовать пружина на рабочей кромке.

Новую манжету необходимо смазать моторным маслом, после чего установите манжету рабочей кромкой вовнутрь, в сторону центрирующих выступов.

При помощи молотка и оправки несильными ударами забейте манжету до упора. В качестве оправки можно использовать небольшой, подходящий по диаметру манжеты деревянный брусок.

Внимательно осмотрите прокладку, если не ней есть надрывы или она сильно выжата, установите новую прокладку. Рекомендуется на прокладку с обеих сторон тонким слоем нанести силиконовый герметик, затем приклеить её к крышке. Это в дальнейшем обеспечит лучшую герметичность, и предотвратит течь масла из-под крышки.

При установки крышки необходимо отцентровать её относительно вала, поэтому установив крышку вместе с прокладкой и наживив болты крепления, не обтягивайте их. Далее используя специальную оправку отцентруйте крышку относительно вала, после чего установите шкив. Крест- накрест обтяните крышку, и болты крепления поддона картера. В порядке обратном разборке соберите все узлы и детали.

Видео «Замена шкива коленвала на вазовской классике»

В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.

Снятие коленчатого вала на автомобиле ваз 2105 производят либо для его замены на новый, либо для замены его вкладышей. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или воспользоваться подъемниками. Так же готовим стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом:

• Загнав автомобиль на яму, снимите защиту поддона картера, после чего слейте масло и снимите сам поддон.
• Далее нам необходимо снять держатель заднего сальника коленчатого вала.
• Снимите крышку ремня привода распределительного вала и ее уплотнительную прокладку.
• Снимите цепь привода распределительного вала.

• Теперь нам необходимо снять крышки шатунов, предварительно их необходимо промаркировать, чтобы каждая крышка соответствовала своему шатуну.
• Отворачиваем болты крепления крышек, снимаем крышку и вкладыш. Сам шатун с поршнем протолкните вверх по цилиндру.

Таким же образом поступаем и с крышками коренных подшипников. Предварительно их маркируем относительно своих посадочных мест, после чего торцовым ключом на семнадцать отворачиваем по два болта их крепления. Задняя крышка коренного подшипника коленвала имеет в своих проточках два полукольца — одно кольцо сталеаллюминиевое, а второе металлокерамическое. Для их снятия, подденьте концы полуколец плоской отверткой.

Отворачивая и снимаем крышки, придерживаем коленчатый вал рукой. После чего снимаем коленчатый вал с двигателя автомобиля

При снятие крышек, обратите внимание, что все они, кроме третьей, имеют проточку. На всех крышках выполнены заводские метки, которые соответствуют их порядковому номеру (отчет ведется от носка коленчатого вала)

На пятой крышке выполнены две метки, которые разнесены по краям.

После того, как коленвал будет снят. Из посадочных мест коренных подшипников, извлекаем вкладыши.

На этом процесс разборки и снятия коленчатого вала ваз 2105 завершен. Вообще ремонтные работы связанные с поршневой группой, расточкой коленчатого вала и заменой вкладышей и крышек коренных подшипников, рекомендуется проводить при наличие соответствующего опыта и знаний, либо обратиться в специализированную мастерскую.

Что такое датчик коленвала? Для того чтобы синхронизировать работу зажигания и подачу топлива в блоки цилиндров, на инжекторном двигателе, необходимо определить частоту вращения коленчатого вала. Именно для этого нужен датчик положения коленвала, который устанавливается напротив специального синхродиска укреплённого на коленчатом валу.

Как проверить работоспособность датчика положения коленвала на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Для проверки вам нужно будет запастись вольтметром или ещё лучше если у вас есть мульти-метр, вам будет достаточно только лишь его взять в руки и включить на нём функцию вольтметра, после включения подсоедините идущие от него провода к выводам датчика (Выводы спрятаны внутри корпуса датчика, поэтому как вы ниже на фото можете видеть, в датчике есть разрез там и ищите эти выводы), когда провода будут подсоединены, возьмите в руки любой металлический предмет (Отвёртку проще всего) и резко проведите её прямо возле конца датчика раз 5-10, в это время наблюдайте за скачками которые вольтметр будет выдавать, если значение выдаваться хоть какое то будет (Самое главное смотрите чтобы слишком маленькое значение не выдало) то можете считать что данный датчик у вас исправен, в случае если значение будет очень маленькое или же его вообще не будет, замените датчик на новый так как он у вас является неисправным.

Примечание! Ах да совсем забыли, если вы не умеете снимать данный датчик с автомобиля, то рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по его замене, в ней и снятие и установка подробно расписаны, статья называется: «Замена ДПКВ на инжекторном автомобиле»!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы увидели процесс проверки датчика и его кстати не только при помощи вольт-метра можно проверить, в таком случае просмотрите ролик размещён который чуть ниже, в нём наглядно и с объяснениями всё расписано.

Добро пожаловать! Датчик положения коленвала — он следит за тем в каком месте коленвал находиться во время работы и в определённом месте (Когда поршни будут в ВМТ находиться), датчик посылает сигнал на контроллер а тот в свою очередь заливает топливо в двигатель через форсунки и искру даёт через свечи зажигания, благодаря этому датчику всё это делается совместно, то есть сперва топливо заливается а потом при помощи искры оно сжигается, если этот датчик выйдет из строя (Полностью имеет ввиду), то двигатель вы уже не заведёте потому что он не сможет передать сигнал когда поршни будут в ВМТ находиться, в связи с этим топлива и искры не будет, поэтому двигатель и не заведётся.

Примечание! Чтобы произвести замену этого датчика, много инструментов и не нужно, достаточно взять всего лишь одну отвёртку с крестообразным наконечником, ну и конечно же сам новый датчик понадобиться!

Где находиться датчик коленвала? В инжекторной классике он на кронштейне установлен крышки распределительного вала (Крышка указана зелёной стрелкой, а кронштейн на котором датчик находиться красной), направлен он в сторону шкива коленчатого вала, на фото ниже к сожалению шкив уже снят и вы не сможете его увидеть, но на вашем автомобиле он будет установлен, а устанавливается шкив на сам вал (Коленчатый вал), данный вал синей стрелкой ещё указан.

Когда нужно менять датчик положения коленвала? Ещё раз повторимся, датчик коленвала это один единственный датчик в инжекторной классике при выходе их строя которого двигатель уже не заведётся, поэтому если у вас загорелся «check engine» и автомобиль не заводиться, то можете на этот датчик грешить, конечно же первом делом вы его должны будете снять а потом проверить (О том как выполнить проверку мы напишем чуть позже, поэтому по мере прочтения статьи вы узнаете как это сделать), кстати даже при выходе этого датчика (Смотря что внутри него сломалось) двигатель всё же может завестись, но работать он будет либо не ровно (Плавать обороты будут), либо мощность ощутимо пропадёт ну и глохнуть он ко всему этому скорее всего на низких оборотах будет.

Проверка износа деталей масляного насоса

Инструкция, как правильно поверить и проконтролировать износ деталей:

• Прежде необходимо все детали промыть бензином или керосином, продуть струей сильно сжатого воздуха.
• Осмотреть корпус, крышку, на наличие трещин, сколов. Это может вызвать утечку масла.

Если обнаружены большие изъяны на этих деталях необходима полная замена масляного насоса ВАЗ 2107.

• Сперва определяется зазор полученный между ведомой шестеренкой и осью, на которой она расположена. Его величина должна быть в пределах 0,017 – 0,057 мм. но не более 0,1 мм .
• Зазор между отверстием в корпусе и валом насоса не должен превышать 0,1 мм. оптимальный 0,016 – 0,055 мм .
• С помощью плоского щупа вымеряется зазор между зубьями соседних шестеренок, он должен равняться 0,15 мм. но не превышать 0,25 мм .
• Затем измеряется величина зазора образовавшегося между наибольшим диаметром шестеренок и корпусом насоса, номинальный его размер 0,15 мм, но не более 0,25 мм.

Измерение зазора между корпусом и шестеренкой масляного насоса

• Далее щупом определяется зазор между торцом линейки, которая ложится на плоскость разъема масляного насоса, и торцом шестерни. Его величина должна быть 0,161 – 0,166 мм, но не более 0,2 мм.
• Ремонт масляного насоса предусматривает проверку редукционного клапана. К заеданиям могут привести отложения и загрязнения на сопрягаемых поверхностях клапана и корпуса.

Забоины и заусенцы могут стать причиной уменьшения давления в системе.

Данные для проверки упругости пружины

Сборка насоса

Итак:

• В корпус устанавливается ведущая шестерня с валом.
• Надевается ведомая шестерня на ось, расположенную в корпусе.
• Устанавливается крышка.
• Вставляется с пружиной редукционный клапан.
•  К корпусу масляного насоса крепится приемный патрубок.

Совет: После сборки устройства, вращение шестерни, должно быть плавным без заеданий.

Так устанавливается на ВАЗ 2107 масляный насос. Замена его хорошо видна на видео.

Бывают случаи, когда на автомобиле в системе смазки неисправности не устранены, хотя установлен новый на ВАЗ 2107 масляный насос. Замена, возможно,требуется валику или шестерни привода.

Это может быть вызвано вмятинами, выкрашиванием или рисками на деталях. На автомобиле иногда достаточно, чтобы была произведена замена привода масляного насоса ВАЗ 2107.

Замена шестерни привода насоса масляного

Под распределителем зажигания на авто ВАЗ 2107 или заглушкой, в зависимости от типа двигателя, с карбюратором или инжекторного, соответственно, в отверстии блока цилиндров находится шестерня привода.

Замена привода масляного насоса на ваз 2107 включает в себя установку новой шестерни:

• Снимается распределитель зажигания.
• С натягом устанавливается в шлицевое отверстие шестеренки привода масляного насоса деревянная палочка с заостренным концом.
• Шестерня удаляется из блока цилиндров.

Извлечение шестерни из блока цилиндров