Как заменить крабы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание! При замене крабов или одного какого то краба, обязательного запаситесь новыми болтами, потому что старые могут быть деформированы и иметь трещины, а так же на болтах могут быть сорваны головки (А эти болты закисают постоянно и отвернуть их бывает настолько проблематично, из-за чего в основном и срываются головки)!
Снятие: 1. Сперва поднимите переднюю часть у автомобиля на домкрат и хорошо зафиксируйте её подложив чурбаки под бока автомобиля и для лучшей устойчивости под рычаги на всякий случай тоже что ни будь подложите (В общем вам будет нужно вывесить переднюю часть и хорошенько зафиксировать её, всем чем можно), затем ослабьте чуть-чуть гайку которая крепит растяжку к крабу (Указана синей стрелкой) и приступайте к откручиванию трёх болтов крепления краба к площадке (Указаны красными стрелками), а когда болты будут выкручены, аккуратно опустите краб, полностью открутите гайку крепления растяжки и выньте его а растяжку оставьте, пусть свисает.
Примечание! Под каждым болтом будут установлены прокладочные шайбы, их нужно будет точно в те же места установить, в том же самом количестве и точно так же как они и стояли, поэтому когда выворачивать болты будете, аккуратно снимите эти шайбы и запомните их расположение под болтами!
Установка: Новый краб устанавливается в обратной последовательности, при этом меняются все болты его крепления на новые и шайбы на те же места устанавливаются где и стояли ранее.
Примечание! Болты крепления краба заворачивайте с хорошим усилием но при этом очень мощно заворачивать их не в коем случае не рекомендуем, вить они закисают и тогда, вы попросту не отвернёте их в дальнейшем, но есть одно Но! После снятия краба, осмотрите площадку к которой он болтами прикручивается и если вдруг на ней вы обнаружите трещины и другого рода деформацию, то придётся прибегнуть к замене площадки на новую, но кстати не всегда её менять сразу же нужно при обнаружение трещины, например если трещина не большая, то попробуйте заварить её и площадка дальше прослужит вашему автомобилю верой и правдой, просто посматривать за ней придётся, но если же площадка деформирована очень сильно, если у неё гайки сорваны и болты крепления краба попросту уже не заворачиваются, то её придётся заменить на новую, для этого старую площадку вырезать болгаркой нужно, а новую купить и приварить с помощью сварки, вот и всё, на этом замена площадки закончена, но только обязательно хорошо заваривайте все швы, перед сваркой, обязательно металл зачистите от пыли и грязи и так далее!
Дополнительный видео-ролик: В интернете не очень много есть роликов связанных с заменой краба (По сути там ничего сложного нет, вам и статьи достаточно будет), но зато в интернете есть подробная инструкция о том, каким образом меняется площадка краба, поэтому более подробно о том как её заменить, вы можете увидеть в ролике чуть ниже:
Примечание! А о том каким образом можно усилить площадку краба на автомобилях семейства Самара и семейства Самара 2, вы так же можете увидеть в ещё одном ролике, которая точно так же расположен чуть ниже:
Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов
Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:
- поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
- отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
- выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
- с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
- извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
- достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
- осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.
Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:
- после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
- выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
- запрессовываем новый сайлентблок;
- устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
- затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.
Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.
Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.
Источники
- http://avtovx.ru/sailent-bloki/zamena-saylent-blokov-vaz-2106-171/
- http://ladaautos.ru/vaz-2106/kak-provoditsya-zamena-sajlentblokov-vaz-2106.html
Описание неисправностей и основная информация
В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:
- неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
- неравномерным износом шин;
- скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).
Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.
Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:
- снижение упругости резиновой части;
- обрыв резиновой части;
- проворачивания элемента в посадочном месте;
- смещение втулки.
Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.
На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.
Выбор новых элементов
Полиуретановые
Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:
- Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
- Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
- Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.
Приобретение нового элемента
Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку
Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно
Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.
Существует две разновидности сайлентблоков:
- С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
- Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.
Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.
Ремонт/Замена задней балки ваз 21099, 2109, 2108
Причин, в результате которых предстоит снять заднюю балку огромное множество. Вы начнете слышать несколько странный звук (приглушенные удары, звон металла, визг резины и прочее.), который будет издаваться в задней части автомобиля: они могут издаваться в постоянном порядке, непосредственно на кочках, или же во время прохождения поворота. Только человек, который имеет достаточный опыт в данной области сможет определить действительную проблему. Причиной тому выступает тот факт, что существует огромное множество возможных вариантов. При этом стучать стабилизатор. вполне может «сместить» сайлентблоки в сторону, или они попросту износились, «люфтить» могут подшипники на полуосях и еще много возможных вариантов… рекомендуется отправляться на диагностику непременно к специалисту, несмотря на то, что сам ремонт вы решили произвести самостоятельными силами.
Рациональнее всего монтаж и демонтаж балки производить на подъемнике. Однако в том случае, если таковой возможности не имеется, аккуратно поднимается задняя часть домкратом и под гнезда подставляются опоры для большего упора домкрата. А подобной ситуации не стоит забывать изначально под передние колеса подставить башмаки, а также включить передачу.
Итак, ход работы:
Гайки остаются на колесах до тех пора, пока машина находится еще на земле. Автомобиль поднимается. С задней подвески с обеих сторон снимаются амортизаторы. Отсоединяются тросы «ручника», а также вынимаются из кронштейна на кузове «рубашки» тросов. Отгибаются скобки, при помощи которых крепятся трос к кузову, при этом оба троса вытаскиваются из кронштейнов. Упругий рычаг привода служащий для в качестве регулятора давления направлен через серьгу, при этом он соединяется с кронштейном рычага. Данная серьга может быть отсоединена от кронштейна непосредственно на балке заднего моста. В данном случае совершив отсоединение тормозных шлангов, на балке с обеих сторон от трубок, необходимо сразу же закрыть чем-то отверстие, этим самым есть возможность предотвратить нежелательную утечку тормозной жидкости. С двух сторон необходимо открутить с болтов по одной гайке, при помощи которых прикрепляются балки к кронштейнам. Выбиваются болты. В настоящее время можно снять балку просто выкатив ее на колесах ;
Попробуем дать вам некоторые дельные рекомендации.
— когда вы запланировали разобрать балку, несколько заранее стоит несколько ослабить натяжение гаек ступиц, а также прочих соединений, закручивающихся с большим моментом.
— резинометаллические шарики заменять лучше всего в специализированной мастерской, поскольку в данных целях вам для работы потребуется специальный инструмент, кроме того, необходимо иметь опыт подобной работы.
— В документации заводского значения было упомянуто о демонтаже балки совместно с кронштейнами, при этом откручивать необходимо по три гайки, держащих их. Однако, спустя некоторое время длительной эксплуатации автомобиля, начинают ржаветь шпильки, при этом они вполне могут треснуть. По этой причине рекомендуется снимать балку, попросту отвинтив ее от кронштейнов, продолжающих дальше «висеть» на кузове.
— Обратная установка балки, выполняется в поочередности обратной снятию, при это совершенно нет каких-либо хитростей.
— Гайки имеющихся болтов стоит подтянуть, в то время, как автомобиль ВАЗ будет возвращен на землю, кроме того, данную процедуру стоит повторить спустя 80-100 км обкатки.
— не стоит забывать произведя установку прокачать тормозную систему, должным образом отрегулировать «ручник» и, в случае необходимости, заглянуть на развал-схождение.
Замена задней балки ваз 2109 видео
Ремонт ВАЗ 21083
Ремонт поршневых колец VAZ 21083 фотоотчет
Установка задних пружин VAZ 21083 фото
Снятие подголовников ВАЗ 21083
Замена лампы в фарах ВАЗ 21083
Установка стоек стабилизатора VAZ 21083
Установка сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21083
Снять переднее крыло VAZ 21083 видео
Заменить датчик распредвала VAZ 21083
Замена цепи грм VAZ 21083
Как поменять прокладку клапанной крышки ВАЗ 21083
Поменять форсунку омывателя VAZ 21083
Заменить датчик детонации ВАЗ 21083
Ремонт масляного насоса VAZ 21083
Установка ламп в дальний свет VAZ 21083 фотоотчет
Ремонт воздушного фильтра VAZ 21083 фотоотчет
Замена лампы освещения салона ВАЗ 21083 фотоотчет
Замена масла в коробке передач ВАЗ 21083
Снятие кнопки стеклоподъемника VAZ 21083
Снять клапанную крышку ВАЗ 21083
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 21083 видео
Замена сальника полуоси VAZ 21083
Снятие левой фары ВАЗ 21083
Ремонт сальника рейки ВАЗ 21083 видео
Установка передних амортизаторов ВАЗ 21083
Поменять габаритную лампу VAZ 21083
Установка защиты двигателя VAZ 21083
Замена жидкости гидроусилителя руля ВАЗ 21083 видео
Заменить диск сцепления ВАЗ 21083
Замена бензонасоса VAZ 21083 фото
Снять впускной коллектор ВАЗ 21083 фото
Заменить лампу в приборной панели VAZ 21083 видео
Установка шкворня ВАЗ 21083
Поменять бардачек VAZ 21083 фото
Замена втягивающего реле VAZ 21083
Как снять переднюю фару VAZ 21083
Ремонт датчика абс ВАЗ 21083
Установка передних пружин ВАЗ 21083
Снять ручку стеклоподъемника VAZ 21083
Замена сальника распредвала VAZ 21083
Поменять боковое зеркало VAZ 21083
Ремонт катушки зажигания VAZ 21083 видео
Снять обшивку салона VAZ 21083
Замена ламп задних фонарей VAZ 21083
Поменять масло в гидроусилителе руля VAZ 21083
Заменить крестовину карданного вала ВАЗ 21083
Замена термостата ВАЗ 21083
Поменять лампу в поворотниках VAZ 21083 фото
Ремонт переднего ступичного подшипника ВАЗ 21083
Снятие лючка бензобака VAZ 21083 фото
Замена лампы в бардачке ВАЗ 21083
Ремонт помпы VAZ 21083
Поменять лампу стоп сигнала VAZ 21083
Поменять втулку шатуна ВАЗ 21083
Снятие обшивки сиденья VAZ 21083
Заменить замок зажигания VAZ 21083 фото
Снятие вилки сцепления ВАЗ 21083 фотоотчет
Замена маслосъемных колец VAZ 21083 видео
Замена сальника коленвала VAZ 21083 видео
Ремонт щеток генератора VAZ 21083
Установка шаровой опоры ВАЗ 21083 фото
Снять панель приборов ВАЗ 21083
Поменять шпильку на ступице VAZ 21083
Ремонт прокладки гбц VAZ 21083 фотоотчет
Заменить масло в двигателе ВАЗ 21083
Установка датчика охлаждающей жидкости ВАЗ 21083 видео
Снятие цилиндра сцепления VAZ 21083
Заменить втулку на стартере ВАЗ 21083 фото
Как заменить ремень грм VAZ 21083 фото
Снять руль VAZ 21083 видео
Установка рулевой тяги VAZ 21083
Снять педаль сцепления ВАЗ 21083
Как поменять фильтр акпп ВАЗ 21083 фотоотчет
Установка привода спидометра ВАЗ 21083
Снять переднюю обшивку двери VAZ 21083
Поменять сальник привода ВАЗ 21083
Установка крана отопителя ВАЗ 21083
Замена ламп в задний ход ВАЗ 21083
Заменить шпильку колеса VAZ 21083
Установка распредвала ВАЗ 21083
Снять заднюю обшивку двери ВАЗ 21083
Ремонт коробки передач VAZ 21083
Поменять сальники клапанов ВАЗ 21083
Поменять щетки стеклоочистителя ВАЗ 21083
Поменять задний фонарь ВАЗ 21083
Заменить направляющие втулки клапанов VAZ 21083
Заменить лампу в ПТФ VAZ 21083
Поменять фильтр кондиционера ВАЗ 21083
Замена опорного подшипника ВАЗ 21083
Поменять зеркало заднего вида ВАЗ 21083
Как поменять лампу в противотуманный фарах VAZ 21083 видео
Принцип работы сайлентблоков
«Прямой связью» с дорогой принято считать те воздействия водителя на элементы рулевого управления, в том числе на рулевое колесо, педали акселерометра, педали торможения и отключения сцепления, рычаги переключения передач и ручного торможения. Тогда «обратной связью» считается то воздействие от этих элементов, которое испытывает на себе водитель. Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 требует хотя бы минимальных знаний основных принципов их работы.
Воздействуя на элементы системы управления, водитель прикладывает к ним усилие для того, чтобы:
- преодолеть трение внутри механизмов;
- преодолеть силы сцепления колес с дорогой;
- преодолеть инерциальные силы вращающихся с большой скоростью деталей.
Всем известно, что сила действия равна и противоположна по направлению силе противодействия. Те есть, чем сильнее на что-то давить, тем сильнее будет ответная реакция. Именно поэтому эти силы передаются на водителя, на кузов автомобиля, на его механизмы и, тем самым, создают условия дискомфорта. Если к ним добавить еще и неровности на дороге, которые также передаются по цепочке от колес к кузову и водителю, то ситуация вырисовывается совсем нерадужная.
Именно поэтому умными людьми, заботящимся о комфорте водителя и пассажиров, и был придуман и реализован на практике такой элемент, как резинометаллический шарнир, или, по-другому, сайлентблок.
Воздействие дороги на автомобиль можно охарактеризовать, как переменное высокой частоты, то есть такое, которое создает вибрации. Разрушенное дорожное покрытие, изгибы, трещины, мелкие углубления введу осадки грунта, камни, гравийное покрытие заставляют автомобиль дрожать, словно паралитика. Мало того, что это вызывает беспокоящий шум, которые отвлекает от вождения, так еще переменные нагрузки (вибрация — высокочастотные переменные нагрузки) являются самыми разрушительными. Именно на преодоление переменных нагрузок тратиться больше всего материла и времени для расчетов.
Чтобы избежать слишком уж губительного воздействия вибраций, был сконструирован первый резинометаллический шарнир, или сайлентблок. Сайлентблоками эти шарниры начали называть недавно для экономии времени. Вообще, название «сайлентблок» происходит от английского слова silence — «тишина». И, действительно, благодаря гашению вибраций и шумов сайлентблоками внутри и вокруг автомобиля гораздо тише, чем могло бы быть.
Обычно резинометаллический шарнир состоит из двух металлических трубок-осей, соединенных между собой гибким материалом — резиной. Потому, собственно, и «резинометаллический». Оси вращаются, а их ускорения и изгибание гасится этой прослойкой, превращаясь в тепло. Сайлентблоки установлены во многих местах автомобиля: на передней и на задней подвеске, на КПП, в рулевом механизме. Грубо говоря, они установлены везде, где только можно, чтобы подавлять все шумы, какие только можно. И это приносит свои плоды.
Из сказанного выше ясно, что разрушенный сайлентблок значит большой дискомфорт от вождения, больший шум и нарушения целостности рабочих механизмов, ведь оси должны быть отцентрированы и иметь только небольшой люфт перемещения.
Как проводится замена
Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:
- Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
- Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
- При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
- Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
- Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
- Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
- Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
- Очистите посадочное место.
- Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
- При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.
По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.
Источники
- http://luxvaz.ru/vaz-2110/51-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html
- http://tire1.ru/zadnie-sajlentbloki-na-vaz-2109/
- http://ladaautos.ru/vaz-2109/kak-delaetsya-zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-vaz-2109.html
Инструменты и материалы
Из инструментов вам потребуется:
- Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
- Торцевые ключи;
- Тиски;
- Зубило;
- Молоток;
- Съемник;
- Сайлентблоки.
Есть несколько важных нюансов:
- Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112, настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
- Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
- Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.
Способы замены
Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.
Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.
Первый способ
Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.
Дефекты
- Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
- Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
- Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
- Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
- Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
- На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
- Теперь сайлентблок снимается.
- Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
- Верните на место колдун и закрутите балку.
Второй способ
Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.
Простой способ
- Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
- Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
- Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
- Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
- Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
- Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
- Запрессуйте сайлентблок на его место.
- Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.
На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.
Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.
Приступаете к самостоятельному ремонту автомобиля? Тогда объективно оцените свои силы, знания, степень терпения
Предстоит столкнуться со сложной многокомпонентной системой, где необходимо будет учитывать состояние каждой детали, чтобы выполнить замену неисправной и разобраться, например, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109 и что важно делать на том или ином этапе.
Гараж или СТО
Всех автовладельцев можно разделить на две категории:
- Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
- Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.
Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.
СТО имеет следующие достоинства:
- Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
- При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
- Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.
Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.
Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:
- Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
- Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
- Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
- Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.
