Замена амортизаторов и пружин передних ваз 2110, 11, 12 (тюнинг ваз 2110)

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

Шлицевые отвертки;
Ключ для удержания штока амортизатора;
Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
Головки на 12-22;
Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
Освободите верхние опоры.
Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
Извлеките стойку.
Разберите и соберите ее.
Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные. .

Что выбрать?

Казалось бы, речь идет о продукции немецкого качества, которая по определению должна быть лучше отечественного аналога. Но в действительности дела обстоят несколько иначе.

Давайте рассмотрим ключевые особенности фар Киржач и Bosch, чтобы определить, какие именно стоит выбрать для своей модели ВАЗ 2110.

Задача любого ближнего света — обеспечивать хорошую видимость дорожного полотна в темное время суток, одновременно с этим избегая ослепления едущего навстречу транспорта. С этими функциями одинаково хорошо справляются фары немецкого и отечественного производителя.

На фарах от Киржач имеется линза ближнего света, а для дальнего предусмотрен отражатель. Немецкая продукция имеет два отражателя — на ближний и дальний свет. Освещение в итоге одинаковое, но Bosch характеризуется лучшей яркостью.

Линзы по факту лучше, чем отражатели. Они создают более четкую линию света, позволяют устанавливать ксеноновую оптику.

Как показывает изучение отзывов владельцев ВАЗ 2110, использующих немецкие приборы, они отличаются худшей засветкой при режиме ближнего света.

Фары Bosch имеют очень важный для многих плюс — во время движения автомобиля в пасмурную и дождливую погоду, обеспечивается более качественное свечение по сравнению с устройства Киржач

Все дело в большей поверхности отражателя ближнего света.

Этот плюс Боша дает и минус — вы лишены возможности установить ксеноновую оптику.

Заметим, что независимо от производителя в данных фарах стоят лампы формата H1.

Если брать во внимание все остальные характеристики, то здесь неоспоримым лидером останется именно продукция отечественного производителя.

Примечательно, что это одно из немногих исключений, когда отечественные изделия оказались лучше зарубежных. Печальный, но факт.

Замена передних амортизаторов

Своевременная замена передних амортизаторов ВАЗ 2110 выполняется на подготовленной яме для осмотра, в крайнем случае, это можно сделать на выровненной по горизонту площадке. Для этого нам необходимо демонтировать и произвести разборку стойки с пружиной.

Основной этап:

Ставим упоры под колеса, поднимаем на домкрате необходимое колесо и демонтируем его. Руль выворачиваем в обратную сторону до стопора. Расшплинтовываем крепеж, выкручиваем гайку наконечника рулевой тяги.
С помощью специального ключа — съемника освобождаем палец из рычага.
Отводим муфту шланга тормозов из кронштейна стойки. Вынимаем заглушку опоры верхнего крепления.
Спецключом выкручиваем крепеж штока амортизатора. Перед снятием крепежа стойки к поворотному кулаку отмечаем красителем риски для установки, как на болту, так и на кронштейне амортизатора.
С помощью головки и ключа на «19» накидного типа снимаем сверху на болту гаечный крепеж. Болт с помощью керна после снятия прокладочной шайбы выбиваем из гнезда.
Снизу с гайкой проводим аналогичную операцию, и, оставив шланг тормозов в спокойном состоянии, убираем поворотный кулак. Гаечным ключом на «13» снимаем 3 крепежа опоры сверху и демонтируем стойку.
Съемником пружины сжимаем ее и при ослаблении давления на чашки опорного типа выкручиваем крепеж штока амортизатора.
Разбираем стойку, отделяя от нее такие компоненты, как опора с чашкой, пружина и чехол защиты. Затем с помощью зубила демонтируем опору буфера сжатия.
Установка производится в обратном режиме.
Работы по регулировке углов лучше проводить специалистам станции техобслуживания, которые являются специалистами по развалу и схождению колес.

Поэтапная замена амортизаторов «десятки» показана на видео ролике, который можно посмотреть у нас на сайте.

Какие стойки лучше приобретать

В продаже можно встретить несколько производителей, которые предлагают различные модели стоек для отечественных автомобилей. Те которые устанавливаются на десятке с завода, довольно плохого качества. Конечно, комфортабельность при замене улучшится, но не будет на высоком уровне. Цена задней стойки ВАЗ-2110 (стоковой) около 1200 рублей. Более качественные амортизаторы будут дороже.

На рынке можно встретить стойки производства фирмы SS20. Всего три модификации имеется для десяток:

Racing — спортивные элементы, у которых немного меньше длина штока и корпуса. При установке этих стоек автомобиль становится немного ниже, при прохождении поворотов уменьшаются крены и улучшается устойчивость. Управляемость на высоком уровне.
Мастер — это элементы, которые облегчают эксплуатацию автомобиля, позволяют снизить шум, исходящий от дорожного покрытия.
Queen — тип стоек, в которых вся нагрузка равномерно распределяется, посторонние шумы хорошо глушатся. Надежность элементов подвески намного лучше, нежели у заводских или даже предыдущих двух.

Какие лучше задние стойки ВАЗ-2110 установить на свой автомобиль, решать только вам

Обратите внимание на элементы производства SS20. Они работают намного эффективнее стоковых, устойчивы к высоким нагрузкам, хоть и имеют немаленькую стоимость

Передние амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2012

Передние амортизаторы на ВАЗ 2110, 2111, 2012 делятся на правосторонние и левосторонние, газовые и масляные. Так как на первых модификациях ставились разборные корпуса, а в дальнейшем цельные Приоровские, то и устанавливать передние амортизаторы рекомендуется в соответствии с их конструкцией. Если переходить с амортизатора (стойки) 2170 на 2110 все окажется намного финансово затратно, так как для этого потребуется поменять такие запчасти как: амортизатор (вкладыш) 2110, корпус амортизатора 2110, заводскую гайку крепления амортизатора в корпус 2110, пружина 2110, верхняя опора переднего амортизатора 2110, тарелка пружины 2110, пыльники амортизатора 2110, отбойники амортизатора 2110.

Чтобы выбрать стойку нужно правильно определить её основные габариты, для этого помогут данные в таблицах ниже.

Размеры передних амортизаторов 2110-2112
Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Ход штока, мм	Длина в сжатом положении (Lсж), мм
22	52	167,4	361,9

Левая	Правая
Артикул	Тип модификации	Вид амортизатора	Цена
21102905605	Вкладыш	Масляный	1200
21102905581	21102905580	Корпус	—	520
21102905003	21102905002	Стойка	Газовый	1600
21100290540303	21100290540203	Стойка	Масляный	2000
21700290540303	21700290540203	Стойка	Газовый	3000
21700290500300	21700290500200	Стойка	Масляный	4000

Габариты и особенности модификации 21102

Рассмотрим, какие у ВАЗ 21102 технические характеристики: габаритные размеры, двигатель, трансмиссия, подвеска. Начнём с габаритов.

Аспекты	Показатели
Длина	4,265 м
Ширина	1,676 м
Высота	1,42 м
Длина колёсной базы	2,492 м
Ширина передней колеи	1,41 м
Задней колеи	1,38 м
Клиренс	16,5 см

Тип кузова автомобиля 1102, как и у всей линейки, — седан. Автомобиль переднеприводный, имеет 4 двери и 5 посадочных мест. Объём багажного отделения составляет 430 л. Топливный бак вмещает 43 литра бензина. Снаряженная масса равна 1020 кг, а полная — 1495 кг.

Модификация 21102 — вторая по старшинству среди всех «десяток». Мнение, что эта версия — последователь автомобиля 21101, ошибочно. В 1996 году АвтоВАЗ запустил в массовое производство модель первого образца ВАЗ 2110. Пилотная версия «десятки» экспериментально была оснащена карбюраторной системой подачи топлива. Но уже спустя несколько месяцев ведущие инженеры компании внедрили новую версию Лады. Было принято решение, что современный автомобиль, коим является Lada 110, должен обладать инжекторным принципом впрыска бензина.

В том же 1996 году двигатель с инжектором был внедрен в следующую версию Лады — 21102. Правда, количество клапанов не было увеличено с 8 до 16. Эта модернизация «настигла» лишь ВАЗ 21103 в 1997 году. А вот модель 21101 — самая молодая из всей линейки. Версия была запущена в продажу в 2004 году. Она представляет собой копию первой «десятки», но претерпевшей рестайлинг и видоизменения двигателя.

В случае с ВАЗ 21101 ремонт менее актуален, ведь машина новее, чем 21102.

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

отказал амортизатор;
ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
износились резиновые втулки;
лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Как заменить передние стойки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Хотим предупредить, если стойки начали изнашиваться и приходить в негодность, то категорически не рекомендуется на них ездить, потому что испорченные стойки, приводят другие детали в негодность, такие как колёса к примеру, так же опорные подшипники разбить можно если на изношенной стойки ездить долгое время и так далее!

Снятие: 1) Сперва машину на ровную площадку поставить нужно и затем подложить (Если есть) противокатные упоры под задние колёса, следом поднять ручник и поднять то колесо, на котором собираетесь заменить телескопическую стойку придётся (Колесо снять будет нужно, о том как это сделать, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), теперь открывайте капот и снимите защитный колпачок (Указан синей стрелкой) который закрывает гайку штока, после снятия, вам будет нужно ослабить (Не отвернуть, а только лишь чуть-чуть ослабить) немного гайку штока (Для этого специальным ключом запаситесь, см. маленькое фото) и как только это будет сделано, сорвите три гайки (Выкручивать не нужно), которые крепят верхнюю часть стойки к стакану (Указаны красными стрелками).

2) Далее к наконечнику рулевой тяги переберитесь и выкрутите гайку (Указана красной стрелкой), которая этот наконечник удерживает (Только шплинт металлический там вынуть не забудьте, а то гайку не отвернёте, вы его сразу увидите, его пассатижами удобно вытаскивать) и когда гайка будет выкручена, при помощи специального съёмника, выньте наконечник из отверстия в телескопической стойки куда он входит (см. маленькое фото).

Примечание! Тормозной шланг в стойку к стойки тоже прикрепляется, отсоединить его легко, достаточно рукой потянуть и он выйдет из стойки, вы его обязательно от стойки отсоедините, разыщите данное место где он крепится и аккуратно отсоедините, только смотрите не порвите, а то его менять придётся на новый, а после замены прокачивать тормозную систему, а это лишние затраты и время!

3) И в завершение, возьмите яркий маркер в руки и нанесите на болту и на кронштейне передний стойки метку (Как болт относительно кронштейна завёрнут, см. маленькое фото) и благодаря ней, после установки новой стойки и заворачиванию данного болта в точно такое же положение, не приходится развал на автомобиле делать, а когда метка уже будет сделана, выкрутите оба болта (С обратной стороны только у них гайки придерживайте от проворачивания) и ещё три верхних гайки полностью отверните, которые стойку к стакану крепят и можете её полностью снимать с автомобиля.

Установка: Установку нужно произвести в обратном порядке, если у вас к тому же есть динамометрический ключ, то это очень хорошо (Его кстати на СТО в аренду можно на короткое время взять или просто попросить вежливо), благодаря нему заверните три верхних гайки крепления стойки к стакану с моментом 19,6 — 24,2 Н•м (2,0 — 2,4 кгс•м), а гайки двух здоровых болтов с моментом 11,5-96,1 Н•м (7,9 — 9,8 кгс•м) и не забудьте закрутить верхний болт с эксцентриком точно так же как он ранее был закручен (По метки), чтобы развал не сбился.

Примечание! Если вам интересно знать, как стойку разобрать можно будет (Но не полностью, пружину снять, опорный подшипник в общем главные детали с неё), то в таком случае прочтите статью, под названием: «Замена опорного подшипника на автомобиле»!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно увидеть процесс замены передней стойки на десятки, можно в ролике, который закреплён ниже:

Устройство задних амортизаторных стоек на автомобилях ВАЗ 2110-2112 полностью аналогично предыдущим переднеприводным автомобилям, таким как ВАЗ 2109, поэтому все работы по замене деталей задней подвески будет полностью идентичным. Сразу можно сказать, что задние стойки с пружинами менять гораздо легче, нежели передние, и все это можно сделать своими руками и за небольшой период времени. Конечно, под рукой должен находиться весь необходимый для этого инструмент, такой как:

монтажная лопатка
вороток и трещотка
головка на 17 и 19 а также аналогичные рожковые и накидные ключи
проникающая смазка
специальный ключ, чтобы удерживать шток стойки от проворачивания во время откручивания гайки

Какие передние стойки лучше поставить?

Существуют разные виды стоек: газовые, масляные и газомасляные. Все они отличаются устройством и ценой. С завода на «десятку» устанавливают масляные элементы. Они наиболее комфортные и обеспечивают высокую плавность хода. Однако такой автомобиль имеет не самую лучшую управляемость. Для тех, кто хочет большей манёвренности и устойчивости на дороге, подойдут спортивные стойки «Каяба». Они относятся к газонаполненным и отличаются высокой жесткостью. Какова на эти передние стойки ВАЗ-2110 цена? Комплект можно приобрести за 5-5,5 тысячи рублей. Также этот производитель делает и масляные стойки. Их стоимость порядка 4 тысяч рублей.

Еще один производитель спортивных стоек – «Кони». Имеют достаточно положительные отзывы. Но это самые дорогие передние стойки на ВАЗ-2110. Цена за комплект составляет 7-9 тысяч рублей. Что касается других производителей, автомобилисты хорошо отзываются о таких:

«Монро».
«Сакс».
«Бирштейн».

Основные неисправности

Чаще всего у десятки изнашивается шток, уплотнители, реже – ползунок. По этой причине возникают стуки в подвеске, которые передаются на баранку. Износ шаровых соединений также может выражаться стуком.
Случается и так, что узел начинает протекать, если говорить о гидравлике. О течи говорят масляные пятна, которые неизменно остаются на асфальте после длительной стоянки.
Еще одной наиболее часто встречающейся неисправностью является так называемый тугой руль. Бывает и так, что баранка крутится только в одну сторону, это симптом серьезного дефекта составных деталей.

Но отчего же рулевая рейка выходит из рабочего строя? Как правило, такие проблемы приходят к водителям-лихачам, любителям высоких скоростей и плохих дорог.

Резкое притормаживание, налет на ямы и ухабы, а также износ пыльников и попадание в систему грязи, все это непременно ведет к возникновению неисправностей, требующих серьезного ремонта или полной замены. Этих проблем можно избежать, относясь к автомобилю более бережно.

Не гнать его на всех скоростях и выбирать более комфортные дороги, и, что самое главное, ни в коем случае, не оставлять машину в мороз с вывернутыми колесами: гидравлика в таком случае моментально выходит из строя.

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Ухудшение управляемости и снижение комфорта автомобиля ВАЗ 2110 может быть следствием выхода из строя стойки амортизатора. Неисправность часто становится причиной потери контроля над машиной, что создает риск попадания в аварийную ситуацию. Поэтому при выявлении первых симптомов окончания ресурса или поломок стоек автовладельцу следует неотлагательно провести диагностику и при необходимости ремонт или замену.

На автомобиле ВАЗ 2110 стоят отличающиеся друг от друга стойки с правой и левой стороны. Помимо этого узлы делятся по конструкции на газовые и масляные. На ранних модификациях машины применялись разборные корпуса стойки. Впоследствии они были заменены на цельные. Для левой стороны применяются узлы с каталожными номерами:

Правосторонние стойки амортизатора для автомобиля ВАЗ 2110 имеют номера по каталогу:

Левосторонняя и правосторонняя стойка амортизатора передняя ВАЗ 2110 имеет схожую стоимость. Цена узла составляет от 600 до 2000 рублей.

Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для ВАЗ 2110 от сторонних производителейПомимо оригинальных стоек амортизатора у автовладельцев имеется возможность поставить аналоги от сторонних производителей. В нижеприведенных таблицах представлены наилучшие альтернативные варианты брендов правосторонних и левосторонних узлов.

Таблица — Хорошие аналоги правых передних родных стоек амортизатора.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Denckermann	DSD012O
Sachs
TRW	JGC147T
Trialli	AH01354
CRB

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы передних левых оригинальных стоек.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Boge	36E600
Sachs
Trialli	AH01153
Sensen
CRB

Причины неисправностей передних амортизаторов

Когда одна или обе передние стойки выходят из строя, поведение автомобиля меняется и могут наблюдаться следующие неполадки:

Повышенная вибрация кузова, чаще на неровной дороге и больше с той стороны, где повреждена стойка.
Чувствуется биение в руль.
Автомобиль уходит с прямолинейной траектории движения.
При заходе в поворот, может наблюдаться занос.
Тормозной путь будет увеличен.
При езде на неровной поверхности появятся стуки в стойке – это будет свидетельствовать о нарушенной работе внутренних частей стойки.
Наличие масляных следов на амортизаторе – это будет свидетельствовать о наличии разгерметизации стойки.

Способы определения неисправностей передних стоек

Безусловно, что самым действенным и лучшим способом проверить переднюю подвеску, будет проверка автомобиля на диагностическом стенде, потому, как только так возможно максимально эффективно имитировать поведение подвески на неровном рельефе. А подробная распечатка выдаст максимально точное обозначение состояния стоек.

Результаты стендовых испытаний передних амортизационных стоек

Качать стойки — это миф!

Обратите внимание! Среди большого количества автолюбителей бытует такой миф, что если покачать автомобиль с определённой стороны и если по истечении 2-3 качков она перестанет колебаться, то стойка исправна. К сожалению этот тест ложный и является заблуждением, так как даже на минимально исправных амортизаторах автомобиль не станет колебаться в свободном движении

Поэтому подобный тест столь популярен среди большинства автолюбителей и всё чаще и чаще вводит в заблуждение большое количество «гаражных» мастеров.

Визуальный осмотр

Тут явно что-то не так было. И к гадалке не ходи!

Самый действенный способ диагностики стойки – это её визуальный осмотр. Так как наличие даже самого малейшего подтёка масла, будет свидетельствовать о её выходе из строя. Из-за того, что шток работает путём передвижения вверх и вниз, масло из штока всё равно вытечет, нарушив эксплуатационные характеристики.

Делая вывод по всему вышесказанному можно с уверенностью сказать, что лучшим способом диагностики работоспособности стоек будет её визуальная и эксплуатационная диагностика. Так, если при её работе есть хоть малейшие стуки, то можно с большой долей вероятности судить о её неполадках. Это же относится и к изменению поведения автомобиля, когда она начала заходить нестабильно в повороты.

Замена передних и задних стоек, амортизаторов

Замена стоек и амортизаторов — довольно трудоемкая работа, но выполнить ее можно самому. Единственное, специфический инструмент, который для этого потребуется — это стяжки для пружин. Без них ни стойку, ни амортизатор заменить невозможно.

Порядок работ для замены стоек и амортизаторов выглядит следующим образом.

1) Снятие старой стойки.

Для замены передней стойки поднимаем машину на домкрат таким образом, чтобы колесо провисло над землей. После этого в целях безопасности фиксируем машину с помощью подпорок — досок, кирпичей, пенька и тому подобного и ставим на стояночный тормоз, так называемый «ручник». Снимаем колесо, после чего откручиваем два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку (цапфе), а также гайку, крепящую рулевую тягу. Наконечник рулевой тяги желательно снимать с помощью съемника, но если его нет под рукой, то его можно просто выбить мелкими несильными ударами. Если он выбивается плохо, то следует обильно побрызгать его WD-40 или аналогичным преобразователем. Затем нужно немного (ни в коем случае не полностью, иначе чашка опоры освободится и пружина «выстрелит») открутить гайку чашки опоры, которая находится под капотом, используя головку на 22 мм, после чего можно откручивать крепления стойки. Фиксируем пружину с помощью стяжек, которые нужно устанавливать строго с противоположных сторон друг от друга.

2) Установка новой стойки.

Убедившись, что пружина надежно стянута и не оказывает давления на опоры, можно откручивать большую гайку на 22 мм, которая удерживает верхнюю опору. Для этого с помощью газового или разводного ключа необходимо зажать шток амортизатора как можно ближе к опоре — возможные насечки на штоке в этом месте никак не повлияют на его работу и сохранность сальников. Затем снимаем опору и пружину. Таким же образом нужно установить пружину на новую стойку и зафиксировать на ней опору. Затем стойку необходимо установить на посадочное место в колесную арку и зафиксировать в верхней части, прикрутив опору к колесной арке. После этого вкрутить болты, крепящиеся к поворотному кулаку и закрепить рулевую тягу.

3) Замена переднего амортизатора.

Для замены переднего амортизатора нет необходимости ставить автомобиль на домкрат, нужно воспользоваться эстакадой или ямой. Первым делом освобождаем чашку опоры амортизатора, для чего откручиваем гайку на 22 мм, которая находится под капотом по центру чашки, после чего снимаем ее и шайбы, надетые на шток. Нижняя часть амортизатора крепится к рычагу двумя болтами с помощью кронштейна. Откручиваем болты и снимаем амортизатор вместе с кронштейном, после чего выкручиваем болт, который крепит кронштейн к самому амортизатору. На штоке амортизатора остается резиновый отбойник, который нужно переставить на новый амортизатор. Если же отбойник деформирован или на нем появились трещины, то его следует заменить — так вы увеличите срок службы амортизатора. Далее следует прикрепить новый амортизатор к кронштейну, поставить его на место и максимально жестко прикрутить кронштейн к рычагу, после чего закрепить шайбы и чашку опоры.

4) Замена заднего амортизатора.

Для замены заднего амортизатора лучше всего работать, поставив автомобиль на яму или же на эстакаду. Если такой возможности нет, придется снимать колесо и поднимать задний мост домкратом, чтобы не дать пружине сработать на разжатие. Затем следует открутить болт, который крепит нижнюю часть амортизатора к мосту, вытащить его и втулку, в которой он расположен. После этого открутить гайку, крепящую амортизатор к кузову и снять амортизатор. Новый амортизатор закрепить к кузову и отрегулировать его по высоте, чтобы его нижняя часть располагалась точно в кронштейне, который крепится к мосту. Устанавливаем втулку в амортизатор и закрепляем его.

Замену задних амортизаторов нужно производить только парой — левый и правый. Если заменить только один, то получится дисбаланс хода правой и левой стороны, что существенно нагрузит мост и все детали подвески.

В случае с передними амортизаторами ситуация проще, можно менять амортизатор только на одной стороне, так как они более независимы чем задние.

Видео замены амортизаторов ВАЗ 2110

https://www.youtube.com/watch?v=camRmUtY1Ro

Видео замены передних и задних стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112

https://www.youtube.com/watch?v=PdVxnH31PyY

Источники

http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-fonarej-na-vaz-2113-i-2114/
http://tuningvaz.in/zamena-perednikh-i-zadnikh-stoek-amortizatorov/

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские. поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек. поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

Шлицевые отвертки;
Ключ для удержания штока амортизатора;
Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
Головки на 12-22;
Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
Освободите верхние опоры.
Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
Извлеките стойку.
Разберите и соберите ее.
Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

Передние стойки ВАЗ 2110 предназначены для поглощения толчков и ударов на корпус автомобиля. Их примерный срок службы 60-100тыс.км. пробега, и он во многом зависит от условий эксплуатации. Заметили, что машина стала менее устойчивой на дороге, то скорее всего проблему решит замена амортизаторов..

Заключение

Закончив ремонтные работы, проверьте работу подшипников методом, описанным выше. После этого испытайте их в движении, аккуратно проехавшись по неровной дороге. Если вы довольны своей работой, не спеша отправляйтесь на станцию техобслуживания для регулирования угла установки передних колес.

Добро пожаловать! Передняя стойка – она значительно отличается от задней телескопической стойки, как по форме, так и по предназначению, если в это углубляться, то задние стойки просто держат удары и гасят колебания при наезде на кочки, а передние кроме этого, ещё и производят поворот колеса в нужную сторону (Именно из-за передних стоек, колёса и поворачивают в нужную сторону), поэтому следить за передними стойками нужно намного тщательней чем за задними и если вдруг они выйдут из строя, то первое что с автомобилем произойдёт, это биение в передней части автомобиля появится и уводить руль от прямолинейного движения будет (То есть машина в сторону будет уходить при движении прямо).

Примечание! Для замены стойки в передней части, нужен обязательно: Помощник, все возможные ключи возьмите которые есть в вашем арсенале, яркий маркер который будет очень хорошо видно и по возможности башмаками запаситесь, которые под задние колёса подложить будет можно, чтобы автомобиль нормально зафиксировался и не укатился не куда и кстати, специальный ключ рекомендуем купить в авто-магазине, для отворачивания гайки крепления штока телескопической стойки!

Замена передней стойки
Дополнительный видео-ролик

Где находятся передние стойки? Практически все автовладельцы знают местонахождение данных стоек в автомобиле, поэтому на фото показывать месторасположение стоек мы не будем, а так в трёх словах скажем, всего у стойки два конца, верхним концом он прикручивается тремя гайками к стакану который можно найти в подкапотном пространстве автомобиля и двумя здоровыми болтами, он к поворотному кулаку в нижней части крепится, полностью увидеть как выглядит стойка, можно на самом первом фото, который закреплён в этой статье, для этого мышкой просто чуть выше прокрутите и если вы не знали что такое телескопическая стойка и где она располагается, то после просмотра данного фото, вы сразу всё поймёте.

Когда нужно менять передние стойки? Их незачем менять сразу обе, можно одну заменить если другая в нормальном состоянии находится, но это как говорится вряд ли, если уж стойка выходит из строя то как правило и вторая тоже приходит в негодность (Бывает что через короткий промежуток, но всё же вторая стойка тоже разбивается, потому что они ставились вить в одно время и отрабатывают удары практически одинаково), исключением является только сильный наезд одним из передних колёс на яму (В этом случае сразу одна из стоек погибает, вот например левым колесом сильно ударились об яму от чего аж диск погнулся, то можете сразу считать что и стойка повредилась и придётся ехать и на станции производить проверку данной стойки на исправность), кстати об проверки, не рекомендуем самим проверять как это написано в интернете стойку на исправность, там предлагается такой вариант, нужно встать возле края автомобиля (Например проверяете правую стойку, встаёте возле правого угла, где фара) и раскачать его (Раза 3-4 с большой силой качнуть автомобиль придётся, но сила должна быть при каждом надавливании одинакова) и после чего убрать руки, если стойка исправна, то кузов должен сразу остановиться когда вы уберёте руки или после одного-двух небольших колебаний, по сути это даже умирающая стойка может сделать, поэтому такой вариант проверки стоек на исправность является не точным и лучше всего производить такую проверку, в специальной мастерской, на специальном стенде, который точно выявит неисправность стоек и сразу по диаграмме это покажет.

Примечание! При выходе передних стоек из строя, начинает ощущаться биение в руль при наезде на кочку, а так же повышенная вибрация на кузов идёт, ещё автомобиль может уводить с прямолинейного движения и неравномерно колёса могут изнашиваться, но это всё симптомы, более подробно понять стойки пришли или ещё нет в негодность, можно на специальном стенде в мастерской и кстати, если посмотреть на стойку, она течь не в коем случае не должна (Масла на ней быть не должно), если вдруг масло рукой нащупаете, то можете сразу преступать к замене стоек или какой то определённой стойки на новые!