Замена порогов lada 21093 (ваз 21093) своими руками

О самодельных порогах

Если автовладельца по каким-то причинам не устраивает качество фабричных порогов, он изготавливает пороги своими руками. Однако стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев в самостоятельном изготовлении порогов нет никакой необходимости, и вот почему:

сегодня ассортимент готовых вазовских порогов в магазинах очень широк. Они могут быть разными как по типу антикоррозионного покрытия, так и по толщине. Всё, что нужно сделать автолюбителю — это как следует поискать;
изготовить качественный порог самостоятельно — задача не из лёгких, несмотря на кажущуюся простоту этой детали. Начинающему автолюбителю эта задача вряд ли окажется по плечу, так как здесь потребуются не только навыки сварщика, но и серьёзные навыки слесаря и жестянщика.

Тем не менее находятся автовладельцы, которых вышеуказанные трудности не останавливают, и они начинают заниматься изобретательством. Вот как это происходит:

самодельные пороги делают из стальных труб квадратного сечения, аккуратно разрезая их вдоль;
после разрезания трубе придаётся соответствующая форма. Труба обрезается и подгоняется под вырезанную часть порога. Это очень длительная процедура, так как трубы обычно берутся самые толстые. И для придания им нужной формы требуются немалые усилия;
по окончании подгонки порог приваривается к кузову по той же схеме, о которой уже говорилось выше.

Усиление порогов

При покупке порогов на «семёрку» водитель получает к ним и пару усилителей. Это пара длинных прямоугольных пластин, устанавливаемых под пороги. По центру каждой пластины идёт ряд отверстий. Диаметр каждого из них около 2 см (иногда бывает и больше). Толщина самого усилителя редко превышает 5 мм. Понятно, что прочной такую конструкцию не назовёшь. Именно по этой причине многие автолюбители предпочитают при замене сгнивших порогов устанавливать новые, самодельные усилители, которые больше соответствуют своему названию. В ход при этом идёт любой подручный материал. Чаще всего используются стальные трубки прямоугольного сечения. То есть узкие грани двух одинаковых отрезков трубы свариваются, в результате получается конструкция, показанная на фото ниже.

Усилитель порога, сваренный из двух параллельных труб прямоугольного сечения

Эта пара труб приваривается к кузову вместо штатного усилителя, после чего пороги устанавливаются по стандартной методике, озвученной выше.

Хромирование накладок на пороги

Несмотря на то что накладки на пороги сами по себе являются декоративными элементами для украшения автомобиля, некоторых водителей это не останавливает. Они идут дальше, и стремятся придать накладкам более презентабельный вид (а вот сами пороги автовладельцы практически никогда не украшают).

Самым распространённым вариантом украшения накладок является их хромирование. В условиях гаража это можно проделать двумя способами:

оклеивание виниловой плёнкой с покрытием «под хром»;
окрашивание накладок специальной эмалью с добавлением хрома.

Первый способ используется крайне редко, что вполне объяснимо: накладки находятся у самой земли, они подвергаются как химическим, так и механическим воздействиям. В таких условиях даже самая качественная виниловая плёнка проживёт очень недолго.

А вот окрашивание накладок специальной эмалью применяется часто. Вот что для этого нужно:

комплект пластиковых накладок для ВАЗ 2107;
уайт-спирит;
грунтовка (желательно чёрная);
банка эмали с добавлением хрома;
банка автомобильного лака;
полировочные салфетки;
пульверизатор;
мелкая наждачная бумага.

Последовательность работы

Подготовка поверхности накладок является важнейшим этапом, которым многие автолюбители пренебрегают. Это большая ошибка.

Накладки тщательно зачищаются наждачной бумагой. Это необходимо для того, чтобы их поверхность стала матовой.
На поверхность накладок наносится уайт-спирит. Затем необходимо дать ему высохнуть (это займёт как минимум 20 минут).
На накладки наносится слой грунтовки.
После высыхания грунтовки пульверизатором наносится хромовая эмаль, причём слоёв эмали должно быть минимум три.
На высыхание эмали обычно уходит около часа (но это зависит от марки эмали, точное время высыхания можно узнать на банке).
Высохшие накладки обрабатываются полировочными салфетками для придания блеска.

Описание и назначение порогов на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗ 2107 является безрамным, то есть совокупная жёсткость кузова обеспечивается лишь за счёт его деталей. Условно эти детали можно разделить на три части:

передние элементы: капот, крылья, бампер и радиаторная решётка;
задние элементы: задний фартук, крышка багажника и задние крылья;
средняя часть: крыша, двери и пороги.

Пороги — неотъемлемый элемент боковой части кузова «семёрки».

Пороги на ВАЗ 2107 представляют собой длинные стальные пластины с-образного сечения

Это длинные стальные пластины с-образного сечения, расположенные под нижней кромкой дверей и примыкающие к крыльям автомобиля. К кузову пороги крепятся с помощью точечной сварки. И если водитель решит их поменять, ему придётся их срезать.

Назначение порогов

Начинающие автолюбители часто думают, что функции порогов на ВАЗ 2107 — исключительно декоративные, и пороги нужны лишь для придания кузову автомобиля презентабельного внешнего вида. Это ошибка. У порогов есть и иные функции, помимо сугубо декоративных:

усиление кузова автомобиля. Как уже подчёркивалось выше, у ВАЗ 2107 отсутствует рама. Пороги, приваренные к кузову и крыльям, образуют подобие силового каркаса. Причём он довольно крепок, так как его боковые элементы имеют собственные рёбра жёсткости (именно поэтому пластины порогов имеют с-образное сечение);
обеспечение опоры для домкрата. Если у водителя «семёрки» возникнет необходимость срочно поднять машину с помощью домкрата, то для этого ему придётся воспользоваться одним из домкратных гнёзд, расположенных под днищем автомобиля. Эти гнёзда представляют собой отрезки трубы квадратного сечения, приваренные непосредственно к порогам машины. Если бы порогов у «семёрки» не было, то любая попытка поднять машину домкратом привела бы к деформации сначала днища, а затем и двери автомобиля. Домкрат легко смял бы всё это;
защитная функция. Пороги защищают двери автомобиля от летящих снизу камней и грязи. А ещё они используются по своему прямому назначению: служат опорой для пассажиров, садящихся в машину.

Причины замены порогов

Пороги «семёрки», как и любая другая деталь, с течением времени приходят в негодность. Вот почему это происходит:

коррозия. Поскольку пороги расположены близко к земле, именно они принимают на себя грязь, влагу и химические реагенты, которыми дороги посыпают в гололёд. Все эти вещи негативно сказываются на состоянии порогов. Их конструкция такова, что влага, попавшая внутрь, очень долго не может испариться. Поэтому в порогах вначале появляются точечные очаги коррозии, а затем она распространяется по всей внутренней поверхности порога. Со временем порог может проржаветь насквозь;
механические повреждения. Водитель может случайно задеть порогом за высокий бордюр или иное препятствие. В порог может ударить камень или что-то ещё. В результате порог деформируется, что приводит к серьёзному нарушению не только геометрии кузова, но и его жёсткости.

Если владелец «семёрки» столкнулся с чем-то из вышеперечисленного, то выход у него один: менять пороги.

Антикоррозионная обработка порогов

Обработка порогов специальными составами позволяет значительно продлить срок их службы. Вот что требуется для такой обработки:

защитные очки, резиновые перчатки и респиратор;
электродрель с металлической щёткой;
мелкая наждачная бумага;
вода;
обезжиривающий состав (обычно используется уайт-спирит);
чистая ветошь;
фен строительный;
баллон с антигравием.

Последовательность операций

Сама антикоррозийная обработка занимает не слишком много времени. Куда больше времени требуется на предварительную подготовку машины.

Автомобиль моется, особое внимание во время мойки уделяется порогам.
После полного высыхания машина устанавливается на яму или на эстакаду (эстакада предпочтительней, так как там можно обойтись без фонарика, а вот при работе в яме обязательно нужна будет подсветка).
Дрелью с металлической щёткой с порогов удаляются все очаги ржавчины. Затем пороги зачищаются наждачной бумагой, после чего на них наносится тонкий слой преобразователя ржавчины.
После высыхания поверхность порогов обезжиривается уайт-спиритом и сушится.
Малярной лентой заклеиваются все части кузова прилегающие к порогам и не нуждающиеся в антикоррозионной обработке.
На пороги наносится несколько слоёв антигравия (минимум три) из баллончика

Баллончик при этом надо периодически встряхивать и держать на расстоянии в 30 см от обрабатываемой поверхности.

Нанесённое покрытие сушится строительным феном. Температура прогрева не должна превышать 40°С.
После высушивания порогов малярная лента вокруг них снимается. Ездить на автомобиле можно не ранее, чем через 3 часа.

Необходимый инструмент

вам не обойтись без сварки;
никуда без электродрели;
ничего не выйдет и без режущего инструмента (болгарки);
конечно, и без косметических средств (грунтовки и краски);
разумеется, без самих порогов (новых).

Все подобные работы, естественно, проводятся только в закрытых помещениях — гаражи, строительные боксы, ремонтные мастерские или, хотя бы, под хорошим навесом.
Перед тем, как приступать к замене порога на «девятке», нужно снять обе двери с той стороны, на которой осуществляется замена, и демонтировать алюминиевую накладку со старого.
Старые пороги снимайте частями, начиная с середины, с передней двери. Так вам буде удобнее. Вырезайте отжившие пороги болгаркой, а после обязательно удалите следы коррозии, зачистив все проблемные участки.
Берите новый порог, будем ставить. Сначала отрежьте часть усилителя, хорошенько выровняйте и приваривайте к нижней части соединения. В районе средней стойки нужно сделать небольшой вырез.
Верхняя панель должна крепиться очень плотно, без щелей и зазоров. Для пущей надёжности и жёсткости закрутите туда саморезы.
Затем нужно проделать отверстия, через которые будет осуществляться сварка. Низ панели и соединитель крепко привариваете к усилителю.
Новенькую алюминиевую накладку привариваете сверху. Но со стороны днища лучше приварить металлические пластины (заплатки).
Собранный таким порядком порог нужно привести в идеальное состояние, загерметезировав все швы. Берите шпаклёвку, грунтовку и краску, и сначала первой, затем второй и третьей наносите на сварочные швы.
Все снятые детали (речь про двери) устанавливайте точно в обратном порядке. Собственно, замена порогов на вашей «девятке» успешно окончена.

При покупке нового или б/у автомобиля, старайтесь сразу же очистить все доступные нижние поверхности автомобиля, чтобы сразу нанести на них толстый слой антикоррозийных средств. Не забывайте использовать хорошие товары (мастику и пропитку). В продаже имеются пластиковые накладки на пороги, которые просто менять и ставить новые. Какая никакая, а дополнительная защита. После каждой поездки старайтесь сбивать всю налипшую грязь или, хотя бы, крупные куски. Это позволит дольше сохранить металл «здоровым».

Автомобиль с практической точи зрения представляет собой не просто средство передвижение, но также неотъемлемый элемент жизни современного делового человека. Хороший внешний эстетический вид автомобиля быстро теряется, поэтому замена порогов ваз 2109 является совершенно реально необходимой технической манипуляцией. Не стоит также забывать, что порог является не только статическим элементом автомобиля, но также и функциональным. Замена порогов для ваз 2109 — это несложно и при наличии желания, все можно провести и своими руками.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

полуавтоматический сварочный аппарат;
новые пороги;
болгарка;
дрель;
наждачная бумага;
шпатлёвка и грунтовка;
антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

наружного короба;
внутреннего короба;
усилителя.

Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Пороги перед монтажом очищают от транспортировочного грунта

Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Чтобы обеспечить кузову жесткость при срезке порогов необходимо зафиксировать уголок к стойкам

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.
Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.
Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.
Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.
Срубают усилитель зубилом.
По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.
Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.
Подгоняют и приваривают соединитель.
Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.
Зачищают сварные точки.
Подгоняют порог по месту таким образом, чтобы теснение на заднем крыле совпадало с углублением на пороге.
Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.
Прихватывают деталь в нескольких местах.
Ставят двери и убеждаются, что они нигде не задевают порог.
Приваривают кузовной элемент.
Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.
Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.
Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.
Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Замена порогов на ВАЗ 2107

Как это ни парадоксально, но в отличие от местного ремонта, поменять пороги на своей «семёрке» автовладелец может самостоятельно. Но при условии, что у него есть хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом. Вот что потребуется для работы:

дрель электрическая;
болгарка;
комплект новых порогов;
банка чёрной грунтовки;
банка краски, под цвет автомобиля;
аппарат сварочный.

Последовательность действий

Сначала нужно кое-что сказать о сварке. Наилучший вариант при замене порогов — это варить их полуавтоматическим аппаратом при подаче углекислого газа.

С автомобиля снимаются все двери. Без этой подготовительной операции не обойтись, так как в дальнейшем они будут сильно мешать.
Гнилые пороги срезаются с помощью болгарки. Уровень среза зависит от того, насколько сгнили пороги. В особо тяжёлых случаях вместе с порогами приходится срезать и часть крыльев.
После срезания проржавевших частей порогов следует тщательно зачистить место их установки. Лучше всего это делать электродрелью, предварительно поставив на неё шлифовальную насадку с металлической щёткой.
К зачищенной поверхности прикладывается усилитель порога и производится его разметка для последующей подрезки.
Подогнанный по размеру усилитель порога приваривается к кузову. Чтобы облегчить процесс сварки, можно воспользоваться комплектом небольших струбцин, и зафиксировать ими усилитель перед сваркой.
На приваренный усилитель накладывается порог. Его тоже следует тщательно примерить, и при необходимости обрезать. Кроме того, пороги могут быть покрыты слоем транспортировочной грунтовки. Её следует удалить с помощью ветоши.
Верхняя кромка порога крепится к кузову саморезами. После закрепления кромки необходимо поставить двери на место и посмотреть, нет ли щели между дверью и новым порогом. Ширина зазора между дверью и порогом должна быть одинакова по всей длине порога, он должен находиться в одной плоскости с дверью, то есть не должен слишком выступать или проваливаться.
Если установка порога вопросов не вызывает, то можно приступать к сварке. Сварка должна быть точечной, причём варить необходимо начинать от центральной стойки, двигаясь по направлению к крыльям машины.
По окончании сварки поверхность порогов в местах приваривания тщательно зачищается, затем покрывается грунтовкой и окрашивается.

Общая информация

Для начала нужно сказать о том, что как и большинство машин Волжского Автомобильного Завода все семейство Спутник выполнялось самой обыкновенной (черной) стали. Данный материал конечно имеет определенные положительные характеристики (в том числе он очень дешевый), но при этом и отрицательных качеств у него предостаточно.

Кроме того в ходе сборки на конвейере завода машины подвергались достаточно слабой антикоррозийной обработке, которая состояла из трех действий а именно: нанесения шпаклевки, грунтовке и покраске верхних элементов кузова. В то время как нижняя часть корпуса и днище оставались не обработанными, а значит, были подвержены сильному воздействию внешних факторов особенно влаги.

Поэтому многие владельцы таких машин сразу после покупки самостоятельно производили работы по обработке днища специальными антикоррозийными составами (грунтовкой, мастикой). Благодаря чему удавалось в некоторой степени улучшить показатели антикоррозийные показатели корпуса.

Такое отношение производителей весьма негативно сказывалось на процессе сохранности кузова машины. Так обычно через 1 максимум 3 года у машины начинались проблемы связанные с гниением таких элементов как колесные арки и пороги. В дальнейшем ржавчина начинала покрывать кромку оконных проемов, воздействовать нижнюю половину дверей, крылья и днище.

Эффект коррозии также получал быстрое распространение благодаря климатическим условиям нашей страны с длинным осенне-зимним периодом. В том числе и из-за этого фактора владельцам приходится, как минимум раз в 5-7 лет производить процедуру по замене наиболее пораженных элементов кузова.

Если же говорить конкретно о порогах, то обычно их заменяют в тот момент, когда они прогнивают насквозь.

Пошаговый процесс замены

Начните с полной разборки салона со снятием сидений,
обшивок, ковров.
Для удобства работы демонтируйте двери.

Защитите стекла автомобиля от искр во время сварки и работы
углошлифовальной машиной.
Отсоедините клеммы АКБ и установите автомобиль на яму или
опрокидыватель.
Возьмите новый порог и приложите поверх старого. Далее
маркером отметьте линии, по которым будете срезать старый порог. С завода края
порога заходят под переднее, а также же заднее крыло и привариваются
внахлест.
При необходимости порог можно приварить встык, так что при вырезании старого порога учитывайте этот момент.

Вверху и внизу порог приварен к усилителю и соединителю
контактной сваркой. Закерните сварные точки и высверлите их. Сверло используйте
на 7-8 мм и заточите, как показано ниже.

После сверления отделите с помощью ножа порог от кузова по
линии контактной сварки.
Высверлите точки контактной сварки и отделите от кузова
усилитель.

Оцените состояние соединителя и замените его целиком или
частично.
После сварки соединителя почистите мелкую ржавчину с помощью
болгарки и загрунтуйте все эпоксидным грунтом.

Подготовьте к приварке усилитель, где нужно обрежьте и
загрунтуйте.
Насверлите отверстий по местам контактной сварки вверху и
внизу. Далее очистите грунт в местах
сварки и приварите усилитель.

После сварки зачистите все и загрунтуйте эпоксидным грунтом.
Подготовьте порог к приварке, обрежьте в размер и
просверлите отверстия по местам контактной сварки.
Изнутри порога очистите транспортировочный грунт и загрунтуйте порог
эпоксидным.
Установите порог на кузов и закрепите его кузовными клещами.
Делайте «прихватки” и не спеша обваривайте
порог вокруг. В нашем случае помимо порога пострадала и стойка между дверьми,
поэтому на нее приварили две латки.

Зачистите сварочные швы и очистите транспортировочный
грунт с порога.

Загрунтуйте порог эпоксидным грунтом и дайте ему хорошо
просохнуть.
«Набейте” риску на грунте
скотч-брайтом и нанесите в нужных местах герметик по сварным швам.
При необходимости зашпатлюйте лицевые сварные швы.
Нанесите с помощью пневматического пистолета внешнюю
антикоррозийную защиту.
После всех произведенных работ нанесите антикоррозионный
состав в скрытые полости.

Наглядно процесс замены порогов ВАЗ 2107 в этом видео:

Практический взгляд на причины, которые влияют на износ порога для автомобиля

В связи с достаточно близким расположением к дорожному покрытию порога, последний подвержен регулярному воздействию самых разнообразных неблагоприятных факторов, таких как:

вода;
грязь;
соль;
химические вещества;
холод (в зимний период времени);
коррозия и проч.

Примечание. Применение антикоррозионных средств, сможет в разы продлить срок эксплуатации порога. Поскольку главной причиной нарушения прочности самого порога автомобиля, является не что иное, как коррозия. Естественно, объективно говоря, избежать образования коррозии невозможно, однако, кардинально повлиять на темпы её распространения совершенно реально.

С практической точки зрения избежать или хотя бы снизить степень воздействия неблагоприятных факторов внешней среды непросто трудно, а невозможно даже с теоретической точки зрения. Снижение степени прочности кузова является результатом воздействия самых различных неблагоприятных факторов в итоге:

существенным образом снижается прочность кузова автомобиля;
возникают следы коррозии (коррозия становится заметной невооруженным глазом);
теряется начальная форма порога;
виднеются следы счёсывания или остатки краски (в зависимости о степени износа);
весьма заметным образом уменьшается плотность соединения порога и кузова ваз.

Примечание. Всегда следует помнить, что после использования сварки снижается прочность металла, поэтом перед тем, как её применить, следует составить общий план работ. Обязательно нужно предварительно проанализировать все составляющие, как положительные, так и отрицательные.