Механический износ ручника
Принцип работы ручника на всех автомобилях с барабанным типом задних тормозов просто, хоть и имеет некоторые нюансы от модели к модели. Но на десятке все просто. Посредством ручки стояночного тормоза водитель приводит в движение трос, который двумя концами вводится в зацепление с рычажным механизмом активации ручного тормоза в тормозных барабанах. На диске суппорта трос входит в зацепление с приводным рычагом, который разводит колодки, блокируя тем самым задние колеса.
В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки изнашиваются, а поскольку механический привод ручника не имеет автоматической регулировки величины рабочего хода троса в зависимости от износа колодок, приходится регулировать натяжение троса вручную. Не такая это и проблема, единственное, что осложняет регулировку — постоянная грязь и ржавчина на регулировочных соединениях.
Трос стояночного тормоза и особенности его эксплуатации
Основным элементом привода стояночного тормоза есть трос, который хоть и железный, но имеет свой ресурс. Трос работает в довольно сложных условиях, постоянно в пыли и грязи, воде и соли, поэтому ресурс его может быть не таким высоким, как этого хотелось бы. Со временем трос растягивается. Это и есть основная причина замены — изменение длины троса может не позволить колесам заблокироваться, хотя ручка тормоза может быть поднята на максимальную высоту. Здесь некоторое время может помочь регулировка, которая сводится, в принципе, к укорачиванию троса.
До бесконечности трос укорачивать механизм не сможет, да и сам трос не всегда может выдержать нагрузки и начинает лопаться, от прожилки к прожилке, постепенно уменьшаясь в диаметре. И так до тех пор, пока его сечение не станет критическим и он попросту порвется.
Этапы самостоятельной работы
Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:
- Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
- Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
- Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.
- После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя
- Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.
Тут необходимо зафиксировать поршни рабочего цилиндра проволокой или резинкой, иначе они могут выскочить, и в этом случае необходимо будет проводить ремонт заднего тормозного цилиндра.
- Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
- Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.
Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:
Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки ВАЗ 2114
Оригинальные задние барабанные колодки имеют каталожный номер 210103502090. Их цена составляет от 1000 до 1500 рублей. При этом ресурс их больше, так как:
- во время остановки автомобиля на тормоза задней оси приходится меньшее усилие;
- барабан прикрывает колодки и на их поверхность не попадают абразивные частицы, как это происходит в дисковых тормозах.
Производителем не нормируется длительность службы барабанных колодок. Проверять задние тормоза следует каждые 30 тыс. км. Согласно отзывам владельцев на многих машинах замена колодок не требуется до 80-100 тыс. км.
Задние барабанные колодки
Как поменять задние тормозные колодки
Работа по замене задних тормозных колодок более трудоемкий процесс, в отличие от процедуры монтажа передних. Удобнее всего это будет сделать на эстакаде или смотровой яме. Можно провести работы во дворе своего дома или на даче.
Смотровая яма
Как поменять колодки на ВАЗ-2114, и какие инструменты необходимы, кроме штатного баллонного ключа и домкрата. Для замены понадобятся: среднего размера монтировка, большая отвертка, пассатижи или круглогубцы, гаечный ключ для снятия направляющих на барабане.
Инструмент для замены задних тормозных колодок
-
Для этого следует вывесить одно колесо задней оси на домкрате и установить под кузов страховочные козлы или подложить деревянный брус (обычно подкладывают демонтированное колесо). В любом варианте необходимо позаботиться о безопасности и установить противооткатные устройства под колеса. Это могут быть тормозные башмаки или обыкновенный кирпич.
- При работе во дворе дома или на даче подстелите под барабан кусок ткани или старое покрывало. Тем самым, вы подстрахуетесь от случайно упавшего шплинта или выскочившей пружины.
- Ручной тормоз затягивать не надо.
-
После того как проведете подготовительные работы, снимите барабан. Для этого полностью открутите направляющие шпильки. Чтобы демонтировать барабан, достаточно слегка постучать по нему молотком. Если это не поможет, в отверстие для направляющих вкрутите болты и равномерно подкручивая, вытолкните барабан с посадочного места.
- Когда снимите барабан, осмотрите рабочий тормозной цилиндр на предмет протекания. При необходимости замените манжеты.
-
Первыми снимите пассатижами маленькие направляющие пружины. В некоторых моделях ВАЗ вместо них устанавливались эксцентрики.
-
Затем приступайте к демонтажу удерживающих пружин — верхней и нижней. Эту операцию проще будет выполнить, используя большую отвертку. Отсоедините тросик ручного тормоза от скобы, уберите распорную планку и снимите колодки вместе с механизмом ручного тормоза. Аккуратно вытащите удерживающий шплинт механизма ручника и переставьте его на новую колодку. Не используйте старый шплинт во избежание переламывания.
- Очистите от грязи место установки тормозных колодок и деталей ручного тормоза. Установку колодок проводите в обратном порядке.
-
Большие удерживающие пружины удобнее поставить на место при помощи напильника. Пропустите острый конец напильника через крюк пружины и направьте его в технологическое отверстие на колодке. Прикладывая незначительное усилие, поставьте пружины на место.
- Двумя монтировками или большими отвертками упритесь в бортик защитного кожуха, сожмите колодки до упора. Это делайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не выплеснулась из резервуара на главном тормозном цилиндре. Не забудьте поставить тросик ручного тормоза на место.
-
Установите тормозной барабан и закрепите направляющие шпильки. Поставьте колесо, надежно затените болты.
- Покрутите колесо руками – оно должно вращаться при добавлении небольшого усилия. На этом этапе работ, можно проверить ручной тормоз. Если колесо не крутится, допущена ошибка при монтаже тормозных колодок. Придется повторить работу, четко следуя регламенту. Не старайтесь сэкономить на покупке некачественных запасных частей, а также на замене тормозных колодок только с одной стороны. Менять колодки необходимо на двух колесах одновременно. Счастливого пути!Если статья «Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ» помогла вам при выполнении работы, а начинающими автолюбителями использовалась как руководство по эксплуатации и ремонту, оставьте отзыв.
Порядок операций
Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2115 и других моделей проще, в сравнении с задними аналогами. Впереди установлены элементы дискового типа. Их конструкция – лаконична. Машину нужно установить на ровную поверхность и поднять домкратом переднюю часть.
На заметку! Для безопасного выполнения работ под задние колеса нужно поставить упоры, при их отсутствии – камни или кирпичи.
Теперь можно приступать к ремонту:
Срываем болты, и снимаем колесо.
Разжимаем колодки, придавив цилиндр. Это делается отверткой или другим крепким инструментом.
Отгибаем шайбу. Для этого необходимо немного выкрутить нижний болт и полностью – верхний.
Отводим в сторону суппорт и извлекаем старые колодки.
Очищаем посадочные места от загрязнений. Операцию лучше выполнять металлической щеткой, можно воспользоваться наждачной бумагой.
Проверяем ход направляющих, если все в порядке – они плавно двигаются
Важно! Лучше при каждой замене тормозных колодок вытаскивать направляющие, очищать их и тщательно промазывать смазкой. Процедура не занимает много времени, но результаты работы будут гарантировано эффективными. Нужно использовать высокотемпературные специальные смазки
В некоторые комплекты передних колодок производители кладут маленький пакетик.
Проверяем целостность и состояние пыльников. В них не должно быть даже небольших отверстий. Если вы видите крохотный надрыв – лучше установите новые. Пыльники можно натягивать с помощью отвертки.
Полностью вдавливаем внутрь тормозной цилиндр. Сделать это можно струбциной или баллонным ключом.
Новые колодки устанавливаем на штатные места. После этого можно опустить суппорт.
Последующие операции – это сборка узла. Она должна выполняться в порядке, обратном вышеописанному.
Внимание! Работы нужно выполнять точно и аккуратно. Следите, чтобы смазки и рабочие жидкости не попадали на колодки и части тормозной системы
В противном случае эффективность тормозов будет снижена. Болтовую резьбу лучше промазывать медной смазкой, она предотвращает «прикипание». При повторении процедуры можно легко раскручивать крепежи.
Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2114 и других моделях смотрите на этом видео:
Задние колодки
Ресурс задних колодок обычно больше, нежели передних. Причина заключается в том, что на них воздействует меньше нагрузок. Ориентировочно менять задние колодки необходимо каждые 70 тыс. км. пробега. Но их ресурс зависит от таких факторов:
- Состояния внутренней поверхности барабанов.
- Условий эксплуатации автомобиля.
- Качества колодок, в частности, фрикционных накладок.
- Манеры вождения автомобилиста.
Если вы часто совершаете резкие торможения, то это приведет к тому, что фрикционные накладки на колодках будут очень быстро изнашиваться. На автомобиль ВАЗ-2114 запчасти можно найти в любом магазине, выбор большой, но стоимость не всегда маленькая.
Также чрезмерный износ наблюдается при езде по мокрой и дождливой погоде, а также в холода. Если внутренняя часть барабана имеет неравномерный износ, присутствуют сколы и царапины, то колодки изнашиваются намного быстрее.
Устройство и принцип работы тормозных трубок
Торможение автомобиля осуществляется с помощью нажатия на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, который создает необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Она попадает в тормозные трубки, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы. Жидкость оказывает давление на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При ослаблении нажатия на педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок разжимает их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зону наименьшего давления).
Для повышения надежности тормозной системы, связь трубок осуществляется по диагонали, что позволяет использовать тормоза при отказе одной из магистралей. Так, например, из вакуумного усилителя одна трубка обеспечивает связь рабочей части тормозов переднего левого и заднего правого колеса, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на переднее правое и заднее левое колесо. В месте соединения всех четырех трубок установлен специальный регулятор давления, который отсеивает избыточное давление из системы, чтобы оно не стало причиной прорыва магистралей.
К неисправностям тормозных трубок относят:
2. Плохая герметичность их соединения, вследствие чего может наблюдать утечка ТЖ.
При наличии любых из перечисленных неисправностей необходимо провести незамедлительный ремонт тормозных трубок или их замену.
Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.
Для выполнения ремонта необходимо:
2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.
4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.
Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.
Задние тормозные колодки и их виды
Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:
- на передние колеса (дисковые)
- на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)
О последнем типе мы и говорим сегодня.
Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.
Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается. Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП
Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.
Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Обратиться к автомастеру
- Исправить дефект узла самостоятельно.
Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.
Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.
Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:
Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?
Замена
Теперь переходим непосредственно к тому, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2114.
Специалисты рекомендуют делать это сразу, как только вы купили автомобиль. Обязательно проверьте уровень износа. Автомобиль с изношенными задними колодками эксплуатировать категорически воспрещается.
Последовательность замены
Процедура замены задних колодок отличается от работы с передними. В данном случае времени и сил придется потратить несколько больше.
В процессе замены могут возникать некоторые трудности, такие как:
Проблема | Решение |
Износился барабан тормозной системы (внутренний диаметр составляет больше 200,5 миллиметров) | Обязательно заменить элемент |
В цилиндре возникла протечка тормозной жидкости | Цилиндр подлежит обязательной замене |
Прикипел барабан, тяжело его демонтировать | Воспользоваться деревянным бруском и кувалдой. Ни в коем случае не бить по самому барабану, иначе он сломается |
Что же касается замены задних колодок, то эта работа выполняется в следующей последовательности.
- Установите автомобиль на эстакаду, включите передачу и обязательно поставьте надежные подпорки под колеса. Машина ни в коем случае не должна откатиться. Это большой риск.
- Проверьте, выключен ли ручной тормоз в салоне, после чего отправляйтесь под сам автомобиль.
- Снимите с глушителя трубу, где натянут ручной тормоз.
- Немного ослабьте ручную систему тормоза. Для этого откручивается гайка натяжения троса. Ослабив трос, вы сможете затем легко установить колодку.
- Баллонным ключом ослабьте крепления на задних колесах.
- Поднимите автомобиль на домкрате и демонтируйте одно из колес, на котором планируется замена тормозных колод.
- Снимите с барабана направляющие болты. Они демонтируются полностью, а не просто ослабляются.
- Прокрутите барабан против часовой стрелки примерно на 30 градусов, и начните одновременно закручивать болты. Поскольку там отверстий крепления нет, при закручивании болты упрутся в металл и вытолкнут барабан.
- Когда барабан снимется, перед вами появится тормозной цилиндр, пружины и пара колодок. Первыми снимаются пружины.
- Колодки снимаются вместе с рычагом. Его потом надо будет поставить на новые колодки.
- Избавьтесь от изношенных элементов тормозной системы, а затем сожмите пазы цилиндра.
- Новые детали обязательно устанавливаются в эти пазы, планка ручного тормоза заходит в пазы на колодках. После этого ставится на место пружина. Не забудьте также зацепить за рычаг привода трос от ручного тормоза, который вы специально ослабили или на начальном этапе нашего ремонта.
https://youtube.com/watch?v=b_ie54CHmdE
Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114: этапы выполнения
Тормозные колодки для ВАЗ2104Замена вышедших из строя деталей ведется обязательно в паре в определенной последовательности, которую крайне важно соблюдать. Кроме того все необходимые работы проводятся на автомобиле с вывешенными передними колесами, которые можно поднять при помощи домкрата и установить на опоры
Процесс замены выглядит следующим образом:
- Снимаются передние колеса авто.
- Тормозной механизм очищается от грязи.
- Снимаются шплинты пальцев, выбиваются сами пальцы.
- Снимаются прижимные пружины.
- Вынимаются колодки.
- Внутренняя поверхность тщательно протирается и очищается от грязи, ржавчины.
- Производится осмотр пыльников, дисков. При обнаружении дефектов, выполняется их замена.
- Устанавливаются новые колодки.
- Все извлеченные детали устанавливаются в обратном порядке.
При выполнении данной процедуры стоит учесть, что запрещается наживать на педаль тормоза во время процедуры, поскольку это может привести к выдавливанию поршней из цилиндров. После замены колодок необходимо проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить ее до нормы
Также важно выполнить прокачку тормозов. Не стоит при покупке выбирать самые дешевые колодки, поскольку высок риск их низкого качества, вследствие которого они будут быстро изнашиваться.
Здесь у нас видео по теме:
Своевременный контроль за состоянием своего транспортного средства позволит водителю продлить срок его безотказной службы.
Источники
- http://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-tormoznyh-tsilindrov-perednih-koles-na-avtomobile-vaz-2101-vaz-21011-vaz-2102-vaz-2103-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-zhiguli.html
- http://mylada.net/remont/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-vaz-2110.html
- http://mashinapro.ru/217-zamena-tormoznyh-kolodok-vaz-2114.html
Абсолютные неисправности ТС
В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.
Неэффективность рабочей ТС
Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) — это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):
- увеличением тормозного пути;
- ростом установившегося замедления при торможении.
Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).
Указанная неисправность может быть обусловлена:
- наличием воздуха в системе;
- утечкой жидкости из системы;
- изношенностью колодок;
- выходом из строя главного или колесных цилиндров.
Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.
Негерметичность рабочей ТС
В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.
Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).
Неэффективность стояночной ТС
Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.
Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:
- на уклоне до 16% при полной нагрузке;
- на уклоне 23% в снаряженном состоянии.
В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.
Сколько они служат?
Каждый элемент автомобиля имеет определенный срок годности. На него влияет не только качество изготовления, но и особенности эксплуатации авто.
Устройство барабана
Тормозные колоды среднего качества способны работать около 10 тысяч километров. Но спрогнозировать точный срок их службы невозможно.
На износ задних колодок влияют:
- Климат региона, в котором вы эксплуатируете свой ВАЗ 2114;
- Состояние дорог, по которым приходится регулярно ездить;
- Особенности управления, навыки водителя;
- Характеристики автомобиля;
- Качество установленных предыдущих колодок;
- Качество выполненного ремонта тормозов, если таковой проводился и пр.
↑ Устройство передних тормозов ВАЗ 2107
1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления суппорта к кронштейну; 11 — поворотный кулак; 12 — кронштейн крепления суппорта; 13 — суппорт; 14 — защитный кожух; 15 — шплинт; 16 — прижимная пружина колодки; 17 — тормозные колодки; 18 — колесный цилиндр; 19 — тормозной диск.
- Отсоединив провода 3 сигнализаторов износа передних колодок от штекерных соединений проводов, выньте шплинты 15, а затем пальцы 9 с пружинами, снимите пружины 16 и тормозные колодки 17. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
- Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 10, которыми суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт.
Установка передних тормозов
Установка суппорта переднего тормоза проводится в последовательности, обратной снятию.
После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему для удаления воздуха.
Ставим новые
Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.
В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости является неремонтируемым, поэтому при обнаружении некорректной его работы он попросту заменяется.
Видео: Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2115 (2113, 2114)
https://youtube.com/watch?v=uGqoCd-YjA8
После приобретения нового датчика желательно его сразу проверить указанными методами. Если все показания в норме, его устанавливают на место снятого. Перед вкручиванием его в посадочное место, резьбу обрабатывают герметиком.
После установки нового элемента к нему подсоединяется поводка, перепутать положение фишки невозможно, поскольку на ней есть специальные направляющие пазы. Далее охлаждающая жидкость в системе доводиться до нормы. После следует проверить, не происходит ли протекания жидкости через датчик, а после уже производить запуск мотора.
Если замена датчика никакого результата не дала, двигатель продолжает, к примеру, перегреваться или не набирает должной температуры, ищут причину в остальных элементах системы. Возможно, что термостат не срабатывает и жидкость постоянно циркулирует либо по малому, либо по большому кругу.
Одним из основных условий бесперебойной работы двигателя является его качественное охлаждение, так как без своевременного отвода тепла и поддержки нужной температуры мотор быстро перегревается. Система охлаждения на ВАЗ 21074 инжектор является сложным механизмом, состоящим из множества элементов.
Как снять колодки
Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:
- домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
- ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
- пассатижи пригодятся для снятия деталей
- молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
- отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
- брусок – отличная подставка.
Работа начинается
Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля
Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье)
Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить
Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.
Замена трубок передних тормозов
2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.
4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.
После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.
Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.
Если вы заметили, что на вашем ВАЗ 2106 начал падать уровень тормозной жидкости в бачке, то стоит обратить пристальное внимание на тормозные шланги передних цилиндров, а также на состояние задних тормозных цилиндров. Очень часто резинки трескаются и из под них начинает травить жидкость
Разумеется, эффективность торможения в этому случае снижается.
Чтобы заменить эту деталь тормозной системы ВАЗ 2106, понадобится:
- специальный ключ на 10 — разрезной, для отворачивания тормозных трубок
- головка на 10
- трещоточная рукоятка
- проникающая смазка
Но прежде, чем добраться до данной детали, сначала необходимо сбить задний барабан, а также снять тормозные колодки.
После этого нужно нанести проникающую смазку на трубку с обратной стороны, после чего открутить ее разрезным ключом:
Затем выкручиваем два болтика, которые крепят цилиндр с обратной стороны:
Удобнее всего делать это при помощи трещоточной рукоятки:
Затем можно извлекать цилиндр с другой стороны, так как больше никаких креплений нет:
Если детально подлежит замене, необходимо приобрести новую, и выполнить ее установку в порядке, обратном снятию. Цена нового тормозного цилиндра заднего колеса на ВАЗ 2106 и другие модели Жигулей «классического семейства» составляет около 300 рублей за штуку.
Если вы проводите полную ревизию системы, то лучше заменить оба одновременно, особенно, если они долго не менялись. Лучше всего покупать такие запчасти только в проверенных магазинах, чтобы вероятность подделки сводилась к минимуму. В настоящее время большинство комплектующих для моделей ВАЗ выпускаются под маркой «Лада Имидж». Именно такие запчасти устанавливаются на все автомобили на заводе, так что в качестве этой марки можно не сомневаться.
49165
Ремонт авто своими руками
Дочь 2 года, в первый раз пошла в детский сад, повела бабушка. Воспитатель с ходу задает вопрос:- А где твои родители?Дочь не раздумывая отвечает:- Папа в морге, а мама в дурдоме.У воспитательницы шок!!!Я работаю патологоанатомом, жена психиатр.
по просьбе Абида
Хорошая управляемость,маневренность в салоне комфортно,хороший свет, за рулем не устаешь вообщем получаешь удовольствие при езде.