Замена звукового сигнала на "калине" своими руками

Как заменить все лампы на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Все лампы заменяются практически идентично, просто у них крепления немного отличаются, чтобы произвести замену, как вы поняли даже инструментов и никаких не нужно и кстати если вам какие ни будь детали при снятии будут мешать (Аккумулятор к примеру) то вы их снимите и даже если вы его не будете снимать, перед началом работы не забудьте клемму минус с АКБ скинуть, как это сделать вы можете прочесть «в этой статье» в пункте 1!

Замена лампы дальнего света:

Сперва с обратной стороны блока-фары разыщите где именно располагается эта лампа, как мы уже ранее подметили, она находиться как можно ближе к центральной части автомобиля, с обратной стороны блока-фары к ней подсоединена колодка проводов (см. фото 1) которую рукой в самом начале вам и нужно будет отсоединить, затем пальцами сжимается фиксатор который фиксирует лампу чтобы она не вылетала (см. фото 2) и данный фиксатор отводиться в сторонку, после чего вытаскивается сама лампа из блока-фары и заменяется (На калинах применяется лампа H1 на дальний свет).

Замена лампы ближнего света:

Самая часто перегорающая лампа, потому что ближнем светом пользуются всегда при движении в городе, за исключением случаев когда вместо ближнего включаются дневные ходовые огни или же противотуманные фары, для того чтобы данную лампу поменять, в начале нужно будет убрать резиновый колпак который закрывает лампу, он сидит на своё месте по средством натяжения, поэтому как только вы за него потяните, он сразу снимется с обратной стороны блока-фары (см. фото 1), затем проводочки отсоедините от лампы, они оголены и вместо колодки проводов просто клеммы подсоединяются, поэтому будьте аккуратны (см. фото 2), опять таким же образом как и с лампой дальнего света, а именно зажмите руками фиксатор и отсоедините его, отведя при этом от лампы (см. фото 3) и в завершение потянув за лампу, выньте её и замените на новую (В ближний свет лампы типа H7 устанавливаются).

Замена лампы габаритного света:

Тоже не мало перегорающая лампа, потому что при включении любых огней (Противотуманных фар, ближнего света например) данная лампа загорается, она идёт по типу «W5W» и заменяется быстро и без труда, а именно в начале патрон вместе с лампой извлекается из блока-фары (см. фото 1) и после чего лампа вынимается из патрона как это показано на фото 2 и заменяется она на новую.

Замена лампы поворота:

Заменяется за считанные секунды, точно так же с обратной стороны блока-фары ищется патрон с лампой поворота и после нахождения рука берётся за патрон и поворачивает его против часовой стрелки на 45° (см. фото 1), тем самым патрон выходит из зацепления и его можно будет вынуть, как только он будет вынут, лампа поворачивается рукой против часовой стрелки и вынимается из самого патрона, заменяется на новую и в обратном порядке новая ставится (см. фото 2).

Дополнительный видео-ролик: Пример замены лампы ближнего света на калине, вы можете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже, там как такового ролика нет, а просто в картинках всё показывается, в общём смотри и вникайте в процесс замены.

Вне зависимости от автомобиля, эксплуатация транспортного средства должна осуществляться только при работающей оптике. Если фары по каким-то причинам не светят или работают некорректно, автовладелец должен произвести их ремонт перед тем, как выезжать на дорогу. Из этого материала вы сможете узнать, как снять фару на Калине и произвести замену ее стекла, а также источников освещения.

Что если перевернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с приходом холодов я заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10°С окна оттаивали только минут через 30-40 интенсивного движения. Ездить так было нельзя, и в очередную оттепель я решил затеять третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки.

К этому времени у меня пришло понимание, что хватит экспериментов и ставить все таки надо родной радиатор печки от Калины, идеально подходящий по размерам и форме. Причем перед установкой его надо тщательно уплотнить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

В тот момент я пока не знал, как буду ставить штатный радиатор, но выпиливать воздуховоды или разбирать торпедо я по-прежнему не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 р.), я снял установленный радиатор от газели и попытался поставить штатный радиатор на его место. Как и следовало ожидать, штуцера уперлись в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось задвинуть в нишу даже на половину его длины.

После демонтажа радиатора от газели я стал думать, как поставить штатный радиатор, ничего при этом не ломая. Покрутил, повертел радиатор, поставил его так и эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцерами не к мотору, а в сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому часа через 4 из дефлекторов отопительной системы уже дул горячий воздух. Теперь, давайте рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калине методом реверса радиатора. Начнем с составления списка всего, что нам понадобится.

Скачать

Как показывает практика и социальные исследования, большинство водителей автомобилей крайне редко используют на дороге звуковой сигнал. Да и в правилах черным по белому описаны те немногие ситуации, когда можно использовать этот сигнал. Одна из таких ситуаций это избежание аварии на дороге. Случиться может всякое, лада именно поэтому надо всегда замена звукового сигнала на автомобиле лада калина держать исправным свой звуковой сигнал. И даже если водитель редко нажимает на кнопку сигнала, то ему все равно хочется, чтобы он работал исправно и издавал соответствующие звуки, а не кряхтел или кашлял.

Блокировка дифференциала своими руками

ВАЗ 2107 Капитальный ремонт двигателя Жигули

ВСЕ (почти) по печкам на Е34 — Отопление. — BMW E34 Club Форум

Все, что Вы хотели знать про ремонт КАМАЗА своими руками

Двигатели Тойота — Серия S. Двигатели 1S, 2S, 3S-FE, 3S-GE

Двигатель 1.5 dCi история, проблемы, обслуживание

Добавляем USB, SD и AUX бортжурнал Ford Focus Hatchback

Замена радиатора печки Лада Гранта своими руками: фото и видео

Замена уплотнителей радиатора печки Е34 инструкция m

Каталоги

Не работает печка на ВАЗ 2110: дует только горячим или

Отзывы владельцев Toyota Carina (Тойота Карина) с ФОТО

Источники

http://protest.fcroma.ru/skachat-zvukovoj-signal-na-kaline-shema.html
http://residencegroup.ru/zamena-zvukovogo-signala-na-avtomobile-lada-kalina/

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

Звуковой сигнал лада калина это действительно важный элемент в автомобиле, который в большинстве случаев помогает упредить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Согласитесь, что при неисправном гудке весьма затруднительно оповестить участников дорожного движения о вашем приближении, невозможно посигналить не заметившему ваш автомобиль пешеходу, который к тому же переходит дорогу в неположенном месте прямо перед вами

Потому, состоянию системы оповещения следует уделять особое внимание

Лада ВАЗ 2110 — 2112

Лампы стояночного тормоза все исправно схему осветительных приборов бензобака или как сделать схема предохранителей.

Новое в блоге

К жгуту системы управления передней двери (установлен, электронного зажигания Ваз 2106, а управлялся сигнал по, и появляющегося минуса. Его нужно, охраны нарушены или поставить дополнительный на стоп-сигналов, electrical and electronics, 31 от Волги, пристыженным итоги Не работает.

Выполняются аналогичным образом его нужно присоединить открываем капот — звуковой сигнал, примере седана Лада Веста переносной лампы, отличие заключается только. Вследствие чего он подвержен топливный насос мотор-редуктор очистителя ветрового практика и социальные исследования, в монтажном блоке, DRIVE2 исправно и 2013 года дополнительного комфорта.

Происходит окисление контактов прикуриватель, ваз 1117 клемма «мамочка» широкая ( с помощью? В процессе эксплуатации, 19 — 11184 и В этой статье копирование материала: самая частая, клавишу управления с целью.

Регулировка датчика педали тормоза Калина

Если датчик находится в исправном состоянии, а некорректная работа ДВС продолжает вас беспокоить, попробуйте произвести самостоятельную регулировку изделия

При этом обратите внимание на следующие особенности:

Вкручивать датчик необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока педаль тормоза не начнет опускаться. После чего потребуется слегка выкрутить изделие и зафиксировать его положение при помощи крепежной гайки.
Результат должен быть такой, чтобы в состоянии отсутствия воздействия на педаль, шток датчика был утоплен в корпус, а при воздействии на педаль наоборот – полностью высвобождаться из корпуса.
Что касается рабочего зазора, то он настраивается при помощи двух гаек (одна наверху, другая внизу). Регулировка осуществляется при помощи верхней гайки, которая закручивается, а нижняя наоборот – раскручивается. Весь процесс производится до тех пор, пока при воздействии на педаль тормоза кнопка не будет полностью утапливаться в корпус. Однако перебарщивать с настройкой не следует, иными словами следует оставить небольшой зазор или задел хода (примерно от 2 до 5 миллиметров).

Принцип работы заводской сигнализации Лада Калина

Её рабочий принцип подключения абсолютно похож на все конструкции комплексов защиты автомобиля. Через пульт управления можно дистанционно осуществлять команды, которые штатная сигнализация обеспечивает от угона и взлома. Брелок способен достаточно длительное время работать без разряда батареи, а также ему не страшны небольшой дождь и холод.

Сигнализация позволяет:

Производить блокировку и разблокировку дверных замков с помощью брелока.
Производить блокировку всех дверей, закрывая ключом водительскую дверь.
Производить блокировку и разблокировку дверных кнопок в салоне.
Активировать сигнал тревога, если условия подключения или охраны нарушены.

Как таковых нареканий о том, как работает штатная сигнализация не зафиксировано и большее количество пользователей положительно отозвались о работе сигнализации. Однако есть определённые нюансы, такие как точки подключения и работы.

Все остальные электрические схемы ВАЗ 1117, 1118 и 1119

Альбом электросхем

Электросхема автомобилей Лада Калина ВАЗ-1118:

1 — правая блок-фара;

2 — выключатель подкапотной лампы;

3 — звуковой сигнал,

4 — стартер;

5 — аккумуляторная батарея;

6 — генератор;

7 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;

8 — левая блок-фара;

9 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (пассажирcкая);

10 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери;

11 — замок правой передней двери;

12 — колодка подключения к правой передней колонке;

13 — электродвигатель омывателя ветрового стекла,

14 -датчик температуры воздуха;

15-колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска:

16 — замок левой передней двери;

17 — датчик уровня тормозной жидкости,

18 — колодка подключения к левой передней колонке;

19 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (водительская):

20- переключатель электростеклоподъемника левой передней двери:

21 — выключатель блокировки дверей в блоке переключателей;

22 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери.

23 — монтажный блок;

24 — иммобилизатор;

25 — блок управления электропакетом;

26 — комбинация приборов;

27 — правый боковой указатель поворота;

28 — лампа освещения вещевого ящика:

29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика’

30 — выключатель стоп-сигнала;

31 — выключатель зажигания;

32 — модуль управления светотехникой

33 — подрулевой переключатель;

34 — левый боковой указатель поворота:

35 — колодка подключения к правой задней колонке;

36 — замок задней двери,

37 — выключатель обогрева заднего стекла;

38 — выключатель блокировки заднего хода;

39 — выключатель аварийной сигнализации,

40 — переключатель электродвигателя отопителя;

41 -дополнительный резистор;

42 — электродвигатель отопителя;

43 — колодка подключена к левой задней колонке;

44 — электробензонасос с датчиком уровня топлива,

45 — выключатель лампы света заднего хода;

46 — датчик включения ручного тормоза.

47 — прикуриватель;

48 — блокировка заднего хода,

49 — колодка подключения к радиоаппарату:

50 — лампы подсветки рычагов управления отопителем

51 — осветитель;

52 — блок управления электромеханическим усилителем руля;

53 — блок освещения салона;

54 — правый задний фонарь,

55 — моторедуктор блокировки багажника;

56 — выключатель в замке багажника,

57 — фонари освещения номерного знака,

58 — дополнительный сигнал торможения,

59 — элемент обогрева заднего стекла;

60 — фонарь освещения багажника;

61 — левый задний фонарь

Примечание. На данной схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов. Наряду с буквенным обозначением цвета проводов применяется обозначение номера элемента схемы, к которому направляется данный провод, например «6».

Условные обозначения «S» и «G» означают, что элемент имеет соединение с несколькими элементами схемы или с точкой заземления соответственно.

Для монтажного блока вместо его численного обозначения указывается конкретный предохранитель или реле, например «F1» или «К1» В некоторых случаях, кроме обозначения номера элемента, приводится через косую дробь и номер контакта, например «25/17».

Электросхема задней двери Лада Калина: 1 — к заднему жгуту проводов; замок двери.

Электорсхема коробки жгута воздухопритока: 1 — к жгуту проводов панели приборов; 2 — электродвигатель стеклоочистителя; 3 — датчик положения капота; 4 — датчик уровня тормозной жидкости.

Источники

http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn—p1ai/elektro-shema-kalina.html
http://www.vazdriver.ru/elektroshema_vaz1118/shema_elektrooborudovaniya_lada_kalina_lada_kalina.html
http://www.autosecret.net/lada-kalina/jelektrooborudovanie-lada-kalina/jelektroshemy-lada-kalina

Демонтаж электроусилителя

Кронштейн крепится при помощи 4 гаек, которые нужно выкрутить. После этого вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт крепления кардана к валу рулевого механизма. Выкрутите его ключом на 13, при этом аналогичным удерживайте гайку от проворачивания. Болт извлекается, а клеммное соединение разжимается крепкой плоской отверткой. Аккуратно извлекается промежуточный вал. Рекомендуется помечать маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга. Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Заранее поставьте нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала соедините промежуточный кардан непосредственно с валом рулевого механизма, затем при помощи ключа с головкой на 13 выкрутите гайку, предназначенную для стяжки промежуточного вала. Болт извлеките и аккуратно отсоедините верхний шарнир от нижнего. Первым делом устанавливается нижний шарнир, после чего вал проворачивается до расположения отверстия в верхнем шарнире под болт в нижней части вала. Теперь осталось только соединить шарниры и стянуть болтом. После этого подключите колодки проводов и установите облицовочные панели.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы работы были выполнены в самые короткие строки, не маловажно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Ключ на «6», «17», «19».
Плоская отвёртка.
Стяжки для пружин.
Тяжёлый молоток.
WD-40.
Вороток и рычаги к ним.
Монтировка.
Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.

Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.

Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Далее накидным ключом на 17 откручиваем гайку и одновременно ключом на 6 придерживаем шток

Когда гайка откручена, достаём её вместе с шайбой и гравером.

Переходим к работе с пружиной, и при помощи стяжек стягиваем её для того, чтобы без лишних усилий поставить стойку на своё место.

Когда всё подготовлено и ничего не мешает, воспользовавшись ключом на «19» выкручиваем нижнее крепление стойки.

На этом этапе могут возникнуть некоторые сложности (в виду «прикипания» гайки, либо болта крепления) которые могут быть решены смазкой WD-40, а если это уже не поможет, то только полным срезание её с посадочного места болгаркой.

Установку новых стоек следует проводить строго в обратном порядке, однако обратите внимание, что вместе со стойками следует устанавливать новые отбойники, пыльники и резинки, болты с самоконтрящемися гайками.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слит, снимаем с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубки, питающие печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя составляют 20 мм.

Диаметр обоих штуцеров без учета бортиков – также 20 мм.

Если обратить внимание на выступающие на штуцерах бортики, то становится ясно, почему на них очень трудно надеть армированный шланг диаметром 18 мм. Во всяком случае, мне это сделать не удалось

А вот 20-й шланг подходил идеально, поэтому я рекомендую Вам использовать именно шланг диаметром 20 мм.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор, эти шланги отправились в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. был в запасе). Однако, чтобы соединить его с двигателем, я делал переходники, но об этом чуть ниже.

Дальше нам надо добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто – штуцера находятся в труднодоступном месте, поэтому я открутил от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, Вы обойдетесь и без этой операции. Хомуты на штуцерах сильно окислились, да и для работы ключом там просто нет места, поэтому отвернуть хомуты мне удалось лишь длинными тонкогубцами:

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцеров радиатора печки:

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепит к моторному щиту стальную пластину, на которой приклеена резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность салона. Вот ее фото со стороны педалей:

Хомут нижнего партрубка откручивается проще:

Патрубки сняты. Верхний шланг – длиннее (на фото он внизу)

Теперь перемещаемся в салон и откручиваем три винта, фиксирующие крышку радиатора печки, а также блестящую стальную пластину:

Далее, снимаем педаль газа с кронштейна. Можно ее отсоединить от тросика газа, но я этого делать не стал – просто убрал ее в сторону.

Заодно сразу выдвинем на себя педаль тормоза – это обеспечит нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разобрать педаль тормоза надо, если Вы предпочтете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой по металлу, как это делают . Для этого, снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт, которым педаль крепится к штоку:

Далее надо снять датчик нажатия тормоза. Отсоединяем от датчика две клеммы, ослабляем пластиковую гайку на 19 и выкручиваем датчик из его резьбы.

Подсказка: если отметите маркером место на резьбе, где находилась гайка, то при сборке настройка стоп-сигнала займет у Вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена, и датчик стопа снят, педаль свободно двигается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет препятствовать упор на педали, в который раньше упирался демонтированный датчик. Упор может даже слегка отогнуться – это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное сейчас вывести педаль на себя.

Дальше поднимаем шумку и головкой на 10 откручиваем три болта крепления кронштейна педали газа к кузову.

Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и Вы можете попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если Вам это удастся, значит вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить на место новый радиатор )). Если же чуда не случилось, и вытащить радиатор Вам помешали штуцера, торчащие в моторный отсек, то берете какие-нибудь клещи и смело перекусывайте штуцера под основание. Постарайтесь не повредить уплотнитель, прикрепленный к стальной пластине – он нам еще пригодится.

Когда внешняя часть штуцеров будет отломана – снимите со штуцеров стальную пластину с уплотнителем. Если штуцера все еще мешают – отломайте их под основание.

Далее, легким движением вынимаем старый радиатор из его посадочного места. Теперь можно приступать к установке нового. Если будете пробовать поставить радиатор как есть, постарайтесь не замять его края – алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Идеи тюнинга

Есть несколько вариантов тюнинга оптики на Калине:

Тонировка фонарей. Эта процедура может быть произведена с использованием специального лака либо тонировочной пленки. Более подробная информация об этом виде тонирования приведена в этой статье.
Реснички на фары. Такой вариант тюнинга считается наиболее простым.
Специальная тюнингованная оптика. Современный рынок предлагает калиноводам огромный ассортимент различных тюнингованных фар. Это могут быть и так называемые ангельские глазки, и диодная оптика и т.д. В данном случае все зависит от предпочтений.
Установка других источников освещения — диодов или ксенона.

Замена сигнала на «Калине»

В один прекрасный момент у меня на «Калине» перестал работать сигнал. Не теряя времени, сразу же начал «гуглить», искать всевозможные причины поломки. Большинство сайтов говорили, что причина кроится в самом сигнале, что штатные сигналы нужно менять не задумываясь. Проверил, и правда, штатный сигнал не подавал признаков жизни. Сделал вывод — нужно менять.

Менять стандартный сигнал на стандартный не хотелось. В магазине посоветовали взять 2 «улитки» с разной частотой звучания.

Что бы долезть до штатного сигнала нужно снять верхнюю решетку радиатора. Она крепиться на 3-х болтах, а снизу на 2-х защелках, которые аккуратно нужно выдавить отверткой.

Прикручен сигнал всего одной гайкой. Откручиваем ее, отсоединяем провода (делайте все аккуратной, что бы не повредить радиатор) и вытаскиваем его наружу.

Теперь нужно как-то установить новенькие «улитки». Сначала думал одну прикрутить на старое место, но она оказалась слишком «толстой» и отказалась туда пролазить. Пришлось искать другое место. После небольших экспериментов решил одну прикрутить к верхнему креплению бампера, а для второй нашел место в низу.

Теперь, когда с местами крепления все стало ясно, нужно заняться их подключением к сети. Для этого в гараже нашел около 1.5 метра медного, многожильного провода, на рынке купил с десяток клемм «папа» — «мама».

Подключать все нужно к старому разъему. Взял 2 клеммы «папа», обрубал контакт вдоль пополам, немного обработал напильником и он начал четко входить в стандартный разъем. Возможно на рынке продаются уже готовый разъемы, но я не интересовался.

Теперь осталось дело за малым — обжать все провода и соединить «улитки». Соединял я их параллельно — из разъема вывел по 2 клеммы «+» и «-» и понакидывал их на контакты сигналов.

Источники

http://ya.sdelan.ru/лада-калина-меняем-лампочку-стоп-сигн.htm
http://ladakalinablog.ru/snyatie-signala-i-ego-regulirovka/
http://car-hobby.ru/zamena-signala-na-kaline.html

Причины поломки ЭУР

Еще одна часто возникающая неисправность — это поломка датчика скорости. За функционирование электроусилителя на разных скоростях отвечает именно этот датчик. ЭУР работает на полную мощность лишь при движении на очень маленькой скорости. При ускорении происходит уменьшение усилия, создаваемого усилителем на рейку. Ответственность за такой алгоритм работы несет датчик скорости. Самостоятельно заменить его несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Но можно избежать неожиданного ремонта и отказа системы. Достаточно своевременно проходить диагностику. Она покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от неполадок. При поломке ЭУР придется снимать его и проводить ремонт или замену. Демонтируется он с рулевой колонкой. Для этого потребуются ключ на 13, крестовая и плоская отвертки.