Неисправности
О неисправности глушителя свидетельствуют следующие признаки:
- двигатель издает рычащий звук;
- в салон из-под днища автомобиля попадают выхлопные газы, что легко определить по запаху.
Основные причины неисправности глушителя:
- вода, от нее в глушителе образуется коррозия и со временем в нем образуются дырки;
- резкий перепад температуры приводит к образованию конденсата;
- механические повреждения (удары глушителем из-за его низкого расположения);
- тряска на дорогах приводит к нарушению соединений;
- прогорание глушителя.
При появлении неисправностей возникает проблема — ремонт или замена? В любом случае меры принимать необходимо, иначе мощный рев автомобиля будет мешать окружающим, действовать на нервы владельцу и привлечет внимание работников ГИБДД.
Если нет опыта ремонтных работ, или глушитель поврежден серьезно, то стоит его поменять.
Стоимость детали
Стоимость основного глушителя для Лада Калина варьируется от 800 до 3 тыс. рублей. Для того чтобы обезопасить себя от подделок, лучше купить оригинальный, производства АвтоВАЗа (АВТОВАЗАГРЕГАТ), а не какой-то аналог.
Для справки, каталожные номера:
- глушитель Калина универсал и седан: 1118-1200010;
- глушитель Калина хэтчбек: 1119-1200010.
Оригинал прослужит намного дольше, хотя он прилично дороже. Да и вес оригинального глушителя существенно больше чем аналога. Умельцы-любители тихого звука двигателя подбирают по габаритам резонатор от иномарок, что существенно снижает звук.
Замена
Здесь два варианта. Отдать авто с новым глушителем в сервис, или заменить самому. Если есть навыки обращения с инструментом, то самому заменить будет не так сложно и намного дешевле.
Для самостоятельной работы потребуется следующее:
- смазка WD-40 или аналогичная химия;
- набор ключей (в основном накидной, торцевой на 13 с воротом);
- молоток.
Порядок работ:
- Машина загоняется на яму.
-
Все болты и гайки хомута, который соединяет глушитель с резонатором, смазываются смазкой. Скорее всего, без нее из-за грязи и ржавчины открутить будет сложно. Когда смазка проникнет по всей резьбе, ключом на 13 откручивается гайка с одной стороны хомута полностью, с другой наполовину. Если требуется, то головка болта удерживается от проворачивания таким же ключом. Хомут снимается легко.
-
Глушитель отсоединяется от резонатора, уплотнительное кольцо вынимается. Если от руки снять не получается, то надо сбить его с места соединения легкими ударами молотка.
-
Следующим действием будет освобождение кронштейнов глушака из резиновых колец-подушек. Одно находится рядом с задней балкой, другое — рядом с выхлопной трубой. Если сделать это трудно, то можно помочь отверткой. Все, глушитель снят.
Установка нового производится в обратном порядке. При замене не стоит забывать про установку уплотнительного кольца и добиться ровного положения глушителя, иначе не избежать повреждений на неровностях наших дорог.
Балка задней подвески — замена сайлент-блока
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо (см. «Колесо — замена»). 3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги (см. «Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — снятие и установка»). 4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески (см. «Тросы стояночного тормоза — снятие и установка»). 5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт накидным ключом на 19 мм.
6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны рычага. 7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.
Установка
1. Наносим мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока. 2. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага. 3. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлентблок в рычаг до упора.
4. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.
5. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором (см. «Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — снятие и установка»). 6. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза. 7. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок. 8. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески. 9. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н-м (6,8–8,4 кгс-м). 10. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.
Источники
- http://mylada.net/remont/zamena-glushitelya-na-kaline.html
- http://www.vaz-autos.ru/lada-kalina/khodovaya-chast/zadnyaya-podveska/balka-zadney-podveski—zamena-saylent-bloka/
