Замена троса сцепления ваз 2102

Замена сцепления

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже. Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Снятие стартера.
2. Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
3. Снятие карданного вала.
4. Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
5. Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
6. Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
7. Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
8. Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;

перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;

отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;

в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;

избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;

если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;

при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Замена троса сцепления на Рено Логан

1). Снимаем гофру фильтра. На 16-клапанном гофру удерживает хомут, но его тоже легко снять.

2). Далее, если речь идет об 16-ти клапанном автомобиле, удаляем «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону.

3). Трос заканчивается наконечником – стержнем, с закрепленным грузиком. Эта деталь у нас закрывалась гофрой.

4). Далее откручиваем гайки. Берем 2 ключа «на 10» и выкручиваем гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба закисла, очищаем ее растворителем.

5). Выкручиваем гайку «2», удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7». Теперь можно из прорези вытащить и грузик.

6). Подтягиваем трос в направлении «от вилки»  и вытаскиваем грузик из прорези.

7). Из прорези выводим резиновую муфту. Этой муфтой оканчивается оболочка (рис. 2).

8). Переходим во внутрь салона, подтягиваем трос «на себя» и выводим наконечник (1) из держателя педали. Далее наконечник (2) выдавливаем вперед, что мы делаем сдавливаем два лепестка. То есть нам необходимо выдавить наконечник троса в подкапотное пространство.

9). Затем меняем трос на новый, для чего выполняем те же самые действия, но только в обратной последовательности.

10). После замены также не забываем и отрегулировать новый трос.

Осуществление замены сцепления на «классике»

Итак, если причиной нетипичного поведения стало неисправное сцепление, понятно, что его нужно заменить. Большинство автовладельцев занимаются этим самостоятельно, хотя, конечно же, можно воспользоваться и услугами автосервиса. Безусловно, владельцы ВАЗ 2107 ремонт карбюратора, например, все же должны доверять профессионалам. Однако несложные манипуляции вполне под силу даже неопытным автомобильным «механикам». Что касается ремонтных работ в «гаражных» условиях, то замена цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 как раз и относится к таким доступным для самостоятельного выполнения операциям.

Итак, описание последовательности действий при замене сцепления.

Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.

Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует «перебазироваться» под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.

В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может — только замена тросика сцепления.

Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.

Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.

Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.

Следующим этапом является снятие коробки передач

Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен
Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.

Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления

Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра
С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.

Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту — можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам. Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто. В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.

Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. «Обычное» масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно «выгорит» и откручивание крепежей станет невозможным.

Источники

• http://ladaservice.info/lada-granta/transmissiya/zamena-trosa-stsepleniya-na-lada-granta/
• http://avtovx.ru/sceplenie-kpp/zamena-scepleniya-vaz-2107-96/
• http://autoremka.ru/transmissiya/zamena-scepleniya-vaz-2107-svoimi-rukami.html

Производим замену

Когда же нужно менять ДС? Это может понадобиться в нескольких случаях:

• вы заметили, что педаль сцепления включается или выключается не полностью;
• система сцепки работает некорректно: при переключении скоростей есть значительные рывки;
• при выжимании педали вы слышите новые шумы.

Процесс замены ДС подразумевает демонтаж коробки передач. Однако у нас есть вариант попроще. Мы рассмотрим процесс смены компонента сцепления без снятия КПП.

Что понадобится?

Подготовьте все, что вам может понадобиться в процессе ремонта, а именно:

• набор гаечных ключей;
• монтировка или ломик;
• домкрат;
• ветошь;
• немного бензина;
• оправка для отцентровки диска.

Тряпки и бензин понадобятся нам для того, чтобы смазать ДС, а оправка — для его отцентровки. Стоит она не дорого и продается в любом автомобильном магазине. При замене ДС этот момент очень важен, так как новый элемент в обязательном порядке требует центровки. Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению работ.

Инструкция по замене

Если вы решили самостоятельно заменить ДС, то вам понадобится помощь еще одного человека. Вам нужно заехать на яму или эстакаду, иначе ремонт выполнить не удастся.

1. Перед тем, как приступить к замене ДС, нужно отсоединить карданный вал. Для этого демонтируйте с колес тормозные барабаны и колодки. Возьмите гаечный ключ на «12» и отвинтите крепления полуосей, а затем вытяните их.
2. Перед откручиванием винтов крепления положения фланца кардана и редуктора необходимо отметить. Это делается для того, чтобы в результате последующей сборки сохранялось их прежнее положение в целях предотвращения дисбаланса. Итак, открутите болты и отсоедините карданный вал.
3. Теперь вам нужно отключить контакты проводов от датчика, включающего свет фар заднего хода при реверсивном движении.
4. На головке блока цилиндров находится кожух механизма сцепления — их нужно открутить при помощи гаечного ключа, а кожух — демонтировать. Кроме того, нужно снять траверсу днища кузова автомобиля.
5. Теперь возьмите ключ-головку на 13 и отвинтите им два болта, на которых держится подушка коробки переключения скоростей. Снимите эту подушку.
6. Далее, возьмите ломик или монтировку и отодвиньте силовой агрегат КПП в сторону, противоположную мотору. Здесь вам понадобится помощь еще одного человека, так как агрегат необходимо двигать очень аккуратно, это может вызвать некоторые затруднения. Делайте это до тех пор, пока рычаг переключения скоростей не будет находиться возле заднего края отверстия в днище транспортного средства.
7. В результате должно выйти так, что трансмиссионный узел вашего автомобиля ВАЗ 2107 будет находиться на приемной тубе. Здесь вам понадобится домкрат, который будет выполнять роль опоры. Его нужно подставить под коробку передач, чтобы она не соскользнула и не провисла на проводах, тем самым обезопасив агрегат от повреждений.
8. Далее, нужно демонтировать корзину сцепления с маховика мотора ВАЗ. Чтобы сделать это, необходимо взять ломик или монтировку, и с ее помощью зафиксировать на месте маховик. Когда это сделано, при помощи гаечного ключа на «13» отвинтите по очереди болты крепежа корзины.
9. Сделав это, аккуратно отведите ломиком корзину в сторону и выньте ДС, который необходимо заменить. Запомните, какой стороной установлен элемент, чтобы поставить его так, как нужно.
10. На этом демонтаж ДС можно считать завершенным. Возьмите новый диск и установите его на место старого. Перед монтажом элемента его нужно протереть чистой тряпкой, которую предварительно следует смочить в бензине. Всю последующую сборку необходимо проводить в обратной последовательности. При надобности замените другие элементы системы.

Важно: не забудьте произвести центровку диска, когда он уже установлен. Для этого воспользуйтесь специальной оправкой

Если ДС установлен правильно на механизме, то оправка будет свободно входить и выходить из подшипника, когда болты крепления корзины затянуты. Не забудьте также покрыть тонким слоем смазки шлицы первичного вала КПП. Не забудьте также отрегулировать свободный ход педали.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

3.4. Замена тросика сцепления

ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯСнятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если тросик сцепления будет устанавливаться снова, регулировочный механизм необходимо сжать и удерживать в сжатом положении стопорной лентой. С этой целью, если имеется, применяют стопорный пояс, которым регулировочное устройство, перед установкой тросика, фиксируется в сжатом положении. Разрезается только ухо стопорного пояса (стрелка). 2. Выжать несколько раз педаль сцепления до упора. 3. Надеть ухо стопорного пояса (стрелка) выше защитного чехла. 4. Вынуть тросик сцепления из поддерживающей скобы. 5. Вынуть тросик сцепления из пластмассового соединения (1) резинового амортизатора до упора в направлении (2). Таким образом регулировочный механизм будет сжат. Предупреждение Если тросик в это положение вытянуть не удается, значит неисправен регулировочный механизм. В этом случае перекусить тросик клещами и вынуть ниппель из крепления. 6. В этом положении надеть петли стопорного пояса на штифты (стрелки) с обеих сторон регулировочного механизма. Для этого необходим помощник. 7. Снять тросик с рычага выключения. 8. Снять тросик с педали сцепления в салоне машины. 9. Вынуть резиновый амортизатор из опоры на коробке передач и вынуть тросик.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тросик сцепления заменять всегда вместе с регулировочным механизмом. Механизм регулировки у новых тросиков сжат стопорной лентой. Предупреждение Не перегибать тросик сцепления, в противном случае работа регулировочного механизма может быть нарушена. 2. Надеть тросик на рычаг выключения. 3. Вставить резиновый амортизатор в направляющую тросика на коробке передач. 4. Ввести тросик в переднюю стенку и надеть на педаль сцепления. 5. Вставить тросик в направляющую поддерживающей скобы. 6. Удалить стопорный пояс с регулировочного механизма и проверить привод сцепления.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нажать на педаль сцепления не менее 5 раз до упора. 2. Потянуть за оплетку тросика сцепления пластмассового соединения (1) примерно на 10 мм в направлении (2) – см. выше. Оплетка должна свободно двигаться. 3. Если проверку работы требуется произвести многократно, то вначале необходимо каждый раз выжимать педаль сцепления, так как регулировочный механизм после каждой проверки запирается и поэтому не может быть сжат. Предупреждение Не открывать корпус автоматической регулировки, так как снова собрать его невозможно.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Демонтируем старый трос

1. Сначала отыскиваем педаль привода узла сцепления.
2. С оболочки троса извлекаем упор. Сама оплетка прикреплена к кронштейну педали. Манипуляция осуществляется весьма просто. Ключом на «8» выполняем банальное откручивание гайки, фиксирующей оболочку на кронштейне. «Победив» гайку, легко снимаем упор со шпильки.
3. Теперь появляется подступ непосредственно к пальцу. На нем удерживается стопор, который извлекаем с помощью пассатижей (можно отверткой). После демонтажа обозначенного стопора снимаем узел компенсации диска сцепления (ведомого).
4. Производим снятие пластиковой втулки, располагающейся на пальце педального привода. Нелишним будет визуальный осмотр ее состояния. При наличии видимых деформаций заменяем новым изделием. Перед монтажом втулки смазываем литолом поверхность пальца.
5. Переходим к выниманию уплотнителя из тросовой оболочки.

В салоне Лада Калина весь перечень манипуляций выполнен, поэтому следующим этапом будет демонтаж элементов под капотом.

Действуем далее

1. На трансмиссионном агрегате тянем наконечник троса к себе. Он без усилий должен выйти из посадочного зацепа.
2. Теперь отворачиваем поводок, который снимаем с наконечника.
3. Завершающим действием вытягиваем трос сцепления из кронштейна на трансмиссии.

Особенность модели Лада Калина — цельный кронштейн, а не разрезной. Здесь потребуется вывести трос из соответствующего отверстия кронштейна в направлении салона. Теперь рассматриваемый нами компонент снят.

Типичные неисправности сцепления

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Любые нарушения в работе автомобиля, включая неисправности тормозной системы, в обязательном порядке требуют диагностики. Так, если ваш автомобиль «как-то не так» себя ведет на дороге, то, возможно, вам понадобится замена сцепления на ВАЗ 2107. Кстати, существуют конкретные рекомендации от автомобильных производителей, указывающие, после какого пробега следует осуществлять замену сцепления. Однако сроки, указанные в этих рекомендациях весьма условны, поскольку в данном случае очень многое зависит от стиля вождения, эксплуатационной нагрузки и прочего.

Когда требуется заменять трос?

Конечно же, после факта его обрыва! Однако это не единственный случай, ведь специалисты рекомендуют склоняться к данной процедуре, если в наконечнике также наблюдается обрыв нескольких проволочек. Еще актуален совет, связанный с необходимостью данной ремонтной процедуры, когда пластиковая оплетка троса обзавелась видимыми сквозными повреждениями.

Обращаем внимание! Трос сцепления в автомобиле Лада Калина способен не только разорваться, он также склонен к постепенной растяжке. В итоге наступает момент, когда включить передачу не получится

Более редки ситуации, если автомобиль долго простаивал без движения. Это может спровоцировать закисание троса внутри оболочки.

Регулируем положение педали

Завершив замену троса в LADA Kalina, нелишним будет отрегулировать педальный узел. Для этой цели потребуется поместить авто на ровном участке. Теперь производим замер хода педали. Пользуемся линейкой. Ее прикладываем к полу и начальной точке педали. Нажимаем и меряем. Ход должен быть не более 150 мм. Если факт превышения налицо, то выполняем настройку положения.

Для регулировочного действия перемещаемся в подкапотный отсек. Здесь в месте соединения вилки с тросом имеются две регулировочные гайки. Первую (стопорящую) окручиваем, после чего вращаем вторую до достижения требуемой величины хода. Обычно это значение равно 120-130 мм. Продолжая ослаблять гайку, мы увеличиваем свободный ход, действуем обратно – уменьшаем.

Стоимость диска сцепления

Сколько стоит заменить диск сцепления (далее — ДС)? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец, столкнувшийся с поломкой этого элемента. Мы постараемся дать вам самые актуальные цифры, те, которые и встречаются на рынке.

На сегодняшний день на украинском авторынке вполне можно приобрести ДС отечественного производства для 2107 в среднем за 210 гривен. Если повезет, то вы найдете дешевле. Но, в зависимости от магазинов, эта цена может меняться и достигать 250 гривен.

В российских автомобильных магазинах этот элемент стоит около 500 рублей. Эта стоимость — средняя, поэтому ДС вы можете найти как дешевле этой цены, так и дороже (в основном, до 700 рублей).