Замена бензонасоса lada 2121 4×4 2121 (ваз нива)

Сломался бензонасос, что делать?

Ситуация становится наиболее напряжённой в момент сильной интенсивности движения. Если такая неприятность случилась, а помочь некому, то первым делом следует откатить автомобиль с проезжей части, и провести попытки «реанимировать» бензонасос.

Признаки неисправности

В арсенале автомобильных инструментов любого заботливого водителя должен находиться, наравне с ключами, тестер, даже если в виде простой контрольной лампы и двух проводов.

Водителю очень повезёт, если поможет очень простой способ, который следует предпринять в первую очередь. Для этого следует на некоторое время снять клемму с аккумуляторной батареи, а затем снова её поставить и закрепить. Возможно, бензонасос снова заработает.

Проверка питания на клеммах бензонасоса

Ну а если этого не произошло, продолжать искать неисправность. Тут следует повозиться, и попытаться добраться до самого насоса, и с помощью тестера или контрольной лампы проверить, имеется ли питание на его клеммах.

Один конец провода тестера устанавливают на корпус автомобиля – это будет «масса», а другой – на разъём клеммы у топлива насоса. Если напряжение имеется, то в таком случае, к сожалению, не избежать замены электромотора, а если напряжение отсутствует – поиск неисправности следует продолжить, уже в электрической цепи автомобиля.

Забита сетка бензонасоса

Не сильное загрязнение фильтрующей сетки. Бывает и хуже!

При этом явлении двигатель заводится, но не развивает полной мощности.

Поиск неисправности в электрической цепи

Электродвигатель бензонасоса при нормальной эксплуатации из строя выходит достаточно редко.

Подгорание контактов на бензонасосе

Предохранители и реле

Итак, убедившись в том, что сам электромотор бензонасоса полностью исправен, вторым делом необходимо проверить предохранитель и реле, отвечающие за включение бензонасоса.

Расположение предохранителя и реле бензонасоса

К сожалению, добраться до них не так просто: придётся снимать обивку из пластика, которая находится под бардачком передней панели. Демонтировав её, можно обнаружить в глубине блок реле и сам предохранитель.

Можете заменить неисправное реле на соседнее. Оно такое же.

После проверки предохранителя, можно загнуть ему ножки. Иногда контакты в монтажном блоке могут расшататься

Реле проверяют только заменой на заведомо исправное

Если и это не помогло, то стоит обратить внимание на реле, которое входит в систему сигнализации. Ведь включённая сигнализация исключает возможность завести двигатель, блокируя цепь питания бензонасоса

Нужно ли добавлять в масла присадки?

Если зайти в любой магазин, торгующий автохимией, то глаза разбегаются: чего там только нет. Соответственно, и точек зрения на этот счет великое множество. Думаю, что истина, как всегда, посередине. Если вы заливаете в двигатель минеральное масло (особенно российского производства), то хорошие присадки ему не повредят. Они стабилизируют смазывающие свойства масел при перепадах температур, восстанавливают и выравнивают трущиеся поверхности, замедляют процесс старения смазочных материалов. Если же вы «кормите» своего стального «коня» фирменным синтетическим или полусинтетическим маслом, то, наверное, добавлять в него что-либо не следует. Все необходимые присадки там уже имеются, они сбалансированы между собой, и нарушение этого баланса ни к чему хорошему не приведет.

Что касается трансмиссии, тем более в «Ниве», то тут ситуация несколько иная. Во-первых, в трансмиссию крайне редко заливают богатое присадками синтетическое масло. Во-вторых, при интенсивной нагрузке, при езде в тяжелых условиях сальники (а резина-то отечественная) начинают течь. Поэтому я с большим интересом летом прошлого года во время выставки на Нижегородской ярмарке ознакомился с серией отечественных препаратов Fenom

Мое внимание привлек Fenom TS, который устраняет течи через сальники и другие резиносодержащие уплотнения агрегатов механической трансмиссии, а также эффективен как профилактическое средство, снижающее интенсивность старения и изнашивания исправных сальников. Я приобрел этот препарат и во время очередного ТО добавил в трансмиссионное масло

Сразу же изменился звук при движении: раздаточная коробка, до этого гудевшая на низкой ноте, стала приятно шелестеть. Что касается сальников, то при пробеге в 25000 км ни один из них даже не «сопливится».

Сколько заливать трансмиссионного масла в коробку передач?

Казалось бы, что за странный вопрос? Заливать надо до нижнего края заливного отверстия, как это написано в инструкции. Однако, как оказывается, все не так просто. Многие знают, что болезнью современных «Нив» является самопроизвольное выключение 5-й передачи, после того как машина наездила несколько десятков тысяч километров (у некоторых эта болячка появляется уже после 15000 км пробега). Специалисты объяснили мне причину. Дело в том, что коробка передач разрабатывалась для ВАЗ-2121 и первоначально была 4-ступенчатой. Доработка коробки под ВАЗ-21213 свелась к тому, что установили дополнительно 5-ю передачу. По-видимому, механизм фиксации тяги включения 5-й передачи или механизм ее синхронизации смазываются маслом недостаточно и, следовательно, подвергаются повышенному износу.

Рецептов два. Во-первых, надо заливать больше масла. Делается это следующим образом. Заливаем масло, как положено, до уровня заливного отверстия. Затем набираем еще полный шприц, быстро выдавливаем содержимое внутрь коробки и сразу завинчиваем пробку. Лучше это делать вдвоем, причем помощник при этом может вращать карданный вал, чтобы масло «наматывалось» на шестерни в коробке передач. Во-вторых, переключаться на 5-ю передачу следует при скорости в 90 км/ч и выше, так как в этом случае уже обеспечивается достаточно хорошая смазка.

Надо ли промывать двигатель при замене масла?

Если следовать инструкции по эксплуатации ВАЗ-21213, то надо это делать через каждые 30000 км пробега. Рекламные буклеты к фирменным импортным маслам убеждают нас в том, что при использовании их масел промывать двигатель вообще не надо, так как, во-первых, высококачественные масла не теряют своих свойств в процессе эксплуатации (а следовательно, не образуют шламов на стенках смазываемых поверхностей), во-вторых, эти масла содержат специальные моющие добавки и, таким образом, промывка двигателя происходит прямо в процессе его работы.

Думаю, что в обоих случаях не учитывается одно очень важное обстоятельство — качество наших отечественных двигателей. Посмотрите повнимательнее на отработанное масло (даже если оно импортное): оно черное, как сажа

Поэтому, хорошо помня русскую поговорку «маслом кашу не испортишь», я при каждой замене масла двигатель промываю. Причем не добавкой «5-минуткой», а промывочным маслом. При этом отработанный загрязненный масляный фильтр снимаю и ставлю на промывку отдельный фильтр (можно для этих целей купить самый дешевый отечественный фильтр — его, по мнению специалистов, хватает на 5-6 раз). Если этого не сделать, то промывочное масло будет растворять задержанные старым отработанным фильтром отходы и гонять всю эту грязь по двигателю. Кстати, изменение цвета промывочного масла (оно тоже становится черным) лишний раз доказывает, что грязи в двигателе всегда предостаточно. И еще одно замечание. Не рекомендую одним промывочным маслом промывать двигатель несколько раз, как это указано в инструкции на канистре. Помните, что скупой платит дважды…

Снятие и замена бензонасоса на Нива Шевроле

1. Снимается клемма «минус» с аккумулятора.
2. Необходимо снизить уровень давления в системе питания. Один из способов открутить вентиль на топливной рампе.
3. Нужно добраться до заднего сидения и откинуть подушку на нём с правой стороны – там расположен бензонасос.
4. Обнаружив шумоизоляцию, со специальным вырезом для крышки люка топливного бака, необходимо её отогнуть.

5. Отсоединить эту крышку, предварительно вывернув винты.

6. После таких небольших операций непосредственно появится доступ к топливному насосу.

7. Нужно отсоединить колодку с проводами питания на насосе.

8. Демонтировать топливные шланги путём отжимания пружинных фиксаторов. В этом моменте следует учитывать, что в топливном баке от паров бензина образуется давление, которое после снятия топливных шлангов будет вытеснять бензин. Чтобы этого не произошло, перед снятием топливного насоса рекомендуется снять крышку заливной горловины топливного бака.

9. Насос крепится с помощью восьми гаек, которые необходимо вывернуть.

10. После этого нужно извлечь насос, поднимая его кверху, затем наклонить, чтобы из люка вышел датчик уровня топлива. Далее насос окончательно снимается.

Надо ли серийную машину дорабатывать?

Доработки бывают разные. Я не сторонник навешивать на машину кенгурин, выносить запаску на кронштейн над задним бампером, приворачивать накладки к крыльям. Во-первых, машина утяжеляется и, следовательно, ухудшается ее динамика. Во-вторых, становится крайне неудобно ее мыть, а уж укладка вещей в багажник вообще превращается в событие. В-третьих, любые дополнительные отверстия на кузове способствуют появлению ржавчины. Тем не менее существует определенный перечень работ, которые, на мой взгляд, произвести необходимо.

Прямо с площадки, где я покупал машину, я перегнал ее в фирму «Автоспецтехника», где мне установили сигнализацию Mongoose, произвели антикоррозионную обработку составом Tectyl-Zink и поставили защитные подкрылки «Рост-пластик». Кстати, на обработку дали гарантию 6 лет, и теперь я ежегодно езжу на профилактические работы, оплачивая при этом только мойку машины. Чуть позднее мне в этой же фирме установили боковые зеркала Fersan и фаркоп для буксировки прицепа. При установке фаркопа необходимо помнить, что штанги, при помощи которых крепится задний бампер, следует прикручивать к лонжеронам дополнительными болтами. В противном случае при буксировке груженого прицепа на повороте бампер может сдвинуться в сторону относительно оси автомобиля.

Затем на авторынке я приобрел спойлер на заднюю дверь и защитные пластиковые накладки на пороги. Установка спойлера обеспечивает чистоту заднего стекла в любую погоду (известно, что «Нива» в этом плане большая грязнуля), что касается накладок, то они предохраняют краску на порогах: замечено, что пассажиры, садясь на заднее сиденье, всегда стремятся ногами встать на порог. Чтобы между накладкой и порогом не попадала вода, рекомендую перед установкой соприкасающиеся части обильно смазать «Мовилем» или битумной мастикой. На рынке же я купил накладку на воздухозаборник на капоте, коврики в салон и в багажник (!) и противотуманные фары ОСВАР. Кстати, замечу, что «противотуманки» нужны не столько для езды в тумане (такая погода у нас бывает крайне редко), сколько для освещения обочины при езде по трассе в темное время суток как зимой, так и летом. Особенно эффективны они при езде по извилистой дороге с крутыми поворотами.

Наконец, я съездил на Бор и приобрел в одном из специализированных магазинов комплект заводских тонированных стекол (на Бору дешевле, чем в Нижнем). Там же в одном из гаражей умельцы установили мне их за два часа. На этом доработка моей машины закончилась.