Замена цепи грм ваз 21099 своими руками

ВАЗ-2109 «Спутник Самара»

С 1987 года был начат выпуск моделей ВАЗ-2109 в пятидверном кузове хэтчбек. По сравнению со своей соплеменницей восьмеркой, Спутник/Lada Samara ВАЗ-2109 считался более солидной семейной машиной. На этом сказалось наличие 5 дверей и, как итог, куда меньший экспрессивный внешний вид.

С 1988 года девятая модель, а также модификации данного автомобиля (ВАЗ-21091 и ВАЗ-21093) стали самыми массовыми переднеприводными моделями ВАЗа. Еще более удачной модификацией девятой модели стал ВАЗ-21093, который выпускался в 1990 году.

Если сложить задние сиденья автомобиль легко мог трансформироваться в грузопассажирский вариант. Он мог быть использован, как универсал. В базовых вариантах ВАЗ-2109 были установлены поперечно расположенные карбюраторные 1,3-литровые четырехцилиндровые двигатели с мощностью 65 лошадиных сил. С такими характеристиками полностью загруженная машина разгонялась до 100 км/ч за 18 секунд. Максимально-возможная скорость 156 км/ч. Модель ВАЗ-21093 была оснащена моторами объемами в 1,5 литра (ВАЗ-21083) с мощностью в 72 лошадиные силы. Модель ВАЗ-21093i шла с инжекторным моторами с рабочими объемами в 1,5 литров. Плюс к тому, производилась модификация ВАЗ-21091, которая оснащалась двигателями с объемами в 1,1 литра. Начиная с 90 годов автомобили комплектации «Люкс» были оснащены более новой панелью приборов, которая имела тахометр и маршрутный компьютер. И самой новейшей разработкой был мотор имеющий систему распределенного впрыска топлива.

В 1995 году перед кузова прошел рестайлинг. В результате радиаторная решетка уже не оплавлялась. Последняя косметическая модернизация была проведена в 1997 году, однако при этом, комплектация автомобиля практически не изменилась.

Модель ВАЗ-2109 и ее модификации перестали выпускать в 1997 году. Это было обусловлено прекращением производства двигателей предшественницы ВАЗ-2108.

ЦЕПНОЙ ПРИВОД ВАЗ 2107

Цепной привод на автомобилях ВАЗ предназначен для передачи движения от коленчатого вала на распределительный вал. Вращающийся распредвал кулачками открывает и закрывает клапана, посредством которых происходит наполнение цилиндров топливной смесью, и в них происходит рабочий цикл. Неисправности в системе газораспределения приводят к сбоям в работе или к полной остановке ДВС. Поэтому цепную передачу необходимо поддерживать в исправном состоянии и при необходимости проводить регулировку.

УСТРОЙСТВО

Устройство ГРМ ВАЗ 2107 довольно простое, в механизме нет ничего лишнего. В газораспределительном механизме двигателей ВАЗ-классика с цепным приводом присутствуют следующие детали:

• Впускные и выпускные клапана на головке блока цилиндров;
• Рокера;
• Распределительный вал;
• Шестерня (звездочка) промежуточного вала;
• Промежуточный вал;
• Металлическая шестерня (звездочка) распределительно вала;
• Цепь ГРМ;
• Натяжитель;
• Успокоитель;
• «Башмак» натяжителя (нижний успокоитель);
• Шестерня коленчатого вала.

Коленчатый и распределительный вал устанавливаются относительно друг друга в определенном положении. Для точной установки на шкиве коленвала и звездочке распредвала есть специальные метки. Неправильная установка в лучшем случае ведет к неустойчивой работе ДВС, в худшем варианте гнутся клапана в ГБЦ, и серьезный ремонт уже неизбежен.

НАТЯЖИТЕЛЬ

Натяжитель цепи играет очень важную роль в газораспределительном механизме – он поддерживает цепь в натянутом состоянии. На классических моделях ВАЗ всего существует три вида натяжителей:

• Стандартный механический;
• Автоматический;
• Гидронатяжитель.

Гидронатяжитель  штатно устанавливается на авто Шевроле-Нива и Нива ВАЗ 21214. Но чтобы его поставить на ВАЗ 2107, необходимо переделать ГРМ под «гидравлику», тем более, такое устройство довольно капризное на «Классике».

Стандартный натяжитель  состоит из элементов:

• Цилиндрического корпуса;
• Двух пружин;
• Плунжера;
• Стержня;
• Сухаря;
• Колпачковой фиксирующей гайки.

Стандартные натяжители могут быть различных производителей, цена деталей находится в пределах от 250 до 450 рублей, самыми дорогими и надежными считаются детали производства АвтоВАЗ и ТЗА. Но вообще надежность этих натяжителей довольно низкая – они часто выходят из строя.

Автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107 устанавливается вместо штатного. Он обладает большей надежностью, так как в его устройстве нет механического плунжерного механизма с зажимом, доставляющего массу хлопот владельцам классических ВАЗов. В автоматическом устройстве цепь натягивается реечным плунжером. Выдвижное устройство для натяжки цепи надежно фиксируется и не сжимается под ударной нагрузкой цепи. Такой тип натяжителей на рынке появился сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

Возможные неисправности и их признаки

Существует множество неисправностей ГРМ, которые влияют на всю работу двигателя, в целом. Любая, даже незначительная на первый взгляд неполадка, должна быть своевременна устранена. Игнорировать проблемы и ездить на неисправном автомобиле нельзя, поскольку это прямым образом влияет на безопасность движения.

Основные проблемы механизма выглядят следующим образом:

• тепловые зазоры клапанов нарушены;
• износились подшипники и кулачки распределительного вала;
• снижена упругость пружин клапанов, или они поломаны;
• происходит зависание клапанов;
• произошел износ и удлинение цепи/ремня привода распределительного вала;
• износился зубчатый шкив привода распределительного вала;
• маслоотражающие колпачки/стержни клапанов/направляющие втулки изношены;
• появился нагар на клапанах.

Каждая из этих проблем по-своему серьезна и является помехой для нормальной работы автомобиля, поэтому подобные неисправности должны быть устранены как можно скорее.

Однако как определить, что появилась такая проблема? Существует несколько признаков, по которым можно понять, что система работает неисправно. В частности владельцам названной модели потребуется в таком случае ремонт ГРМ ВАЗ 21099. Признаками являются:

• в ГБЦ появился металлический стук на малых и средних оборотах, и мощность двигателя заметно снизилась;
• в ГБЦ тот же звук, и мощность двигателя снижена;
• в районе привода распределительного вала возникает посторонний шум, и в глушителе происходят выстрелы;
• появился синий дым в отработавших газах, снизился уровень масла в картере двигателя, снизилась его мощность;
• при разгоне машины слышны металлические стуки, двигатель работает с перебоями;
• в работе холодного двигателя кратковременные провалы, он перегревается и его мощность снизилась.

Как правило, неисправности проявляют себя именно таким сочетанием признаков. Все это свидетельствует о наличие проблемы этой части автомобиля. В этом случае нужно не затягивать с визитом в автосервис, где Вам смогут оказать эффективную помощь и устранить неисправность.

3.9. Проверка и замена приводной цепи

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите воздушный фильтр. 2. Снимите крышку головки блока цилиндров. 3. За болт крепления шкива коленчатого вала проверните коленчатый вал двигателя и по всей длине проверьте состояние цепи. Если цепь при работе двигателя издает повышенный шум или имеется большой осевой люфт цепи на звездочке, цепь необходимо заменить. При наличии выработки на роликах цепи цепь также необходимо заменить.

Замена

Предупреждение

При снятии цепи необходимо
использовать наждачный круг или вулканит, для срезания выступающих наружу шляпок
одного из звеньев цепи.

Снятие звена из приводной цепи

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Снимите воздушный фильтр и крышку головки
блока цилиндров.
3. Вывинтите свечи зажигания.

4. Снимите механизм натяжения приводной цепи.
5. Используя чистую ветошь, закройте головку
блока цилиндров и цепь в крышке.

6. Используя наждачный круг или вулканит, срежьте
выступающие наружу шляпки одного из звеньев цепи в верхней части звездочки.

7. Снимите фиксирующую пластину звена цепи,
затем извлеките звено цепи из приводной цепи (см. рисунок).

8

Снимите ветошь, при этом соблюдайте осторожность,
чтобы стружка не попала внутрь крышки приводной цепи.

9. Используя звено новой цепи, соедините новую
приводную цепь со старой и проворачивая коленчатый вал двигателя по
часовой стрелке, пропустите новую цепь вокруг звездочек и направляющих

При этом постоянно натягивайте новую цепь, чтобы ее звенья четко совместились
со звездочкой распределительного вала. Также постоянно поддерживайте
в натяжении старую цепь, чтобы предотвратить ее падение со звездочки
коленчатого вала.

10. После выхода новой цепи из крышки приводной
цепи, сохраняя натяжение обоих ветвей цепи, снимите старую цепь с
новой.

11. Установите новую цепь на звездочку распределительного
вала и соедините звеном цепи, вставленным со стороны задней части
звездочки.

12. Установите фиксирующую пластину на соединительное
звено цепи и расклепайте его. При расклепывании поддерживайте соединительное
звено цепи с обратной стороны большим молотком. Соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить цепь или звездочку распределительного вала.

13. После расклепывания соединительного звена
цепи проверьте, чтобы на нем не остались металлические заусенцы.

14. Установите натяжитель цепи.

15. Проворачивая коленчатый вал двигателя по
часовой стрелке, установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой
точке и проверьте, что все установочные метки совместились с указателями.

16. Ввинтите свечи зажигания.

17. Установите крышку головки блока цилиндров
и воздушный фильтр.

18. Подсоедините провод массы к аккумулятору.

РЕГУЛИРОВКА (НАТЯЖКА)

Вообще регулировка цепи ВАЗ 2107 проводится в следующих случаях:

1. Когда появляется шум в ГРМ;
2. После проведения любого ремонта, связанного со снятием деталей ГРМ;
3. После установки новой цепи через 1000 км пробега.

Для регулировки потребуются инструменты в минимальном количестве, и вообще можно обойтись только храповичным ключом на 38 и торцевым ключом на 13. Поступаем следующим образом:

1. Глушим двигатель;
2. Ключом на 13 ослабляем колпачковую гайку натяжителя;
3. Ключом храповика на 38 проворачиваем коленвал по ходу его движения (по часовой стрелке) до момента, когда он не начнет вращаться несколько туже;
4. Закручиваем колпачковую гайку, запускаем двигатель. Шум цепи должен исчезнуть.

Но так как натянуть цепь на ВАЗ 2107 этим методом не всегда удается, проще для регулировки снять клапанную крышку. Дело в том, что трудно поймать при проворачивании коленвала тот момент, когда натяжитель  сработает на разжимание. А при снятой крышке натяжку цепного механизма хорошо видно.

Натяжка цепи на ВАЗ 2107 (инжектор)?  производится точно так же, как и на карбюраторном двигателе. А вот автоматический натяжитель перезаряжать не нужно, но если с ним цепь зашумела, то уже необходима замена деталей ГРМ.

Натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 удается не всегда из-за того, что она со временем вытягивается, и длины плунжера натяжителя не хватает для регулировки. Если цепь менять пока не планируется, а ездить нужно, то можно на время нарастить шток натяжительного устройства – на конец его штока часто автовладельцы насаживают втулку от крепления корпуса воздушного фильтра. Но все равно эксплуатировать двигатель долго так будет нельзя, изношенные детали ГРМ необходимо заменить.

ЗАМЕНА

Когда подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 не удается, производится ее замена. Попутно нужно будет поменять башмак натяжителя и успокоитель. Нередко замене подлежит и комплект всех шестерен (звездочек), но они не так быстро изнашиваются, как другие детали ГРМ. Перед проведением работ нужно будет купить все необходимые запчасти и приготовить инструменты. Цепь продается в любом автомагазине, торгующем запчастями ВАЗ. Стоимость цепи ГРМ приблизительно 500-800 рублей в зависимости от производителя. Подозрительно дешевые детали покупать не стоит. И нужно помнить, что количество звеньев может быть разным в зависимости от типа двигателя (для мотора 2106 должно быть 116 звеньев). Если необходимо сменить комплект звездочек, то он обойдется где-то в 600 рублей. Башмак и успокоитель стоят приблизительно по 100 руб. каждый.

Из инструментов понадобится:

• Набор автомобильных ключей;
• Отвертки;
• Молоток;
• Храповичный ключ ВАЗ.

Итак, снятие и установка цепи ГРМ ВАЗ 2107:

1. Снимаем клапанную крышку;
2. Прокручиваем ключом храповика коленвал, и устанавливаем распредвал на метку по 4-ому цилиндру;
3. Расконтриваем болт крепления звездочки распредвала и отворачиваем его;
4. Снимаем натяжитель, отвернув два болта на 10;
5. Откручиваем гайку храповика и снимаем шкив коленвала;
6. Отворачиваем гайки крепления передней крышки двигателя (не забываем, что еще есть снизу три болта), снимаем крышку;
7. Откручиваем болты крепления успокоителя и снимаем его;
8. Отворачиваем болт башмака и снимаем башмак;
9. Если меняется звездочка промвала, то сначала нужно расконтрить болт крепления, а затем его отвернуть. При этом промвал необходимо зафиксировать от проворачивания;
10. Откручиваем ограничитель цепи (он правее коленвала) и снимаем цепь.

При сборке важно, чтобы коленчатый и распределительный валы в течение всей работы не прокручивались (есть риск загнуть клапана). Также промежуточный вал необходимо поставить в то же положение, какое было у него до разборки. Если все же промвал поменяет положение, придется переустановить трамблер, чтобы правильно выставить зажигание

Сборку производим в обратном порядке и обращаем внимание на метки – они должны совпадать. Натяжитель перед установкой следует перезарядить – ослабить колпачковую гайку, утопить плунжер и зажать гайку

Чтобы натянуть цепь (когда все уже собрано), гайку натяжителя ослабляем, плунжер выстреливает и натягивает цепной привод.