Замена троса сцепления lada kalina wagon (ваз калина)

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).
5. Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.
6. Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13. Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.
7. Проверить ход рычага ручника.
8. Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.
9. Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%. Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

https://youtube.com/watch?v=eTILrBa2Uak

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Признаки неполадок стояночного тормоза

При поломке «ручника» неполадки проявляются следующим образом:

• автомобиль не сохраняет фиксированное положение на ровной или наклонной горизонтальной плоскости, катится вперед или назад;
• рычаг управления «ручником» невозможно установить в исходное или рабочее положение.

Проверить наличие поломок в системе стояночного тормоза можно без попыток зафиксировать машину «ручником» на склоне. Требуется завести мотор, включить первую передачу и перевести рукоятку стояночного тормоза в крайнее рабочее положение. Теперь нужно постепенно отпускать педаль сцепления; если «движок» глохнет — ручник исправен; если авто начинает медленно двигаться — налицо неполадки описываемого узла.

Неисправности вынуждают натягивать тормозной тросик или менять его. Тросы, обычно, продаются комплектами по 2 штуки. Цена комплекта для «Калины» не превышает 500 рублей. Считается, что если автомобиль скатывается на уклоне в 25%, то тросик нужно менять на новый.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

• два ключа на 13 (рожковый и накидной);
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Порядок действий прост:

Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
Опустите рычаг ручника.

Снимите глушитель с резиновых подушек.

Для регулировки ручника нужно снять глушитель с резиновых подушек

Открутите четыре болта защитного экрана (головкой на 10) и снимите его.

Следует открутить защитный экран с четырёх точек крепления
Под ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).

Под защитным экраном находится тяга ручника Калины

Ослабьте дополнительную гайку на тяге накидным ключом на 13, удерживая основную рожковым. Для регулировки вам потребуется основная гайка на тяге. Если нужно укоротить трос и, соответственно, добиться более ранней блокировки колёс, гайку следует закручивать; при необходимости увеличить длину — отвинчивать.

После каждых 3–5 оборотов гайки проверяйте работу ручника, добиваясь, чтобы полная блокировка происходила при 2–4 щелчках фиксатора.
Вывесив задние колёса, проверьте тормоз. При поднятом ручнике колёса должны блокироваться, а при опущенном — вращаться ровно, не задевая колодки. Если всё в порядке, затяните контргайку.
Установите на место защитный экран и глушитель

Гайки на креплениях затягивайте осторожно, иначе можно сорвать резьбу.
Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне в 25%. Если автомобиль откатывается, требуется замена тросика.

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения либо ослабления троса. Значительно чаще приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Выяснить, что вам необходимо натяжение, возможно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз.

В обычном состоянии их должно быть от двух до четырёх. В случае если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Список инструментов

• Удлинитель (маленький).
• Два рожковых ключа на 13.
• Трещотка, оснащённая головкой на 10.
• Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед тем как приступить к работам подготовьте место, в котором вы станете их делать. Лучший вариант — гараж с ямой либо подъёмником. В случае если его нет, возможно применять домкрат и поднять заднюю часть автомобили. Элементы, нужные для регулировки стояночного тормоза, находятся под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя.

Защиту необходимо будет снять.

Эти гайки необходимо открутить в первую очередь

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их посредством WD-40 и ожидаем приблизительно 5 мин.. Если не подождать, появляется риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Эргономичнее всего делать это посредством трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это необходимо с той стороны, что расположена неподалеку от передней части авто. Так вы сможете без неприятностей отодвинуть железный кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не появится механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса употребляется ключ на 13. Отыщите гайку, расположенную неподалеку от пластины, и закрутите её. Кроме этого нужно найти крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Необходимо ослабить данный элемент совокупности? Действия те же, лишь в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — будет необходимо часто менять положение ключа из-за неудобного размещения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса удостоверьтесь в надежности, как как следует натянут рычаг. Не забывайте, необходимо получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных упрочнений. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.. Момент по ослаблению ручного тормоза более детально освещён на видео, принцип работы не изменяется.

Момент по ослаблению ручного тормоза более детально освещён на видео, принцип работы не изменяется.

Видео: Как подтянуть либо ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание! Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание! Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься. 

Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала  уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник –  откручивайте регулировочную гайку.

Примечание! Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик: Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Транскрипт

1 Замена задних тормозных дисков-ступиц, Пассат В4, двиг. 2Е Данная работа достаточно сложна и требует определенных навыков и знаний, необходимо отметить, что браться за не можно только имея надежный инструмент ( торцевые шестигранники), оправки для установки подшипников и самое главное приспособление для закручивания (вкручивания, ввинчивания) тормозных цилиндров. Естественно удобнее, и безопаснее работать на подъемнике, т.к. при выполнении этой работы невозможно ставить авто на ручник

ВНИМАНИЕ! На земле, необходимо установить заднюю часть авто на надежные опоры, и обеспечить, действительно надежную фиксацию автомобиля, опасность очень велика. Два раза менял сам

Очередную замену задних тормозных дисков-ступиц (они достигли, толщены 7,08 мм), а соответственно и колодок и подшипников (подгуживал левый) решил произвести на проверенном сервисе. Выполнение работ доверил хорошо знакомой бригаде. Самому очень не хотелось колупаться, не имея необходимого инструмента, который, ранее, брал «на прокат». Перед тем как заехать на ремонт, желательно промыть, задний тормозной механизм и подвеску «керхером». Сбив основную грязь, ремонтировать будет проще. Снимаем колеса

Автомобиль не должен стоять на ручнике. 1) Осторожно, не повреждая защитных чехлов (пыльников), удерживая рожковым ключом на 15 или 17, грани направляющего пальца, головкой на 13 откручиваем болты крепления суппорта. Фото 1

2) Отсоединяем трос ручника, отводим суппорт, на торм. шланге, в сторону. Так будет удобнее работать. На фото этого не сделано. Фото 2.

3 Фото 4. 5) Снимаем колпачок, удаляем шплинт, снимаем блокировочное (корончатое) кольцо, упорную шайбу, вынимаем внешний подшипник. Снимаем тормозной диск с цапфы. Если внутренний подшипник и пластиковое уплотнительное кольцо остались на цапфе, удаляем и их. 6) При установке новых подшипников, со старого диска, остается снять ротор датчика АБС. Чистка и осмотр ротора, может выявить необходимость замены, на новый. Фото 6.

4 7) Желательно, осторожно, почисть датчики АБС и металлическую защитную пластину. Удаляем остатки старой смазки и чистим цапфу

Фото 7. Осторожно, с помощью оправок и молотка, осаживаем (устанавливаем на место) обоймы внутр. и наружн. подшипников, в новый тормозной диск, который и является ступицей. 9) Обед и перекур. 10) Устанавливаем (осаживаем) ротор датчика АБС. Если устанавливается старый ротор, может потребоваться, осторожный обжим его «лепестков», пассатижами, по кругу. 11) Набиваем (заполняем диск- ступицу) специальной смазкой (зеленая-кастрол в тюбике), смазываем и укладываем подшипники, смазав, устанавливаем пласт. уплотнительное кольцо, устанавливаем (одеваем) тормозной диск-ступицу, на цапфу. Устанавливаем упорную шайбу, закручиваем гайку. Очень желательно, обезжирить рабочие поверхности тормозного диска. Фото 11.

6 разгибаем новый шплинт. Набиваем крышку новой смазкой и устанавливаем ее на место. Сбоку на новых тормозных дисках, среди прочей информации, есть цифра минимальной толщины. Фото 14

Написано MIN Th 8.0mm Внимание! После опускания авто, перед началом движения, несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску. murz88

Как проверить состояние узла, и какие причины поломок?

Если вы почувствовали недостаточную эффективность функционирования стояночной тормозной системы на вашей Лада Калина, то первым действием будет проверка степени натяжки троса, трос ручника должен быть хорошо натянут. Для этой цели следует потянуть на себя рычаг и посчитать щелчки, издаваемые храповым механизмом. На корректно отрегулированном узле таких щелчков должно быть от 2-х до 4-х. Если эти пределы не соблюдаются, то вам потребуется знать, как подтянуть ручник, в случае превышения количества щелчков или ослабление, когда их меньше обозначенного минимума. Довольно часто потребность в ослаблении появляется после замены колодок или тросового привода.

Также нередки случаи, когда стояночный привод не способен справиться со своими функциями, виной чему может служить запредельный износ колодок или непригодность троса к дальнейшему использованию, и в таком случае трос ручника подлежит замене.

Во время внешнего осмотра можно достоверно определить растяжку троса или его обрыв. Такой случай предполагает безальтернативную замену.

Что может вызвать некорректную работу ручника Лада Калина? На это способны оказать негативное воздействие некоторые причины, в числе которых рассмотрим следующие.

1. Вождение с не отпущенным до конца рычагом. Такая ситуация приводит к преждевременному изнашиванию колодок, что подразумевает последующую потребность в подтяжке троса.
2. Повреждение тросового привода Лада Калина под воздействием механических факторов. Ввиду наружного расположения ветвей троса (под днищем) они склонны к быстрому износу, особенно при поврежденной оболочке. Проблема может быть решена только заменой.
3. Неисправность храпового узла. Здесь на помощь приход разборка с последующей заменой изношенных элементов.

Все обозначенные поломки можно устранить в собственноручном режиме. В нашем материале мы рассмотрим технологию подтяжки троса или последовательность действий при его замене.

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».