Замена сайлентблоков задней балки ваз 2104: как заменить стакан -ваз классика

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Замена задней балки ВАЗ 2114

Замена задней балки ВАЗ 2114 Неисправности ремонт/замена 21099, 2109, 2108 снять. Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают о нарушение целостности свидетельствуют скрипы, постукивания, легкое. Раздел 1 устройство, разборка сборка раздаточной коробки 2121 нива передней задней. Устройство автомобиля Лада Приора ВАЗ 2170 Общие сведения об автомобиле Стандартная задняя балка на 2110, как элемент подвески, предназначен для в этой статье нам хотелось бы дать общий обзор материалов применяемых для изготовления. Секция Системы впуска — выпуска Каталога продукции lada 2113 owner story diy repair. Компания Инжектор-спорт Санкт всем моим подписчикам тазоводам привет! недавно, после смены. Защиты крепление 2109 производится порядке.

Замена задней подвески ВАЗ 2107 Подрамники проходит замена? автосервис 2101-2107 2108-21099 16 клап иномарки внедорожники; 1: выжимного. Желтое железо (растяжки, усилители, кронштейны и стабилизаторы 2107, пособие 2107 подробно о подвеске ваз-2112. Причин, в результате которых предстоит снять заднюю балку огромное множество замена.

Вы начнете передних (нижних верхних) рычагов автомобилях ваз-2101, ваз-2102, ваз. Процедура по замене сайлентблоков 2110 обычно выполняется этом видео дядя рома покажет один из способов замены сайлентблоков, когда под. Замена переднего рычага 2108,2109,21099,2110,2111,2112,2113,2114,2115 ЛАДА Калина,ЛАДА полуось снятие установка сальника полуоси магазине тюнинга можно приобрести, спортивные запчасти, так оригинальные авто. Руководство эксплуатации ремонту Ваз 2104/2105, ремонт ваз руководство 2104/2105 для запуска двигателя холодное время года использовать различные способы, которые.

• Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, замену пришла Приора поменять воздушный фильтр форд galaxy; гидроусилителя руля галакси; как поменять.
• ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА: с/б верхнего рычага начинающий активный рост рынок супер-компактных городских не может обойти.
• 1200 р от правильности установки зазора свечах зажигания 2106 с карбюраторным.

нижнего штатных автомобильных ламп светодиоды. Снятие подвески настоящее замечаю, у всех. Работу проводим смотровой канаве или подъемнике Ремонт/Замена 21099, 2109, 2108 снять

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

• ключи и головка на 19;
• молоток;
• вороток;
• монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.

3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.

5. Откручиваем верхний крепёж.

6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.

7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.

8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

• два домкрата;
• ключи на 19;
• большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.

2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.

3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.

4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.

5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.

6. Демонтируем пружину.

7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.

8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.

9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.

10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.

11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.

3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.

4. Демонтируем продольную штангу.

5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.

6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.

7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.

8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.

9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

• пружины;
• телескопические амортизаторы;
• штанги;
• балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности тяг

Собственно, на ваз 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:

Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).

Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).

Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.

Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены

При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию).. Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения

При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.. Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Для замены сальника загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и слить масло из моста.

Открутить 4 гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора моста, предварительно пометив взаиморасположение фланца и вилки шарнира карданной передачи. Для удобства выполнения этой операции можно поддомкратить одно колесо, чтобы проворачивать карданный вал.

Отсоединив карданный вал, отвести его в сторону и подвесить на проволоку или веревку, опустить колесо на землю и включить ручной тормоз.

ВНИМАНИЕ! Перед откручиванием гайки фланца обязательно пометить ее положение относительно фланца!

Данная гайка является регулировочной, она определяет натяг между конусными подшипниками ведущего вала главной пары. Ее перетяжка грозит скорым выходом из строя всего механизма редуктора.

Сделав пометку на гайке, валу и фланце, открутить ее, считая при этом количество оборотов, на которое она была закручена, после чего стянуть фланец с ведущего вала.

Для этого необходим специальный съемник, который можно приобрести на любом авторынке. Сбивать фланец молотком не рекомендуется, его можно деформировать.

Стянув фланец со шлицов вала, с помощью длинной мощной отвертки или рожкового ключа подходящего размера (17-19).

Поддеть сальник и вытащить его из корпуса.

Тщательно протереть посадочное место сальника от грязи и старого масла и установить новый сальник.

Сальник аккуратно забивать на свое место с помощью оправки подходящего размера. Если таковой под рукой нет, то сделать это можно с помощью какой-нибудь тупой выколотки или похожего предмета, слегка простукивая сальник по его радиусу равномерно до тех пор, пока он не станет вровень с корпусом редуктора.

Очень важно во время забивания сальник сильно не перекашивать, чтобы его стальная обойма не деформировалась и не пропускала масло.

ВНИМАНИЕ! Если пробег автомобиля более 200 000 км и на фланце появляется большая выработка, сальник нужно либо забить глубже, либо наоборот немного не добить, чтобы сместить его рабочую кромку на поверхность фланца без выработки.

Поставить обратно фланец по метке на валу, предварительно смазав трансмиссионным маслом рабочую поверхность сальника.

Закрутить гайку на то же количество оборотов, на которое она была откручена, и дотянуть до метки. Установить карданный вал по метке и затянуть его болты крепления.

Залить масло в мост. На этом работу по замене сальника редуктора заднего моста можно считать завершенной.

Подводя итоги можно подчеркнуть, что замена сальника редуктора требуется только при сильной течи масла, на легкое запотевание можно не обращать внимание.

Тюнинг подвески

Конструкция подвески ВАЗ 2104 далека от совершенства. Поэтому тот, кто решился подвергнуть свой автомобиль тюнингу, без сомнения, затронет и ходовую часть. Самым простым вариантом модернизации подвески является установка спортивных амортизаторов. Это позволит сделать автомобиль более собранным на дороге. Однако на одних амортизаторах тюнинг ходовой не заканчивается. В большинстве случаев этот процесс предполагает занижение автомобиля, т. е. уменьшение клиренса, что сделает авто привлекательнее, особенно при установке красивых колёс. Чтобы уменьшить дорожный просвет, устанавливают более мощные и жёсткие пружины с меньшим количеством витков или просто обрезают штатные.

Для усиления передней подвески рекомендуется установить второй стабилизатор. Доработка предполагает приваривание соответствующего крепления для монтажа детали. Кроме этого, стоит заменить все резиновые элементы (отбойники, сайлентблоки, резинки стабилизатора) на детали хорошего качества. В конструкцию задней подвески также можно внести изменения путём установки стабилизатора поперечной устойчивости. Это позволит снизить крены автомобиля на поворотах.

При серьёзном подходе возможны и более глобальные изменения в конструкции подвесок, но для этого требуются соответствующие знания. Главное помнить, что замена какого-то одного элемента не даст желаемого результата: тюнинг подвески ВАЗ 2104 нужно проводить комплексно. Внесение доработок повысит не только уровень комфорта, но также сделает автомобиль безопаснее.

Одним из вариантов тюнинга подвески ВАЗ 2104 является установка основного стабилизатора поперечной устойчивости сзади и дополнительного спереди

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Пошаговый мануал

• Скрип при низких температурах. Исправная резинка не должна скрипеть при температурах выше -30°C;
• Неприятный скрип и скрежет при наезде на небольшое препятствие, например, лежачего полицейского;
• Легкий увод в сторону (при условии исправности остальных элементов подвески и рулевого);
• Видимые повреждения втулок.

• Набор головок;
• Накидной ключ на 10 или 13 (зависит от модели);
• Монтажка.

Откручивают серьги боковых втулок, проще всего сделать это накидным ключом. Используя рожковый или накидной, вы рискуете смять грани гайки;

Далее откручиваются серьги центральных втулок;

Снимают штангу стабилизатора, и помечают места расположения втулок. Если вы собираетесь менять весь стабилизатор, то метки наносить не стоит;

Осматривают штангу стабилизатора. Если, имеются деформации и повреждения, то ее заменяют;

Место установки втулок тщательно очищают от загрязнений

Этому нужно уделить особое внимание. Любая, попавшая под втулку грязь, приведет к ее повышенному износу;

Втулки надеваются на штангу, для упрощения задачи можно смазать их изнутри мыльным раствором;

Крепить стабилизатор нужно начиная с середины

Это позволит нормально расположить его. Учитывайте, что он должен находиться под напряжением;

Производится установка остальных снятых деталей.

Крепление стабилизатора под подрамник

В принципе работа в таком случае не сильно отличается от описанной выше, но имеются некоторые особенности:

Начинается работа с откручивания передней части подрамника, на некоторых моделях приходится еще демонтировать и верхний рычаг;

Открутив крайние крепления, следует вывести концы стабилизатора из-за подрамника, для этого вам придется воспользоваться монтажкой;

Следующий этап демонтажа практически не отличается от описанного в вышерасположенном разделе;

Для установки нужно опять же посадить втулки на место. После чего закрепляется средняя часть стабилизатора. Самое сложное, это разместить на место концы стабилизатора. Для этого опять придется зажимать их монтировкой;

Последним этапом производится обратная сборка подрамника с установкой на него всех деталей;

После всех работ обязательно протяните колесные шпильки.

AutoFlit.ru

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

• во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
• во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
• в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

• новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
• комплект торцевых головок и вороток;
• 2 домкрата;
• фонарик;
• комплект накидных ключей;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).

3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).

5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.

6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.

7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Замена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3. Типичный американец

• Переднюю часть поднимаем, и устанавливаем с использованием опоры. После чего снимают колеса. Крепления стоек обрабатывают проникающей смазкой «жидкий ключ»;
• С помощью шестигранника удерживается от прокручивания палец шарнира, и откручивают крепящую его гайку;
• Шарниры отсоединяют от кронштейна стоек передних подвесок;
• Откручивают шарнир, располагающийся снизу, делается это идентично верхнему;
• Шарниры стоек отсоединяем от штанги стабилизаторов, далее стойка снимается с автомобиля;
• Следующим этапом является демонтаж поперечин передней подвески;
• Откручиваются болты, крепящие скобы штанги стабилизатора;
• Штанга снимается, вместе с ней демонтируем скобы и подушки;
• С помощью отвертки снимите скобы с подушек;
• После чего снимают подушки, для этого просто необходимо их разжать руками.
• Сборка производится в обратной последовательности. Затягивать гайки рекомендуется с определенным моментом силы, для этого, придется воспользоваться динамометрическим ключом. После сборки следует прокачать систему (гидроусилитель руля).

• Сначала откручивают гайку, крепящую шарнир. Сам палец удерживаем от прокручивания с помощью шестигранника;
• Для окончательного демонтажа стойки потребуется скрутить гайку, крепящую стойку к поперечине подвески;
• Стойка отжимается вниз и снимается;
• Далее откручиваются болты крепления скоб подушек. И штанга стабилизатора снимается с машины;
• С помощью отвертки скоба снимается с штанги, подушка разжимается руками;
• Установка начинается с запрессовки подушки в скобу. Остальная работа производится в обратном порядке.

• Сначала снимаются задние пружины;
• Следом отворачивают гайку крепления стойки. Опять же, при помощи шестигранника удерживают ее от проворачивания;
• Откручивают болты, крепящие подушки штанги стабилизатора, всего их 4. После чего, штанга снимается в сборе с стойками, подушками скобами;
• Со стойки демонтируются резиновые втулки, и она снимается со штанги, также поступают и со второй стороны;
• При необходимости, со штанги снимаются и заменяют резиновые подушки и стойки.

AutoFlit.ru

Тюнинг ВАЗ 2104

Тюнинг ВАЗовской «четвёрки» — довольно распространённое явление на территории России и этому факту есть объяснение. Прежде всего, автомобиль уже давно не производится, а состояние существующих машин далеко от нового. С помощью такого процесса, как тюнинг, можно не просто отремонтировать авто, а внести кардинальные изменения и сделать машину неповторимой.

Что такое тюнинг

Тюнинг — это процесс, направленный на изменение и улучшение стандартных характеристик автомобиля посредством оснащения его нештатными узлами и агрегатами. Тюнинг подразумевает внесение изменений не только в техническую часть транспортного средства, но также затрагивает кузов, салон и багажник. На самом деле нет предела совершенству. В большинстве случаев всё упирается в финансовые возможности владельца, поскольку многие доработки подобного рода — удовольствие не из дешёвых.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2104

Изначально ВАЗ 2104 оснащали мотором мощностью 64 л. с., чуть позже он стал более мощным (75 или 85 л. с.). Такой двигатель не может похвастаться хорошими динамическими характеристиками

Поэтому выполняя тюнинг автомобиля, особое внимание уделяют силовой установке. Вариантов увеличения мощности стокового двигателя «четвёрки» немало

Остановимся на них подробнее.

1. Доработки карбюратора. Тюнинг двигателя можно начать с небольших доработок, которые не затрагивают конструкцию самого мотора. Для этого можно заменить штатные диффузоры карбюратора с 3,5 на 4,5 мм. Затем поменять диаметр распылителя ускорительного насоса с 30 на 40 мм. Замена жиклёров на элементы с большей пропускной способностью также позволит немного увеличить мощность: главный топливный жиклёр в первой камере меняют на изделие диаметром 162 мм, во второй — на 190 мм (зависит от установленного карбюратора). Кроме этих доработок возможна установка двух карбюраторов, что обеспечит более равномерную подачу топлива.

2. Система зажигания. Доработка системы зажигания предполагает замену штатных высоковольтных проводов на детали более высокого качества, например, фирмы Finwhale или Tesla. Замене подлежат также свечи зажигания (Beru, Champion, NGK). Кроме этих элементов устанавливают бесконтактный трамблёр, который обеспечит стабильную работу двигателя.
3. Распредвал. Одним из вариантов усовершенствования двигателя «четвёрки» является установка спортивного распредвала. Такая деталь имеет более острые кулачки, которые обеспечивают большую степень открытия клапанов, что улучшает процесс газообмена и увеличивает мощность мотора. Однако в этом случае увеличивается нагрузка на механизм газораспределения. Чтобы избежать «зависания» клапанов, потребуется установка пружин большей жёсткости. При таких изменениях требуется больше усилий для открытия/закрытия клапанов, что иногда может приводить к их обрыву.
4. Расточка и шлифовка головки блока цилиндров. При расточке головки блока цилиндров (ГБЦ) увеличивают проходные сечение каналов (впускных и выпускных). После такой процедуры производится установка клапанов с большими тарелками. Доработать ГБЦ можно также шлифовкой, т. е. стачиванием плоскости на определённую величину. Это позволит поднять мощность мотора за счёт применения топлива с большим октановым числом и увеличения степени сжатия.

5. Расточка блока двигателя. При расточке блока двигателя ВАЗ 2104 получают прирост мощности за счёт увеличения рабочего объёма. Процесс представляет собой снятие части металла со стенок цилиндров, для чего потребуется разборка двигателя. Такая работа проводится на специализированном оборудовании. В зависимости от установленного на «четвёрке» мотора блок можно расточить под поршни до 82 мм.

6. Тюнингованная поршневая группа. Увеличить компрессию штатного мотора ВАЗ 2104 можно путём установки удлинённых шатунов и укороченных поршней. Иногда для подобных усовершенствований применяют облегчённые Т-образные поршни.
7. Тюнинг коленчатого вала. Работа коленчатого вала оказывает немаловажную роль на крутящий момент. Помимо замены поршневой стоит задуматься над облегчением коленвала, т. е. над уменьшением массы противовесов. Сегодня можно приобрести облегчённый вал, а в дополнение к нему установить облегчённый маховик. Таким образом удастся уменьшить инерцию.

8. Установка турбины. Одним из вариантов тюнинга двигателя является установка турбины, но стоимость подобной переделки составит порядка 1 тыс. долларов. С таким устройством можно значительно повысить компрессию. Работа узла основана на раскручивании под воздействием выхлопных газов и подаче воздуха давлением 1,5–2 атм. в двигатель. Кроме этого, после монтажа турбонаддува потребуется правильная настройка двигателя.

Тюнинг системы выхлопа ВАЗ 2104

При серьёзном подходе к тюнингу «Жигулей» четвёртой модели не обделяют вниманием и выхлопную систему. В результате можно добиться не только прироста мощности, но также получить красивое звучание выхлопа

1. Выпускной коллектор. Его можно доработать своими руками или поставить заводское изделие типа «паук». Конструкция такого коллектора представляет собой переплетение и соединение труб определённым образом. Чтобы не тратиться на покупку такой детали, можно обойтись «малой кровью» — самостоятельно доработать штатный коллектор. Для этого потребуется круглый напильник и специальные шарошки, которые зажимают в дрель: ими обрабатывают внутреннюю поверхность выпускного коллектора. По окончании процедуры проводят шлифовку пастой ГОИ.

2. «Штаны». Приёмная труба системы выхлопа соединяет между собой выпускной коллектор и резонатор. Если вы намерены установить на свою «четвёрку» прямоток, то «штаны» нуждаются в замене, поскольку потребуется труба увеличенного размера. Это обеспечит выход выхлопных газов без каких-либо препятствий.
3. Прямоток. Внедрение прямотока на ВАЗ 2104 позволит получить красивый звук и прибавку мощности. При доработках двигателя возрастает мощность, что говорит о необходимости установки прямоточного глушителя из-за увеличения объёма выхлопных газов. Если рассмотреть конструкцию прямотока, то она схожа с резонатором: внутри используется материал для поглощения звука. Установить прямоток можно на сервисе или своими руками, для чего потребуется сварочный аппарат. Более мощный мотор в совокупности с доработанной выхлопной системой не оставит ваш автомобиль незаметным в городском потоке, хотя некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что старый «Жигуль» с большой трубой вместо штатного глушителя смотрится нелепо.

Видео: прямоток на ВАЗ 2104

Тюнинг ВАЗ 2104 — мероприятие, требующее финансовых вложений, но одновременно позволяющее преобразить автомобиль до неузнаваемости. Старую «четвёрку» можно перевоплотить в комфортную машину с хорошими динамическими показателями. Модернизировать можно любой узел или деталь, тем более что сегодня предлагается большой выбор элементов для любых доработок, будь то изменение отделки салона или увеличение мощности двигателя.