Ремонт и замена шаровой опоры на ваз (lada) 2110 своими руками

Монтаж детали для ремонта и замены

домкрат для подъема автомобиля;
набор различных головок;
гаечные ключи на «17» и на «22»;
специальный съемник, которым снимаются шаровые опоры;
ключ универсального назначения для откручивания колеса.

Выколоткой или отверткой убирается защитный пластиковый колпак, закрывающий подшипники в центре. Если он имеет повреждения, нужно будет поставить новый.

С помощью зубила выпрямляется буртик гайки подшипника.

С помощью ручного тормоза и башмаков осуществляется фиксация автомобиля. Также нужно включить первую передачу.

Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».

Ослабляются гайки колеса.

Оба передних колеса вывешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением мер безопасности, описанных выше

Важно подвесить оба колеса, так как в противном случае поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.

Снимаем колесо и тормозной суппорт, который крепится болтами на задней стороне ступицы ВАЗ вместе с колодками, и убираем его в сторону так, чтобы не повредить шланг. При наличии антиблокировочной системы снимается датчик ABS.

Снимаем диск тормозной системы. Он должен свободно отойти, так как крепится только на шпильках колеса.
Полностью откручиваем гайку с оси передней ступицы. Убираем опорную шайбу.
Прилагая небольшое усилие, осуществляем снятие основной детали. Если этого не произошло, то нужно пропустить через тормозной диск два диаметрально противоположных болта, которые вкрутить в отверстия ступицы. Затем с силой дернуть за диск.

Замена сайлентблоков на передней балке

Один раз поменяв эту крайне важную деталь передней подвески, вы поймете, что эту работу не обязательно доверять профессионалам, вполне можно произвести ремонт и самостоятельно. Для этого нужно иметь специальный съемник, или изготовить его с помощью двух кусков трубы с приваренными к ним шайбами. Если не понимаете, как правильно сделать простейший съемник, можно или купить его, или попросить у опытных автомобилистов, у них он наверняка есть.

На ВАЗ 2110 производится замена сайлентблоков в таком порядке:

«Вывешиваем» переднее колесо с помощью домкрата. Под задние колеса обязательно подкладываем с обеих сторон фиксаторы (специальные башмаки или просто камни), чтобы машина не сошла с домкрата, и балки вас не придавили;
Снимаем поддомкраченное колесо;
Проверьте, не болтаются ли сайлентблоки в рычаге балки. Если болтаются, то нужно ремонтировать и его;
Выбейте верхнюю опору: сначала открутите ее гайку, выверните колесо и бейте метко, но не сильно по сошке. Так опора выскочит;
Снимите верхний рычаг. Для чего открутите длинный болт рычага (он расположен сверху);
Теперь вы получили доступ к сайлентблокам. Их нужно выбить зубилом, ударяя по ним молотком. Выскакивают они у ВАЗ 2110 обычно легко, даже после одного меткого удара;
На место старого сайлентблока нужно поставить новый. Делается это методом запрессовки: меньшей втулкой, по размеру юбки, вдавливается большая в рычаг. Для большей скользящей способности нужно зачистить старое гнездо, а затем смочить все детали мыльной водой.

После запрессовки не должно быть люфта, иначе передняя подвеска еще доставит вам хлопот.

Шаровая опора ВАЗ 2110. Диагностика.

Как же определить износ шаровой во время движения авто? При выходе из строя данного шарнира могут возникать следующие неполадки: неустойчивость движения по ровному покрытию, износ резины по краям или внутри (это может говорить и о том, что нужно сделать развал), крутить руль стало тяжелее.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо, с той стороны, где будем менять шаровою опору.
Используя щетку по металлу нужно очистить болты крепления опоры от грязи. И брызните на них, а также на палец шаровой WD-шкой.
Выкручиваем гайку с пальца опоры.

Используя съемник, вытяните палец из рычага.

Если съемника у вас нет, не отчаивайтесь, можно воспользоваться монтировкой и молотком. Упритесь монтировкой как на фото, а в торец рычага постукивайте молотком.

Открутите два болта крепления шаровой опоры.

Вот, в принципе, и все. Установка шаровой опоры ВАЗ 2110 происходит строго в обратном порядке. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — это когда будете закручивать гайку на палец, он станет проворачиваться. Для того чтобы нормально накрутить гайку понадобиться монтировка. Создайте давление обратное пункту 5.

Ну а для более детального рассмотрения процесса замены шаровой опоры ВАЗ 2110 советую посмотреть данное видео:

Источники

http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/poyavilsya-stuk-v-peredney-chasti-avtomobilya-proverte-sharovyie.html
http://motorltd.ru/zamena-sharovoy-oporyi-vaz-2110/
http://vaz2110-remont.ru/zamena-sharovoj-opory-vaz-2110.html

Замена ГРМ на восьмиклапанном двигателе

Вот как происходит в ВАЗ 2110 замена ГРМ на восьмиклапанном моторе без комплектации механизмом гидравлического усилителя рулевого колеса:

Освобождаем защитный фартук газораспределительного механизма, откручивая при этом гайки крепежа.
Демонтируем фронтальное колесо и защитные компоненты кузовного оперения с правой стороны. Ключом или головкой на 19 с воротком проворачиваем генераторный ременной шкив с движением по ходу часов.
Вращаем шкив, чтобы метки ГРМ на нем и на крышке достигли совмещенной позиции.
После совмещения контрольных рисок демонтируем предохранительную заглушку на КПП, в открывшемся окошке тестируем состояние меток, которые также должны быть совмещены.
Далее маховик подлежит блокировке способом установки любого металлического стержня в качестве стопора.
Для снятия шкива генератора используем ключ на 19.
С помощью ключа на 17 делаем крепеж ролика — натяжителя слабее и освобождаем ремень ГРМ ВАЗ 2110, бывший в эксплуатации. На этом процесс снятия старого ремня закончился.
Далее снимаем ролик, играющий роль натяжителя, и устанавливаем другое резинотехническое изделие.
Не забываем об установке под ролик ГРМ прокладочной шайбы.
Осуществляем натяжку новой детали, проверяя после этого метки ГРМ, которые должны быть недвижимы.
Сборочные работы производятся в обратном порядке.
Контролируем степень натяжения ременной передачи. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 закончена.

Проверка состояния шаровых опор

Есть несколько способов проверки шаровых опор, и рассмотрим мы их все до одного, потому что их всего три.

Вывешиваем автомобиль на домкрате, предварительно подставив противооткатный башмак под противоположное по диагонали заднее колесо, и лучше поставить машину на ручник. Берем руками колесо в верхней и нижней его части. Активно шатаем, и пытаемся уловить люфт.

Здесь может быть подвох, поскольку к горизонтальному люфту могут привести подшипники ступицы. На всякий случай, проверим и подшипник. Для этого пошатайте колесо в вертикальной плоскости. Если явного люфта нет, значит виновата все-таки опора.

Более эффективным способом проверки состояния шаровой опоры будет визуальная проверка. Для этого нужно иметь либо смотровую яму, либо поднять вашу десятку на подъемнике. Монтажной лопаткой или монтировкой адекватного размера нужно поддеть поворотный кулак в том месте, где он сопряжен с рычагом посредством шаровой опоры. Вдумчиво опираясь лопаткой о нижний рычаг, а носком лопатки поддевая поворотный кулак, пытаемся вычислить люфт в шаровой опоре. Если он есть, то не нужно будет прикладывать большие усилия, чтобы это увидеть.
Третий способ проверки состояния шаровой опоры годится в том случае, если мы подбираем опору для замены, и она должна быть у нас в руках. Если зажать опору в тисках и попытаться пошевелить палец опоры без применения инструментов, только голыми руками, то хорошая опора не поддастся. Палец не будет шевелиться. Если опора уже уставшая, то палец будет в ней вращаться довольно свободно. Такую опору списываем на берег, поскольку они не восстанавливаются цивилизованным способом.

Причины неисправности

В процессе езды шаровая опора подвергается тяжёлым нагрузкам. Именно на неё приходится основная часть массы автомобиля. Особенно быстрым будет износ при длительной езде по неровным поверхностям.

Наиболее распространённая поломка — износ соприкасающихся компонентов. В процессе эксплуатации зазор между пальцем и корпусом постоянно расширяется. В нормальном состоянии палец должен просто вращаться, но при износе он начинает двигаться из стороны в сторону. Если проблемы не решить, то через некоторое время опора может выпасть из корпуса, опора перестанет удерживать колесо и машина упадёт днищем на асфальт.

Надо ли говорить, к каким последствиям это приведёт на высокой скорости?

Если вы давно не меняли шаровую опору, сохраняйте максимальную осторожность при резких поворотах и переезде через препятствия. Однако даже новая опора внезапно может выпасть

Такой риск возникает, если быстро движущаяся машина попадает колесом в яму. Шарнир мгновенно испытывает тяжёлую нагрузку и буквально вырывается из гнезда.

Помните — опору нужно периодически осматривать. Если под защитный чехол попадёт вода, начнётся коррозия. Грязь вызывает абразивный износ. В сочетании с динамическими нагрузками это приводит к серьёзным поломкам.

Схема шаровой опоры автомобилей ВАЗ

Приступаем к демонтажу

Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.

Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.

Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.

Приступаем к непосредственному ремонту рулевой рейки для ваз 2110

Если мы правильно выполнили действия всех предыдущих пунктов, нам остаётся лишь освободить две скобы крепления под капотом и с усилием откинуть рейку от корпуса. Тут нам, возможно, и понадобится лом. Вытягивать же рейку будем через отверстие в брызговике. Здесь нам на помощь придёт домкрат.

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма при разборе рейки:

последовательно снимаем опору, защитный колпачок с обеих сторон рулевого механизма;
освобождаем хомуты, сжимающие защитный чехол и снимаем его;
спецключом освобождаем гайку упора, извлекаем упор рейки, пружину, стопорное кольцо;
последовательно снимаем: уплотнительное кольцо, защитную шайбу, стопорное кольцо и гайку подшипника;
после чего извлекаем приводную шестерню прямо с подшипником;
извлекаем непосредственно рейку и опорную втулку.

Для наглядности процесс демонтажа можно увидеть на видео.

Инструменты для замены

Чтобы произвести ремонт потребуется:

Головка и вороток.
Жидкость WD-40 или аналогичная. Она поможет отвернуть болты крепления.
Съёмник для снятия самой шаровой опоры.
Смазку ШРБ-4. Она потребуется для смазки посадочных мест. Так как ее потребуется совсем немного, можно не покупать целую упаковку.
Молоток.

Процесс снятия (точный алгоритм) на ВАЗ-2112

Шаровых опор в автомобиле две. Размещаются они на передних колесах в самом низу стойки. Менять их рекомендуется парно!

Последовательность:

Изначально надо вывесить колесо с той стороны, где шаровая изношена. Потом его потребуется снять с авто.
Затем нужно открутить центральную гайку, которая крепит опору к стойке. Для этого надо залезть под автомобиль.
Далее потребуется открутить еще два болта, при помощи которых рычаг крепится к ступице. Изначально их полностью откручивать не надо, а надо только отпустить. Потом они снимутся полностью.
Затем при помощи съёмника шаровая выпрессовывается. После выпрессовки пальца надо отвернуть те два болта, которые предварительно были отпущены.
После этого опора полностью демонтируется с автомобиля.

В том случае, когда съёмника не окажется под рукой, то можно использовать обычный лом.

Вместо съёмника используем лом или зубило

Его потребуется вставить между ШРУСом и рычагом. Лом в данном случае следует использовать как рычаг. На него надо давить до тех пор, пока палец не выйдет из своего посадочного места.

Также во время данной процедуры можно несильно бить молотком по тому месту, где сидит палец. Делать это надо чувствительно, чтобы не повредить ступицу.

Установка новой шаровой опоры

Старая и новая шаровая опора для сравнения. Так просто.

Далее шаровая заменяется на новую и производится сборка. Тут уже не потребуется съемник.

Готово!

Вовремя меняй шаровую!

Если вовремя не сменить изношенную запчасть, то она негативно скажется на всей работе ходовой, а также повлияет на то, что выведет из строя и другие узлы.

Диагностика

Самый простой способ выявить неисправность — отправиться в автосервис. Если вы не имеете такой возможности или просто хотите сэкономить, проведите диагностические процедуры самостоятельно. Для этого понадобится смотровая яма или подъёмник, а также источник интенсивного освещения.

Раскачайте машину и прислушайтесь. Определите, из какого места доносится стук. Если он идёт от колёс, опоры сильно изношены.
Выжмите педаль тормоза до упора — так удастся избежать люфта подшипников. Покачайте колесо руками, взяв его за верхнюю и нижнюю точки. Если имеется люфт, возник зазор между опорой и корпусом, а значит, изделие надо менять.
В машинах «ВАЗ» классической серии проверка осуществляется через контрольное отверстие. Оно расположено в нижней опоре. Для диагностики понадобится штангенциркуль или глубиномер, которыми надо измерить расстояние между внешней частью корпуса и торцом пальца опоры. Показатель не должен превышать 11,8 мм. Этот метод работает только в том случае, если раньше вы не меняли шаровую опору.
Для проверки люфта верхнего изделия понадобится люфтометр с индикатором. Допустимый показатель — не более 0,8 мм.
Возможна диагностика без инструментов, но вам понадобится помощник. Разместите ладонь на корпусе опоры, прикасаясь одновременно к корпусу и пальцу. Второй человек в это время раскачивает колесо. Если люфт есть, вы его почувствуете.

Признаки износа на шаровой опоре

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Возможные неисправности

Шаровая опора крайне чувствительна к попаданию в нее грязи. Для защиты на ней расположен пыльник, который не дает грязи и песку проникнуть внутрь. Поэтому основная часть поломок происходит по вине вышедшего из строя пыльника — он может треснуть и начать пропускать грязь.

Более точно определить, есть ли проблемы с шаровыми опорами, помогут следующие три способа.

Поднимите автомобиль на домкрате. Затем крепко возьмитесь за колесо и начните его шатать. Если вы заметите явно проявляющийся люфт, то это свидетельствует о необходимости замены шаровых опор.
Загоните автомобиль на смотровую яму. Снизу просуньте монтировку в зазор между шаровой опорой и рычагом подвески. Если люфт все-таки есть, то он будет виден невооруженным взглядом.
Обратитесь в автосервис, где профессиональные рабочие при помощи специального оборудования (которое имеется практически в любом автосервисе) замерят степень изношенности шаровых опор.

Зачем необходимо менять шаровые опоры

Неисправные опоры могут значительно нарушить безопасность водителя и комфорт езды. Ведь помимо стуков в подвеске, наличие неисправностей в опоре может обернуться потерей колеса. А если это произойдет на большой скорости, то аварии не миновать. Поэтому нужно как можно быстрее заменить неисправные шаровые опоры, чтобы не подвергать жизнь и здоровье водителя опасности.

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Как-то еще во времена владения ВАЗ 2110 пришлось столкнуться с проблемой стука рулевой рейки, который появлялся в основном по разбитой грунтовой дороге или по щебню. Стучать начинает в районе руля и четко слышится это дробление, причем отдавая вибрацией на самом руле. Проблема эта случается довольно часто, так как с нашими русскими дорогами рейка разбивается очень быстро. Чтобы устранить возникшие стуки, необходимо немного подтянуть рулевую специальным ключом.

Так как в данный момент у меня ВАЗ 2110 уже нет, и езжу сейчас на Калине, то пример проведения этой процедуры делал именно на этом автомобиле, но сам процесс полностью аналогичен с десяткой, даже ключ нужен один и тот же. Единственное, что может быть по-другому, так это доступ к гайке, которую необходимо немного подтягивать. В данном случае мне пришлось откручивать аккумуляторную батарею, после чего снимать площадку для ее установки. В общем, весь перечень инструментов приведен ниже, которые будут нужны:

Ключ на 10 или головка с трещоткой
Головка торцевая на 13 с воротком и удлинителем
Ключ для подтягивания рулевой рейки ВАЗ 2110

Теперь о порядке выполнения работы. Откручиваем крепление клемм аккумулятора:

Откручиваем гайки крепления самого АКБ т снимаем его:

Теперь нужно освободиться от самой площадки, на которую устанавливается аккумулятор:

Теперь, когда все это снято, можно попытаться просунуть руку к рулевой рейке, и найти под низом (на ощупь) гайку. Но прежде нужно извлечь резиновую заглушку оттуда:

Заглушка эта выглядит следующим образом:

А сама гайка, точнее место ее нахождения, показано наглядно на фотографии, которая приведена ниже:

Стоит отметить тот факт, что когда будете подтягивать рейку, имейте ввиду, что гайка находится в перевернутом состоянии, так что крутить нужно в соответствующую сторону. Сначала сделайте хотя бы пол оборота, возможно даже меньше и попробуйте, исчез ли стук. Если все нормально и при вращении руля на скорости (проверьте не более 40 км/час) руль не закусывает, значит все в порядке!

Лично на моем опыте после 1/4 оборота стук полностью прекратился и после выполнения процедуры проехал я на ВАЗ 2110 более 20 000 км, и он больше не появлялся!

Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.

Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.

Артикул и примерная цена на оригинальную шаровую опору

Оригинальная шаровая опора ВАЗ 2110 имеет каталожный номер 2110-2904192. Ее цена составляет от 340 до 400 рублей. На части автомобилей ранних годов выпуска встречается ШО с артикулом 21082904185. Стоимость изделия находится в пределах 320-380 рублей.

Оригинальная шаровая опора

На автомобиль ВАЗ 2110 имеется возможность установить «спортивную» версию шаровой. Тюнинговое изделие поставляется с номерами по каталогу — 2110-2904192-82, 2110-2904192-00, 2110-2904192-86. Опоры обладают повышенной прочностью. Их цена лишь слегка превышает стоимость родных запчастей. Автовладельцы отмечают, что ресурс «спортивных» шаровых на 20-40% больше обычных, но при попадании колеса в яму, подвеске наносится серьезный урон, так как из-за большой прочности опоры, она передает повышенную нагрузку на рычаг и сопутствующие узлы.

Замена шаровых опор

Замена шаровых ВАЗ 2110 может быть произведена самостоятельно водителем, для этого подходит стандартный водительский набор инструментов и съемник шаровой опоры.

Очередность проведения ремонтных операций:

Поднимаем фронтальную часть автомобиля (т.н. «передок») на домкрате и фиксируем ее на специальных опорах. Далее демонтируем колесо. Не забудьте поставить транспорт на стояночный тормоз и дополнительно поставить упорные механизмы под заднюю колесную пару. Начальную стадию по ослаблению крепежных болтов колеса при снятии и конечный этап по затяжке крепежа при установке колеса проводится только на автомобиле, снятом с домкрата. Затягивать болты нужно с усилием 6,5–9,5 кгс•м.
С помощью набора гаечных головок отвернуть крепеж шаровой опоры к рычагу подвески.
Отвернуть 2 крепежных болтовых соединения шаровой опоры к кулаку поворотного типа и снять их с граверами и шайбами.
Поставить съемное приспособление опоры, повернув кулак, и методом вывертывания выдавить шарнирный палец из рычага передней подвески автомобиля.
С помощью «монтажки» уводим рычаг подвески вниз и демонтируем шаровую опору.
Попробуем сдвинуть палец в шаровой опоре. Он должен устойчиво и неподвижно сидеть в своем посадочном гнезде, возможен лишь малый люфт в пределах 05 — 07 мм.
Если при небольшом приложении силы палец смещается по направляющим опоры, то необходимо изделие заменить.
Если резиновый чехол шаровой имеет дефекты, но при этом грязь не проникла в систему смазки опоры, то надо заменить защиту и наполнить чехол новой смазкой, используемой при эксплуатации изделия. Если грязь проникла в систему смазки опоры, требуется замена самого изделия.
Вставляем втулку распорного вида до упора.
Наполняем новый резиновый пыльник шаровой опоры эксплуатационной смазкой наполовину.
Установка изделия производится в обратной последовательности. Для выполнения пыльником влагозащитных функций и исключения проникновения грязи и пыли целесообразно покрыть поверхность шаровой опоры герметиком или графитной смазкой. При монтаже изделия нужно аккуратно, без дефектов, установить на место пыльник. Если используется старый пыльник, он должен быть целым, без трещин, порезов и отверстий.
Сняв авто с домкрата, необходимо сильно его раскачать для установки шаровой опоры на посадочное место, после чего окончательно подтянуть крепеж шарнирного соединения к рычагу подвески с усилием 8,0–9,6 кгс•м, а крепеж шарнира к кулаку поворотного типа – 5,0–6,3 кгс•м. После «сотни» пробега еще раз проконтролировать прочность затяжки этих соединений.

На нашем сайте можно посмотреть ролик «замена шаровой ВАЗ 2110», видео наглядно показывает, как проводить эти ремонтные работы.

Как провести замену шаровой опоры на ВАЗ 2110

Итак, если был зафиксирован даже незначительный люфт, то шаровая опора однозначно подлежит замене. Если же посторонних шумов и ударов не было обнаружено, то необходимо убедиться в целостности пыльника и при необходимости заменить его.

При замене пыльника не следует набивать его смазкой более чем наполовину, иначе смазка может нарушить целостность резиновой манжеты, что повлечёт за собой скоротечный износ всего узла.

По статистическим данным, на российском рынке автозапчастей ежегодно продаются и покупаются около 20 млн шаровых опор, немалую долю из них составляют откровенные подделки. Поэтому приобретать новые запчасти лучше всего те, которые использует непосредственно сам завод изготовитель или же усиленного типа.

Инструмент

Для замены шаровой нам понадобится следующий инструментарий:

Головки на «19» и на «17»;
Монтировка;
Кувалдочка и молоток;
Съёмник;
Новая шаровая опора.

Съёмник лучше использовать не абы какой, а изготовленный специально для выпрессовки шаровых ВАЗ 2110.

Если это приспособление отсутствует, то у нас остаются ещё два способа выпрессовки пальца из рычага:

С помощью домкрата (подставляем его под палец, создаём натяг и давим рывками рычаг вниз);
С помощью кувалдолчки и молотка (используя молоток в качестве проставки) обстукиваем кувалдочкой рычаг.

Снятие опоры

Откручиваем гайку пальца крепящую его к рычагу;

Откручиваем от поворотного кулака непосредственно саму опору;

Устанавливаем съёмник предварительно отведя поворотный кулак в сторону;

Осторожно, не задев монтировкой пыльник гранаты, отводим рычаг вниз для снятия шаровой;

Ревизия

Проводим последнюю проверку опоры покачивая в обойме непосредственно сам шар (максимальный люфт должен быть не более 0,7 мм);

Если палец свободно болтается под своим весом — однозначно замена;

Если опора в норме, а грязезащитный чехол имеет видимые дефекты, то необходимо заменить смазку и сам чехол (в случае попадания внутрь опоры воды или грязи — элемент лучше заменить полностью);

Установка

До упора устанавливаем распорную втулку;

Новый колпачок наполовину забиваем смазкой;

Место посадки защитного колпачка на опору обрабатываем герметиком;

Собираем в обратной последовательности, не забываем производить контрольную затяжку резьбовых соединений на полностью загруженном автомобиле.

Как поменять шаровые на десятке своими руками: видео

Производство шаровых опор — это высокотехнологичное производство, обладающее высокой степенью надёжности. Несмотря на это, замена рассматриваемого элемента — один из самых распространённых видов ремонта. К сожалению, эта ситуация не поменяется пока не изменятся качественно отечественные дороги. Так что если вы хотите сберечь свои нервы и деньги, то чуть чаще заглядывайте под автомобиль и придерживайтесь разумного стиля вождения.

Первое о чем сразу хочется написать, это то, что не затягивайте с ремонтом шаровой опоры! Встречались ситуации, когда переднее колесо во время движения авто полностью ложилось на дорогу, из-за износа шаровой. Думаю не нужно описывать, что будет происходить с автомобилем, если это случится на большой скорости. К тому же из статьи вы узнаете как заменить шаровую опору на ВАЗ 2110 своими руками, тем самым сэкономить средства.

Диагностика

Чтобы диагностировать, все ли в порядке у подвески, нужно, в первую очередь, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния — для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина — необходима замена сайлентблоков;
Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Описание

Данный элемент находится в передней части подвески автомобиля, на передних рычагах.

Помимо того, что при вертикальных перемещениях колёс шаровые опоры должны обеспечивать их фиксированное положение в горизонтальной плоскости, палец опоры должен иметь определённую степень свободы для проворачивания во втулке чаши и при этом мог бы смещаться на незначительный угол в стороны.

Признаки неисправности

Во время эксплуатации автомобиля необходимо периодически «прислушиваться» к работе его подвески

А особенно стоит обратить внимание на следующие симптомы неисправности опор:

Немного туже стало вращаться рулевое колесо или же при поворотах появился посторонний звук (скрип);
На небольших скоростях, при преодолении незначительных препятствий (трамвайные пути, брусчатка) в передней части автомобиля прослушивается стук;
Незначительное биение передних колёс при прямолинейном движении;
Неравномерный износ протектора, причём боковая часть покрышки изнашивается в большей степени.

Причины выхода из строя

Первопричины выхода из строя — это удары и трение. Факторы ведущие к печальному результату:

Проезд, казалось бы, небольших препятствий на «неприличных» скоростях (трамвайные рельсы, ухабы);
Отсутствие смазки. Смазка элементарно высыхает или же замерзает, теряя свои свойства;
Разрушение пыльников опор и как следствие попадание в зазор между пальцем и пластиковым вкладышем воды и грязи.

Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. Сперва снимите нужную для Вас рулевую тягу или сразу же обе, чтобы их снять, нужно будет болты отвернуть которые тяги крепят к рулевой рейки (Как это сделать объяснено выше), затем вынуть рулевые наконечники придётся из отверстий и можно снимать тяги (По поводу наконечников, написано в статье: «Замена рулевых наконечников на ВАЗ»).

2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).

3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см.

фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.

________________________________________________________________________________________