Замена сцепления на ваз 2114 своими руками: видео

Какое лучше?

При выборе нового комплекта сцепления для ВАЗ 2114 обязательно нужно обратить внимание на изготовителя комплекта

Это очень важно, так как, приобретая дешевый комплект, вы рискуете через определенное время снова столкнуться с данной проблемой. Часто недорогие подделки довольно быстро ломаются, не выдерживая нагрузок

Вследствие этого подобная экономия в ближайшее время станет причиной повторного ремонта. И немаловажен тот момент, что от качества купленного вами комплекта зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность пассажиров, которых вы перевозите и окружающих. Так как невозможно предсказать, когда та либо иная деталь не выдержав нагрузки, выйдет из строя. Вследствие этого, приобретая новый комплект сцепления, необходимо обязательно думать о качестве гарантированном изготовителем, а уже потом о его стоимости. Разница в стоимости небольшая, а вот возможность поломки в самый нежелательный момент у подделок намного выше.

Часто недорогие подделки довольно быстро ломаются, не выдерживая нагрузок. Вследствие этого подобная экономия в ближайшее время станет причиной повторного ремонта. И немаловажен тот момент, что от качества купленного вами комплекта зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность пассажиров, которых вы перевозите и окружающих. Так как невозможно предсказать, когда та либо иная деталь не выдержав нагрузки, выйдет из строя. Вследствие этого, приобретая новый комплект сцепления, необходимо обязательно думать о качестве гарантированном изготовителем, а уже потом о его стоимости. Разница в стоимости небольшая, а вот возможность поломки в самый нежелательный момент у подделок намного выше.

Диагностика системы сцепления на ВАЗ 2114

С необходимостью менять сцепления рано или поздно сталкиваются все владельцы транспортных средств. Изношенная система может стать причиной выхода из строя других узлов и деталей и привести к более серьёзным проблемам.

Эксплуатация изношенного сцепления может повлечь за собой выход из строя других узлов и агрегатов автомобиля

Необходимость замены сцепления определяется по ряду признаков.

Прежде всего, это появление сильных шумов при выключении сцепления из-за износа выжимного подшипника. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Кроме этого, может проявиться пробуксовка — проскальзывание дисков относительно друг друга, приводящее в итоге к деформации и поломке. В салоне автомобиля появляется специфический запах сгоревших из-за высокой температуры фрикционных накладок.

Диагностировать такие проблемы довольно просто. При пробуксовке, например, при нажатии на педаль акселератора обороты увеличиваются, а скорость остаётся неизменной. Во всех этих случаях требуется замена либо всей системы, либо одного из её элементов.

Устрйоство рекомендуют менять через каждые 80–90 тыс. км пробега. Однако эта величина может меняться в зависимости от качества механизма, условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения.

Основные симптомы, сигнализирующие о необходимости замены:

Сцепление выключается не до конца. При переключении передач слышится характерный хруст.
При плавном отпускании соответствующей педали автомобиль движется рывками.
При выжимании педали ощущается сильная вибрация двигателя.

Проверить износ дисков, то есть измерить их толщину, можно при помощи специального инструмента — калибра. Для этого необходим подъёмник или эстакада.

Инструкция по замене

Во время замены сцепления ВАЗ 2114 можно прибегнуть к упрощенному варианту — без замены масла и снятия правого ШРУСа. Но если необходимо заменить вилку или выжимной подшипник, то без слития смазки не обойтись.

Также обратите внимание на то, что в случае снятия коробки передач авто находится в вывешенном состоянии, что затрудняет доступ к пространству под капотом. Чтобы упростить дальнейшие работы, пока транспортное средство еще находится на колесах, откручиваем или отсоединяем все то, что впоследствии будет мешать демонтажу коробки

Инструментарий

ключи, лучше головки;
съемный ключ для шаровой;
баллонный ключ;
домкрат;
брус для вывешивания мотора;
веревка;
монтировка или небольшой ломик;
отвертка;
оправка с помощью, которой проводится центрирования ведомого диска.

Этапы

Отключаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Демонтируем систему очищения воздуха и датчик.
Отсоединяем тросик сцепления. Пользуясь возможностью, можно его заменить при необходимости.
Снимаем стартер и выкручиваем болты сверху картера сцепления.
Срываем и немного откручиваем болты, удерживающие колеса.
Ослабляем гайки ступиц.
Поддомкрачиваем машину и подкладываем заранее подготовленные опоры, если работы проводим не на яме или подъемнике.
Снимаем колеса.
Откручиваем гайку левой ступицы.
Снимаем защиты мотора и картера сцепления.
Ослабляем крепления.
Разъединяем тяги коробки передач.
Отсоединяем провода указателя заднего хода, а также датчика скорости.
Снимаем левый рычаг. Предпочтительно снимать его вместе с шаровой и растяжкой в комплекте.
На этом этапе можно слить при необходимости масло.
Коробку можно отодвинуть. На нашем сайте есть видео, как это правильно делается.
В случае необходимости снимаем левый ШРУС.
Снимаем левый привод и ставим заглушку.
Перед тем как открутить опору, откручиваем все болты и гайки с помощью которых закреплен картер сцепления к блоку цилиндров.
Проводим вывешивание силового агрегат.
Откручиваем левую опору.
Воспользовавшись монтировкой, отводим коробку и освобождаем доступ к системе сцепления.
Для снятия корзины, необходимо установить оправку в отверстие первичного вала.
Скручиваем болты, которые удерживают корзину сцепления.
Снимаем корзину с ведомым диском.
Ставим новый комплект.
Последующие работы по сборке проводятся в обратном порядке.

Осмотр систем расположенных рядом

Проводя замену сцепления, нелишним будет осмотреть состояние других систем и в случае необходимости провести их замену или регулировку.

В завершение можно отметить, то, что процесс замены системы сцепления несложен. Если его выполнять самостоятельно, то время не будет потрачено напрасно, а впоследствии окупится с лихвой, а полученный опыт пригодится при возможной последующей замене.

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками

Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.

Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.

Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Источники

http://avtozam.com/vaz/2114/menyaem-stseplenie/
http://avtovx.ru/sceplenie-kpp/zamena-scepleniya-vaz-2114-155/
http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/zamena-stsepleniya-na-vaz-2114-svoimi.html

Как поменять: последовательность действий

Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

Нажимной диск откручивается ключом на 8
Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

Диски сцепления готовы к снятию
Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

Первичный вал КПП очищается от грязи
Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

набор гаечных ключей;
баллонный ключ.
съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
домкрат;
верёвка;
отвёртка;
брус для вывешивания двигателя;
небольшой лом или монтировка;
оправка для центрирования диска.

Порядок действий

От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
Отсоединяется тросик сцепления.
Снимается стартёр, откручиваются болты крепления картера сцепления.
Ослабляются болты, крепящие колёса.
Ослабляются гайки ступиц.
Если нет подъёмника или смотровой ямы, автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на опоры.
Снимаются колёса.
Откручивается гайка с левой ступицы.
Снимается защита двигателя и картера.
Ослабляются крепления коробки переключения передач.
Разъединяются тяги коробки.
Отсоединяется проводка датчика скорости и указателя заднего хода.
Демонтируется левый рычаг. Желательно делать это одновременно с растяжкой и шаровой.
При необходимости из коробки аккуратно сливается масло.
КПП отодвигается в сторону.
При необходимости снимается левый ШРУС.
Демонтируется левый привод, на его место устанавливается заглушка.
Выкручиваются гайки и болты, крепящие катер.
Вывешивается двигатель.
Выкручивается левая опора.
Монтировкой или небольшим ломом КПП отводится в сторону для облегчения доступа к механизму.
В отверстие первичного вала вставляется оправка и снимается корзина сцепления. Она крепится при помощи болтов, которые необходимо выкрутить.
Устанавливаются новые ведомый диск и корзина на место старых.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Видео: ремонт сцепления ВАЗ 2114

Своевременная диагностика износа механизма сцепления позволит избежать многих дополнительных проблем. Замена на ВАЗ 2114 достаточно проста и может быть выполнена без помощи профессионалов даже неопытным автолюбителем. Достаточно лишь желания и стандартного набора инструментов.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2114

Отрегулировать сцепление можно, изменив длину тросика и его внешней оболочки, по отношению к крепежу Коробки передач. С помощью регулирования уменьшается/увеличивается рабочий ход педали. Такая манипуляция под силу любому водителю.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2114. Порядок действий:

На ровной площадке выставляется автомобиль, включается двигатель.
Включается первая скорость, машина трогается.
Начало движения нужно зафиксировать.
Если движение происходит в конце рабочего хода педали, необходимо регулирование сцепления.
Линейкой меряют педальный выбег. С этой целью нужно полностью выжать сцепление, установить рядом с педалью линейку, сделать пометку и пустить педаль.
В завершении хода педали опять делается отметка. Расстояние между метками должно быть 125 -135 мм. Если показатели будут другими нужна замена сцепления на ВАЗ 2114.

Порядок выполнения работ по ремонту тросика сцепления:

Открывают автомобильный капот, ищут место прикрепления тросика к КПП.
Ключами на «17» тросик откручивают и пускают его.
Наконечник троса выводят из вилки.
В автомобильном салоне убирается коврик и обивка в районе узла педалей.
Ушко троса отсоединяется. Тросик вытягивают в моторный отсек.
После извлечения тросика устанавливают новый. Это выполняется в обратной последовательности.

Замена диска сцепления на 2114

До установки нового троса необходимо снять втулку, осмотреть ее. При обнаружении значительных следов износа нужно заменить ее на новую. Если после замены троса проблемы не исчезли, есть другие изношенные детали.

В большинстве случаев выходят из строя накладки диска сцепления. Необходимо заменить диск сцепления на ВАЗ 2114 (видео ниже)

Для замены отсоединяют КПП от мотора. Для этого потребуются:

Головка и ключ накидной.
Бородок с плоским жалом.
Вороток Г-образный.
Головка на и ключ «32».
Монтировка с изгибом.
Головка и ключ на «15».
Плоская отвертка.
Домкрат.

Отправка диска сцепления. Последовательность действий:

Аккумуляторная батарея и корпус отключается и снимается.
С КПП снимается скоростной датчик вместе со стартером.
Под задние колеса устанавливаются опоры, затягивается ручник.
Левая сторона поднимается со стороны домкрата, снимается левое колесо, а после него правое.
Контргайки отвинчиваются на ступице, снимается рычаг.
Убираются брызговики и защита картера (если есть).
Под мотором ставится опора, производится фиксация в подвешенном положении.
Реактивная тяга и кулиса снимается с КПП. Масло сливается, разъем отключается от выключателя задней передачи.
Ключом «19» отвинчивается коробка. После снятия болтов мотор автомобиля отпускается, КПП отводится от блока. Эту манипуляцию нужно выполнять с помощником.
Оба привода выдергиваются, вместо них устанавливаются заглушки. Они фиксируют главную передачу.
Можно снять КПП. Ключом «8» болты, которые крепят корзину с маховиком, откручивают. Корзину снимают.

Установка КПП выполняется в обратном порядке. Центровка нужна ведомому диску. Ее выполняют при помощи отправки. Отцентрировав диск, затягивают болты, закрепляющие корзину.