Замена передних пружин на ВАЗ 2123 (фото и видео)

Замена пружины передней подвески автомобиля Нива Шевролет

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Вам потребуются: ключи «на 13» (два), «на 17» (два), «на 24», опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключ для гаек колес. По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А — длина больше 192 мм; группа В — длина равна или меньше 192 мм. Пружины имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А — белой краской или без маркировки; группа В — черной. На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками

Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков

Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже. Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

1. Снимите колесо.

Гайку оси нижнего рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.д.

1. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала. Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит: -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1; -иммобилайзер неисправен
4. Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
5. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
7. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее. Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
8. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание). Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
9. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться. Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.

В ПДУ установлен литиевый элемент питания типа CR2032, начальное напряжение питания которого 3 В. Если напряжение питания ПДУ находится в пределах нормы, то при каждом нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается короткой вспышкой. Если при нажатии на любую кнопку пульта индикатор загорается двумя короткими вспышками или не загорается вообще, то следует заменить элемент питания на новый.

Для этого необходимо выкрутить винт со стороны корпуса, противоположной кнопкам управления, разъединить половинки корпуса, вынуть плату из корпуса, заменить элемент питания на новый, соблюдая полярность; вставить плату в корпус; защелкнуть половинки корпуса и закрутить винт.

Замена своими руками

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Инструменты и материалы

Для проведения работ по замене понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Набор гаечных ключей.
2. Домкраты и упоры.
3. Новый комплект пружин.

Ход работ

Замену передних элементов надо проводить в таком порядке:

1. Поддомкратить внедорожник, и демонтировать колесо. Установить упор. 2. Откручивается гайка крепления оси нижнего рычага, используя гаечный рожковый ключ. 3. Выкручивается болт крепления амортизатора, открутив предварительно гайку. 4. Демонтируется скоба подушки стабилизатора после откручивания двух крепежных гаек. 5. Расположить домкрат под подвеской, и поднимать, пока ход ограничителя сжатия не будет свободным. 6. Откручиваются три гайки крепления шаровой опоры. Вынимаются болты, фиксирующие опору. 7. Медленно разгружая подвеску, извлекаем пружины. 8. Демонтируются также проставки, а затем устанавливаются новые детали в порядке обратном снятию.

Процесс замены задних пружин следующий:

1. От заднего моста надо отсоединить нижний шарнир амортизатора, и отвести его в сторону. 2. Приподнять автомобиль для разгрузки пружины. 3. Демонтировать пружины с проставками. 4. Новые пружины устанавливаем в обратной последовательности.

Весь процесс замены занимает не более часа времени для одного колеса.

Видео

Рекомендуем посмотреть подробную видео-инструкцию, это может сэкономить ваше время и силы при проведении ремонта своими силами

Как уже говорил я купил передние пружины от Шевроле Нивы (2123) и Классические подушки пружины.

Сами пружины короче Классических! примерно на 2.5 витка!

Пруток толще и на много. Все это я делаю для получения жёсткой передней подвески (меньше кренов и раскачек.

Резать пружину не стал, т.к. подумал что тачка станет либо ниже, либо так же как и сток пружиной, но на деле получился какой то Автош))

Управляется намного лучше, в повороты входит острее, все движения слаженны, а не валкие как раньше. Движения как по рельсам)

Пилить пока не собираюсь, до лучших времён ( установка рычагов КТ или ТТ )

Спрашиваете если интересно)

Цена вопроса: 1 310 ₽

Капелька теории

Основная задача клапанных пружин сводится к тому, чтобы обеспечить неразрывную кинематическую связь святой троицы: кулачок распредвала – рокер — клапан. На малых оборотах проблем почти не возникает. Все начинается с момента, когда начинают «крутить двигатель». Кулачок рокера с большой скоростью давит на рокер, придавая ему и клапану, большое вертикальное ускорение вниз. Если пружины слабенькие или просевшие, то происходит следующий пассаж. Клапан с рокером пролетают по инерции больше, чем задумано подъемом кулачка. В лучшем случае, они с ударом вернутся к кулачку. В худшем, «зависший» внизу клапан, встретиться с поршнем. И то и другое может грозить большой поломкой двигателя.

Процедура обучения:

Выполнение процедуры обучения приводит к следующим последствиям:

• контроллер управления двигателем активизирует противоугонную функцию, если она не была активизирована;
• система изменяет свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
• в обучающий ключ записывается новый пароль системы;
• стираются из памяти все ПДУ, которые были до этого обучены;
• в память заносятся коды тех ПДУ, которые были обучены в данной процедуре обучения.

• активизация противоугонной функции в контроллере (например, в новом автомобиле или замене неисправного контроллера);
• стирание старых и обучение новых ПДУ при утере;
• смена пароля системы, если владелец допускает, что пароль его системы мог быть считан (например, при продаже автомобиля от одного владельца другому)
• обучение ПДУ при замене неисправного иммобилайзера на новый.

Обучать можно только новые ПДУ или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучить в свой автомобиль ключ ПДУ с другого автомобиля — невозможно.

Внимание: ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить в надежном месте

Перед началом процедуры обучения заправить в автомобиль хотя бы 10л бензина, чтобы не путаться в писках.

Пружина клапана 2101, конкретика

Почти во всех статьях моего сайта, есть заголовок, который я обычно называю «проблема». В данном случае проблем нет. Жесткости штатных пружин хватает, чтобы «крутить» движок до 6000-7000 оборотов. Пружины даже малость «пережаты», если говорить о гражданском двигателе. Этот момент можно легко исправить, поставив доработанные тарелки клапанов, тем самым немножко «распустив» пружину. Таким образом, вопрос сводится только к одному, найти и поставить качественные пружины.

Тарировка пружин

От того как вы подберете пружины очень сильно зависит равномерность работы двигателя. Как правильно подобрать пружины? Есть достаточно простой «народный» способ. За основу возьмем картинку из методички по сборке двигателя, издание 70-хх годов. Ход кулачка распределительного вала 21213, возьмем примерно равным 10 мм. Теперь наша задача взять два обрезка кругляка, так чтобы диаметр одного был чуть меньше внутреннего диаметра большой пружины, а другой заходил во внутреннюю пружину. Материалом можем быть любая деревяшка. Длинна данных обрезков, должна быть на 10мм меньше высоты пружин. Теперь ставим данную конструкцию на обычные напольные весы, и нажимаем сверху на пружину. Упором-ограничителем выступает «деревяшка» внутри пружины. На показаниях весов у вас будет в килограммах показано усилие пружины, при сжатии 10мм, то есть при нажатии кулачка распредвала на рокер. Если вы хотите сделать качественную гбц, постарайтесь подобрать пружины, чтобы они уложились в разброс — 1 кг. Для хорошего гражданского мотора этого вполне достаточно.

Лада 2106 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Лада 2106, 1999

Комментарии 22

Отпиленную часть подгибать не надо

приветствую!сколько в итоге отпилено на данный момент?

Привет. Отпилил 2 витка. (185/65 r14-стоят, ничего не трет, правда подкрылок нет)

еще один вопрос, задние пружины шеви нива подходят ли на классику? в виду имею наружний диаметр пружины. (Высота не интересует)

Лично не ставил, но у единомышленника стояли на копейке вкруг от Шнивы.

почему 2123, а не 2121?

Потому что 2123 жесче

Жестче — 2131, если верить списку.

А разницей в 0,5 кгс/см у 2121 и 2123 можно пренебречь

Если честно ниву не пробовал, посоветовал один знакомый поставить шниву, вот рез)

я про то, что нива короче шнивы примерно на столько, сколько ты собирался отпилить от шнивы.

Вон чего. Да и ладно)

Смотрите, чтобы передние стаканы не лопнули.

Усилим если что)

Больше я переживаю за верхнюю шаровую, придётся пилить пружины

Лучше усильте заранее — не дожидайтесь, пока оно Вас застанет в ненужный момент) Попробуйте начать с минимума по укорачиванию пружины, чтобы потом не жалеть о лишнем спиленном.

Что ж ты ВЫкаешь?!))

Пилить не стал, думал пружины одинаковы по высоте, а когда вытащил старую показалось что низко будет .

Спасибо за советы, пильну витка1.5-2 что б примерно как сток был)

Ну… манеры общения, и всё такое… Собственно мы не знакомы, и, как говорится, «на брудершафт не пили», поэтому я ко всем не знакомым людям обращаюсь на Вы. Но если у Вас возникает дискомфорт от общения на Вы, то можно и на ты. =)

Старые пружины могут быть просевшими, помимо своей приобретённой «усталости» — машинкам лет то уже не мало (к тем более, учитывая постсоветскую сборку, то и с качеством кузова и запчастей явно были проблемы, так что не удивлюсь, что тогдашние постсоветские запчасти быстрее вышли из строя, нежели у машин советской сборки, произведённых до 1990 года). Но если есть возможность — сравни по размеру современную стоковую пружину от жучки с приобретёнными тобою нивопружинами.

На 2 фотографии сравнивал длинну, те что стояли и те что шнива

Пропустил) всё-таки начни спиливать чётного количества, потом можно попробовать уже спиливать в половину размера — так точно не промахнёшься с нужным размером)

з.ы.: в планах есть установка (ш)ниводвигателя?

Следующий этап тюнинга это рычаги, тормоза)

А с двигателями данного семейства я не планируют больше связываться)

Тема статьи – пружина клапана 2101. Начиная с того дня как с конвейера сошла первые верхневальные «копейки», данная деталь осталась без изменений. Хотя, честнее было бы написать – пружина клапана фиат. В статье будет немножко теории, и как обычно конкретика. Вкратце расскажу о характеристиках качественной пружины и выборе конкретного производителя.

Пружина клапана 2101, выбор производителя

Пружины делает достаточно много заводов, по разным технологиям и из разных пружинных сталей. После нескольких испытаний, я остановился на двух производителях. На обычные и доработанные двигатели, я ставлю пружины Самарского завода (оборонка). Если нужны пружины с нештатными характеристиками, в родном Санкт-Петербурге, делаю пружины под заказ с необходимыми параметрами. На фото представлены пружины Самарского производства. Почему именно они?

• За время работы, на штатных и доработанных двигателях не было случаев поломки пружин. Конечно, речь идет о правильном расчете и подборе распредвала. Если по русской дури, начитавшись форумов, вы воткнете распред с подъемом 12-13 мм, на штатные тарелки, то для пружин и гбц все может достаточно печально закончиться. Несколько раз сомкнуться витки, а потом пружина просто лопнет.
• Пружины очень хорошо торцованы. Прилегание к тарелке клапана и стальной шайбе на гбц почти 100%.
• Тарировка пружин укладывается в нормы, о которых я говорил выше. Когда, при моих экспериментах, я тарировал новые пружины других заводов, мне приходилось играть в «сортировку». Разбросы доходили до 5кг. Пружины данного производителя, достаете из упаковки и ставите в гбц.

Резюме. Если вы решил сделать новую качественную гбц, а старые пружины прошли около 100 тысяч км и более, рекомендую задушить «жабочку» и поставить новый комплект клапанных пружин. Цена хорошего русского комплекта, по сравнению с пружинами на «бэшку» или немецкого производителя пружин Schrick, просто копеечная. На 2018 год, цена комплекта русских пружин около 1 000 рублей, немцев около 10 000.

Монтаж регулировочных болтов на Шевроле Нива

Новые гидрокомпенсаторы как уже стало понятно стоят дорого, а гарантий того, что они не застучат снова, минимальны. Именно по этим соображениям и из-за ценового спора можно установить регулировочные болты.

Работа проделывается такая же, но придётся отдельно регулировать клапана, и немного иначе выполнять сборку двигателя.

Особенности сборки

1. Необходимо наиболее тщательно очистить все колодцы болтов.
2. Монтируем пластины и закручиваем новые втулки.
3. Далее, закручиваем болты и монтируем новые пружины с рокерами.
4. Устанавливаем распределительный вал на своё место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока устанавливать не надо.

Сейчас необходимо отрегулировать клапана, и делается это точно также как на любом другом автомобиле ВАЗовского семейства.

• Регулировку клапанов выполняют при помощи широкого щупа либо индикатора.
• При совмещении метки на распределительном валу, то есть в четвёртом цилиндре регулируем клапана 8 и 6, далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, регулируем 7 и 4, затем 3 и 1, и заканчиваем 2 и 5.

Такая работа неудобна единственным фактом, что регулировка требуется каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Зазор клапанов

Зазор на клапанах в 0,15 мм, которые выставляются щупом необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение будет меньше, то они могут просто-напросто прогореть, а если больше, то начнут стучать.

Назначение:

ПДУ предназначен для дистанционного управления блокировкой и разблокировкой дверей автомобиля, включения и выключения суперблокировки дверей, включения и выключения тревожной сигнализации, поднятия стекол, управления блокировкой замка двери задка (крышки багажника), а также в качестве кодового электронного ключа иммобилайзера АПС-6

ПДУ закрепляется на лезвии ключа выключателя зажигания типа 1118-3704010 и предназначен для работы:

1)по радиоканалу:

• с блоком управления электропакетом 1118-6512010
• с модулем двери водителя 1118-3763080, 2170-3763080-00/10

• с блоком управления иммобилайзера АПС-6 2123-3840010-ХХ;
• с блоком управления иммобилайзера АПС-6.1 1118-3840010-ХХ;
• с контроллером электропакета-2170-3763040.

Для работы ПДУ в составе автомобиля его необходимо активировать (обучить), используя обучающий (красный) кодовый ключ от иммобилайзера. После обучения ПДУ является также рабочим кодовым ключом иммобилайзера и служит для снятия запрета запуска двигателя. Допускается обучение и работа системы одновременно с двумя ПДУ.

Замена сцепления своими руками

Когда причина неисправности будет выявлена, потребуется провести ремонт и принять меры по устранению поломки.

Если такую работу производить самостоятельно, то это длительный процесс, который потребует много времени. И также все мероприятия следует выполнять по инструкции.

Последовательность действий:

1. Приготовить набор ключей и оправку для центровки ведомого диска.
2. Снять коробку передач с авто.
3. Отметить расположение маховика относительно кожуха мотора при помощи насечек.
4. Ключом на «8» выкрутить все болты, которыми крепится диск к маховику (6 болтов).
5. Снять ведомый и выжимной диски. Если на ведомом диске будут трещины или иные повреждения, то его стоит полностью поменять. Также если расстояние от заклёпок до верхней части накладок будет менее 2-х мм, то диск тоже придётся поменять.
6. Проверить плотность пружин демпфера. Если они ослаблены, диск надо менять.
7. Выжимные лепестки должны располагаться на одном уровне.

Когда все эти показатели отсутствуют, то диск можно оставить старый, поменяв только выжимной диск. Сборка производиться в обратном порядке.

Виды пружин на Шеви Ниву

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Передние

Заменить передние элементы подвески можно устройствами от таких производителей, как Иж-Техно, Kilen, Lesjofors, Рейд или Техно Рессор.

Отметить необходимо только устройства марки Рейд, стоимость которых составляет 4000 рублей за комплект. Такая стоимость связана с высоким качеством комплекта.

Задние

В отличие от передка, на заднюю часть рекомендуется устанавливать усиленные элементы. Это необходимо для того, чтобы внедорожник можно было нагрузить, и при этом машина все также хорошо амортизировала удары от дороги.

Проставки

В процессе эксплуатации упругие элементы подвески автомобиля проседают и требуют замены, однако есть более бюджетный вариант, которым пользуются многие автолюбители – это установка проставок.

При этом должно соблюдаться одно главное условие — отсутствие признаков деформаций. Проставки способствуют восстановлению функциональности амортизационных элементов подвески, тем самым владелец может сэкономить средства.

Пружины на ниву, практика

Давайте разделим задачу на две маленькие задачки. Пусть они будут называться коротышка и крокодил

Причем не важно будет это нива классика, нива-М или нива-У. Перед тем как обратиться к шведам, еще немного истории

Когда в 2008 году, классическую ниву, сменила Нива-М, а в 2016 Нива-У, завод гордо заявил, что о проблеме передних пружин им известно и что будут ставиться пружины нового типа, с большей толщиной витка и на 20 мм длиннее. Результат написан в начале второго абзаца.

Вариант коротышка. Передняя часть машины очень сильно перегружена. А если еще на передок вешается лебедка или кондиционер (нива урбан), то становится совсем грустно. Поэтому по нашему многолетнему опыту во всех случаях мы ставим пружины от длиннобазной нивы, то есть крокодила. Задние пружины для коротышки и крокодила одинаковые. Пружины 4047001 (короткая база), я могу рекомендовать только в случае, если вы постоянно ездите один и без груза, поэтому в наличии мы их фактически не держим. Ради справедливости замечу, что на данных пружинах моя семейная нива откатала более 7 лет, до первых признаков просадки пружин.

Вариант крокодил. Есть два варианта проверенных временем. Первый вариант, это стандарт. Впереди 4047006, сзади 4247002. Но есть одно русское, НО. Мало кто покупает крокодила для езды в одиночку или без груза. Как правило это охота, рыбалка, 3-4 мужика, куча поклажи и ящик водки или это внедорожный «грузовичок» (очень частый вариант). В этом случае, на зад ставим задние пружины от нивы шевроле. По геометрии они совершенно одинаковы, а по жесткости примерно на 20-25 процентов больше. Законный вопрос, почему не усиленные пружины для нивы? Ответ – цена. По какой-то причине они дороже чем пружины от Шнивы. И пожалуйста не забывайте о том, что если вы хотите сделать комфортную для себя подвеску, то надо рассматривать вопрос комплексно, совместно с качественными амортизаторами и сайлентблоками.