Замена жидкости гидроусилителя на ваз (lada) largus

Долив тормозной жидкости

В случае, если жидкости в расширительном бачке меньше необходимого уровня, то следует произвести долив. Сделать это можно своими руками. Для этого необходимо:

• Поставить автомобиль на ручной тормоз, чтобы в случае неисправности системы автомобиль не начал движение вперед или назад.
• Отключить провода, подключенные к крышке расширительного бачка.
• Протереть тряпкой крышку и бачок, чтобы в систему торможения не попадала грязь и мусор, которые негативно скажутся на работе всей системы в целом.
• Открутить крышку с бачка.

Произвести долив жидкости до уровня, указанного выше. Рекомендуется использовать воронку, чтобы не пролить тормозную жидкость внутрь подкапотного пространства, так как она очень едкая, и есть вероятность повредить либо кожу на руках, либо какую-нибудь систему автомобиля.

• Закрутить крышку расширительного бачка, подключить обратно провода.
• Проверить, погасла ли лампочка ABS.
• Нажать несколько раз на педаль тормоза при заведенном двигателе — педаль должна нажиматься в меру мягко, но с усилием.

В случае если всё работает в штатном режиме, то следует сесть за руль автомобиля, снять машину с парковочного тормоза, начать движение, и, нажав педаль тормоза, убедиться в том, что вся система функционирует. Если же чувствуется, что машина ведёт себя не так, как должна, то следует произвести ремонт тормозной системы либо своими руками, либо в сервисном центре.

Проверка уровня

Начинать следует с проверки уровня тормозной жидкости в расширительном бачке системы ABS. Для этого нужно заглянуть под капот автомобиля, найти бачок, находящийся на задней стенке подкапотного пространства, и проверить уровень жидкости в вакуумном бачке, который должен находиться примерно посередине отметок MIN и MAX, расположенных на боковой части бачка. Если уровень ниже минимального, значит жидкость куда-то уходит и следует отправиться на СТО для установления причины.

Следует обратить при этом внимание на цвет жидкости, который может изменяться от светло-желтого до темно-коричневого. Так как в процессе эксплуатации транспортного средства тормозная жидкость темнеет из-за появляющихся в ней примесей, то жидкость темно-коричневого цвета свидетельствует о том, что нужно произвести полную ее замену в ближайшее время

Также не должно присутствовать запаха гари или других посторонних запахов.

Доливка, фаза 3

Под капотом авто последнего поколения бачок находится почти под решёткой радиатора (см. фото). Уровень контролируется по средней линии бачка. Тут нет ничего сложного.

Бачок ГУР в «фазе 3»

В процессе эксплуатации автомобиля надо контролировать уровень масла  и в КПП (коробке передач) и в двигателе (когда менять, сколько заливать — подробнее здесь).

Что касается выбора материала, из всех указанных выше вариантов для доливки подходит один – ELF Elfmatic G3.

Читатель понял, в чём смысл всего сказанного:

1. Ищем в рознице литровую упаковку материала MOBIL ATF 52475. Но это – сложно;

2. При невозможности выполнить «пункт 1» покупаем масло ATF D/M;
3. Если нельзя выполнить и «пункт 2», остаётся один вариант – Elfmatic G3.

Замена, все фазы

Существуют два разных стандарта, DEXRON II и DEXRON III. И вроде бы, какое масло заливать в ГУР Рено Логан, явно указано в документации.

Таблица выбора ГСМ Рено

Но если не считать себя умнее инженеров «Автофрамоса» и ВАЗа, то надо лить именно DEXRON III. К тому же для этих масел есть результат тестов журнала «За рулём».

Десятка лучших

К сожалению, тесты проводились несколько лет назад. Поэтому в списке нет некоторых современных материалов – Motul Multi HF или Motul Multi ATF, например.

Неплохое масло стандарта DEXRON III для ГУР

Список, приведённый дальше, содержит проверенные временем варианты, а перечислены они в порядке «начиная от лучшего»:

1. ENEOS ATF III – «Масло Номер 1 в Японии», морозостойкость – до -46 C.
2. ZIC Dexron III – полусинтетика, низкая вязкость. Замерзает при -40 C.
3. Bizol ATF III – отличная морозостойкость (-47 C), почти нет пенообразования, но цвет не соответствует стандартам (жёлтый).
4. Mobil ATF D/M – хорошая морозостойкость и полное соответствие своему стандарту.
5. BP Autran DX III – не самые лучшие смазывающие свойства.
6. Luxoil ATF Dexron III – лучшая морозостойкость (-48 C), других явных достоинств нет.
7. ХАДО ATF III – не пенится, хорошо смазывает, но не отвечает требованиям по коррозионной стойкости.
8. Castrol Automatic TQ Dexron III – ещё один «прокол с коррозией».
9. Mannol Dexron III Automatic Plus – синтетика (не подходит). Нет стойкости к коррозии.
10. Elf Elfmatic G3 – в «За рулём» поместили этот материал на десятое место по одной причине: масло активно растворяет медь.

В системе ГУР нет никакой меди, и последний вариант будет одним из самых подходящих! Делайте выбор.

Замена масла гур lada largus (ваз ларгус)

Здесь рассмотрено, как делается замена масла на Ладе Ларгус с мотором K4M, 16 клапанов которого нуждаются в особом внимании. Проводить замену надо каждые 15000 км либо раз в год. Заправочный объём равен 4,8 л. Ещё 100-200 мл потребуется, чтобы заполнить «новый» фильтр. Маслофильтр, как читатель понял, меняют вместе с моторным маслом. Для 16-клапанника других вариантов нет.

Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.

Все действия по замене масла на Ларгусе «по шагам»

Рассмотрим, что делать перед тем, как поменять масло в двигателе Лады Ларгус, если число клапанов равно 16:

1. Прогреть двигатель, выключить зажигание, загнать автомобиль на яму;
2. Снять защиту картера. Нужен торцовый ключ «на 10» — им выкручивают шесть винтов снизу;
3. Сразу следует открутить пробку наливной горловины (жёлтую пластиковую).

Защиту снимают с одной целью — чтобы добраться до фильтра.

Слив отработки (старого моторного масла)

Защиты картера сейчас уже нет. Осталось взять 4-гранник «на 8» и выкрутить сливную пробку.

Ключом делают 1-2 оборота, дальше подставляют пустую ёмкость и выкручивают пробку рукой.

Время слива отработанного масла — не менее 10-ти минут. Будьте осторожны, масло горячее!

После того, как отработка сольётся, поверхность картера протирают, пробку заворачивают. Момент затяжки резьбы — 22 Н*м.

Замена масляного фильтра

Казалось бы, старый материал слит и сейчас — самое время завершить замену. Но ещё нужно поменять маслофильтр.

К корпусу фильтра проще подобраться снизу. Берём съёмник и откручиваем фильтр, вращая корпус против часовой стрелки.

Из старого фильтра выльется 100-200 мл «отработки».

Корпус нового фильтра надо заполнить маслом, но не полностью, а на треть. Понадобится 70-100 мл материала. Этим же маслом смазывают резиновый уплотнитель.

Протерев картер двигателя, новый фильтр вкручивают до упора. Момент затяжки будет равен 15-17 Н*м (от руки).

Льём новое масло

Объём масла в двигателе Лады Ларгус, если ГРМ содержит 16 клапанов, равен 5-ти литрам. Через горловину нужно залить 4,8 литра. Затем пробку закрывают и заводят двигатель.

Смысл — в том, чтобы погасить лампу давления масла. Заводимся, ждём три минуты и глушим двигатель.

Даже если контрольная лампа не горела, ждём 5-6 минут и проверяем уровень. Проверка проводится по щупу, а найти его можно возле бачка ГУР.

Извлекаем щуп, смотрим на метки. При необходимости доливаем масло. Главное — вернуть щуп на место, вдавливая его до упора.

Наливная горловина может использоваться и для откачки масла. Тонкие трубки и груша помогут решить проблему.

Артикулы (читать обязательно!)

Снизу из картера выкручивается пробка. Она снабжается шайбой. В комплекте эти детали не продают, только по отдельности.

Артикул пробки — 7703075348. Для шайбы удалось найти три артикула: 110265505R, 8200641648, 7703062062. В последнем случае это будет просто кольцо из меди.

Те, кто вкрутит пробку без шайбы, пусть пеняют на себя. Масло вытечет из поддона, но не сразу.

Шайбу можно изготовить из листа меди. Внутренний диаметр должен составлять 16,7 мм. Если потерялся щуп — не беда. Пользуйтесь артикулом 8200666287.

Выбор аналогов

Во-первых, у сливной пробки есть альтернативные артикулы — 7703075210, 7703075347, 7903075033. Аналоги для неё:

https://youtube.com/watch?v=LjpaInjh5zc

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на Ладе Ларгус

Если обратиться к документам от производителя, то можно найти информацию о том, что по регламенту технического обслуживания, установленному для автомобиля Лада Ларгус, полная замена тормозной жидкости производится каждые 45 тысяч километров, либо на шестом техническом обслуживании на станции сервисного центра.

Сравнивая тормозные жидкости между собой можно заметить, что важнейшим параметром является вязкость тормозной жидкости и ее температура кипения.

При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур жидкости с высоким коэффициентом вязкости начинают вести себя так, что становится невозмозможным нажатие на педаль тормоза, и, как следствие, происходит полный отказ системы торможения, и автомобиль невозможно будет остановить вообще, что повлечет за собой неисправимые последствия, в том числе и серьезные ДТП.

При выборе тормозной жидкости для автомобиля Lada Largus следует воспользоваться рекомендациями производителя. В инструкции по эксплуатации указано, что на данной модели автомобиля используется жидкость класса DOT 4 (тормозная жидкость на гликогелевой основе), следовательно, подойдут тормозные жидкости следующих марок:

Что знать, сколько жидкости следует заливать в бачок, можно вновь обратиться к сервисной книжке. Объем тормозной жидкости, заливаемый в Ларгус, составляет 500 мл, что следует учитывать при замене.

В данном случае все тормозные жидкости — низковязкие, и находятся в пределах одной ценовой категории, поэтому можно выбирать любую, но, по отзывам автовладельцев, одной из самых оптимальных тормозных жидкостей является жидкость марки ROSDOT 4 в соотношении цены и качества.

Жидкости класса DOT 4 разных производителей можно смешивать между собой, но если неизвестно, какая тормозная жидкость в данный момент времени находится в системе, то стоит полностью ее заменить, и в дальнейшем использовать для долива в тормозную систему именно ту марку жидкости, которая в данный момент циркулирует внутри автомобиля.

Прокачка гидравлической системы гидроусилителя руля Лада Ларгус

Прокачка (удаление воздуха) гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов). Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается,1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры {«башмаки») под задние колеса.2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.3. Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки «МАХ» 4. Не пуская двигатель, поверните рулевое колесо пять-шесть раз влево и вправо до упора.5. Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Не увеличивайте обороты двигателя выше оборотов холостого хода.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 5 с.6. Поверните рулевое колесо до упорав противоположную сторону.7. Верните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.8. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте жидкость.Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше метки «МАХ», а на холодном — не ниже метки МIN9. Повторяйте операции 4-7 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке при повороте руля перестанет снижаться и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.10. Долейте необходимое количество рабочей жидкости, Не переливайте жидкость выше метки «МАХ».11. Опустите передние колеса на землю. Пустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого. Убедитесь, что разница уровней жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса незначительна. Убедитесь, что разница между уровнем рабочей жидкости при работающем двигателе и уровнем после остановки двигателя находится в пределах 5 мм. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит, воздух удален из системы не полностью и следует повторить прокачку.12. Установите пробку бачка на место и вытрите потеки жидкости.