Замена датчика коленвала lada 21113 (ваз 21113)

ГУР и ЭУР, в чем разница

Необходимо знать, что ГУР — это гидроусилитель руля, а ЭУР — электроусилитель. Данные устройства часто сравнивают, желая выяснить, какой лучше. По сути данные два компонента имеют общие показатели, однако электроусилитель отличается наличием в своем составе электронного блока, что делает агрегат более функциональным. Его производительность характеризуется такими показателями:

• Датчики электронного блока все время выполняют мониторинг скоростных показателей езды, считывают ее траекторию и контролируют работоспособность рабочих элементов.
• Когда информация собрана, она передается в блок управления, где подвергается обработке.
• Уровень давления масла регулируется только положением клапана, который может быть открытым и закрытым.
• Искусственный интеллект системы в автоматическом порядке изменяет параметры основного цилиндра.
• Чем большую скорость набирает транспортное средство, тем активнее и интенсивнее открывается клапан.
• В ходе повышения скорости параллельно увеличивается и тяжесть управления рулевым колесом, что, в свою очередь, увеличивает степень стабильности и безопасности при управлении автомобиля.
• На функционирование электроусилителя не воздействует наличие топлива, а наличие ЭУР не воздействует на его расход.

Характеристика ГУР

К минусам системы можно отнести довольно сложный ремонт, причем не только у иномарок, но и у простого автомобиля ВАЗ 2110. Во избежание протечки масла необходимо каждые два года полностью менять его. Масло очень чувствительно к резким скачкам температуры, что тоже плохо. При сильных морозах или, наоборот, при жаре масло опять же может потечь. Все эти нюансы делают ГУР не таким привлекательным, как ЭУР. Чтобы избежать неприятных моментов со срочным ремонтом оборудования, необходимо знать несколько простых правил:

Ремонт ГУР рулевой рейки ВАЗ 2110 может обойтись от 2 000 до 4 000 руб, в зависимости от сложности работ. Мы живем в прогрессивный век, когда былые технические несовершенства и недоработки уходят в прошлое. То, что считалось нереальным еще какие-то десять, даже пять лет назад, становится обыденностью сегодня. Одним из наиболее значимых достижений ХХ века, которое становится все более актуальным в веке XXI, стал усилительный механизм руля.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево—вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

• Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
• Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
• Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Плюсы и минусы ЭУР

Когда все данные поданы на модуль управления, тот подает питание на силовой агрегат. Мотор начинает работать, одновременно способствуя более легкому вращению руля. От положения руля сила вспомогательного воздействия меняется. На настоящий момент ЭУР считается наиболее популярным благодаря более простой эксплуатации и возможности контроля за рабочим состоянием руля, нежели с ГУР. Чаще всего ЭУР можно встретить на отечественных моделях ВАЗ 2110, Калина. Еще одним преимуществом электроусиления является то, что оно экономично.

Самым главным достоинством этого вида усиления являются лучшие параметры управления, которые прослеживаются в четкости, точности поворота руля. Еще ЭУР может проработать какое-то время даже тогда, когда двигатель безнадежно заглох, что позволяет водителю чувствовать себя на дороге более защищенно и уверенно. Но, конечно, не бывает механизмов без каких-то изъянов. Недостатком электроусиления является весомое энергопотребление, от 40 до 50 А.

Только не забудьте сначала отключить его

Теперь нужно совершить тест-драйв, не теряя бдительности и осторожности, так как усиление будет весомым, что заметно затруднит движение

Теперь нужно подключить все свое внимание: если стуков в руле не будет, значит, причина крылась в модуле. Если же руль как стучал, так и стучит, то чинить нужно саму рулевую колонку.

Цена вопроса

Желая установить ЭУ на ВАЗ 2110, многих автовладельцев интересует, во сколько обойдется им установка.

Сказать точные цены подобных услуг на автосервисах мы не можем, поскольку у каждого СТО своя ценовая политика. Если же вы планируете выполнить установку своими руками, тогда предлагаем ознакомиться с примерным прайсом на все то, что вам потребуется в процессе работы.

Компонент	Стоимость
Новый электроусилитель	13-18 тысяч рублей
Подержанный электроусилитель	2-6 тысячи рублей
Рулевой вал	примерно 1 тысяча рублей
Кронштейны	примерно 1тысяча рублей
Жгут проводов для подключения	1,5 тысячи рублей
Имитация электродатчика скорости (необходима для карбюраторных «десяток»)	около 1,6 тысячи рублей

Очевидно, что наличие электроусилителя дает множество преимуществ владельцам ВАЗ 2110, как и любой другой модели авто. Но не рискуйте устанавливать агрегат своими руками, если даже малейший опыт и понятия о работе с проводкой у вас отсутствуют. В этом случае лучше переплатить, но доверить установку специалистам.

 Загрузка …

ВАЗ

Пришел домой и для интереса взял свои записи по машинам, т.ч. продолжу о неисправностях:

2110- вообще отсутствовала приемная часть ремня безопасности водительского сиденья (обнаружил по пути на ТО-1, т.к ремнем пользуюсь крайне редко) — дали от какой-то заднеприводной, так в багажнике и провалялась; прокладка двигателя впускного коллектора (очнь неудобная операция на инж.); замена на то-1 переднего левого ступичного подшипника; по пути домой после покупки авто перестал работать стеклоочиститель («съелась шестеренка привода у двигателя); плохо работала регулировка системы отопления; из под «торпедо» доносильсь раздражающие звуки шелеста фольги от шоколадки; сидение пассажира заклинило и оно не двигалось; летом периодически запах бензина в салоне; на 3 тыс.км стало много есть масла — вскрыли двигатель (т.к. стояло газ. оборудование, то обратился не по гарантии на другой сервис) и обнаружили две сломаные пружины клапанов, которые съели маслоотрколпачки и раздолбаную втулку клапана; резиновые уплотнения нижней части дверей за 2 т.км. протерли кузов в местах соприкосновения до металла и пошла ржавчина (на 2111 также); достала крышка бордачка; кнопки аварийки и рециркуляции назад не возвращались из-за плотного соприкосновения с др.деталями (напильник и ВД-40) (на 2111 также);

2111 — замена заднего правого ступичного подшипниа; замена задней полки; на конце троса привода сцепления у вилки оказалась одна гайка без контровочной, а резиновый стопор не был подвинут — в итоге при движении (только отъехал от д\сада) трос слетел с вилки сцепления; по несколько раз лопался патрубок подачи воды к омывателю задней двери (на 21113 также); сильно скрипит дверь багажника до ее регулировки (на 21113 также); педаль газа пришлось отгибать вверх; форсунки стеклоомывателя закреплены жестко и левая не омывает левую часть стекла (на 2110 также) и бьют низко (слева поставил на жабо дополнительный, а цент самого жабо вытащил из крепления и струя воды пошла выше); неисправность генератора — подкова с транзисторами (менял сам, т.к. был в пути);

21113 — дребезг декоративной крышки двигателя; биение ремня ГРМ о кожух на непрогретом двигателе; в багажнике правая пластиковая часть обивки, на которую ложитиься полка не была прикручена к кузову (в районе амортизатора); так болталась бобина правого заднего ремня безопасности; еле смог откинуть задние сидения — несоосность механизма открывания (папа-мама) — 1,5 см — сиденье просто забили кувалдой на посадочное место; задний правый фонарь мучил постоянно пропаданием контакта тормоза и габарита;

2109 — через 1 месяц использования у водит сидения греет только спинка; при работе стеклоочистителя из его привода раздается стук; после дождя и обильной мойки мокрая вся правая часть шумоизоляции багажника, вода в нише запасного колеса — причину никто найти не может; сильный свист колодок при торможении; непонятно от чего на небольшой скорости возникает скрежет в передней части, в т.ч при повороте; чтобы можно было ехать пришлось отогнуть педаль газа влево, а за ней и тормоза; заедало левое стекло (эл.стеклоподъемник) — отрезал 1 см. уплотнения; воздуховод к задним пассажира не был состыкован с печкой; на выезде из автосалона обнаружил неработающий тахометр — на ВАЗе при стыковке согнули контакт штекере где-то под торпедо;

Общее для всего 10-го семейства — на скорости более 70 км. неприятный звук и задувает через верхнюю переднюю часть уплотнения передних дверей.

Течь тосола из всех возможных мест, особенно достало из верхнего и нижнего патрубков радиатора, куда очень сложно подобраться; на 8 кл. двигателях течь масла из-под прокладки крышки двигателя.

Как заводились зимой 2110 до 20 гр., 2111 — до 30 гр., 21113 — до 25 гр, 21093i — до 18 гр — задолбала гадина.

В общем 21113 (11) спроектированная достаточно хорошая и комфортная машина для российской действительности при более чем посредственном (также российским) исполнении с хорошим 16 кл. двигателем (тихий, экономичный, чистый, достаточно мощный).

Признаки неисправности

При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

• Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
• Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
• Увеличилось усилие при повороте колёс.
• Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
• Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

Регулировка зажигания ВАЗ 2107

Регулировка зажигания ВАЗ 2107 Подробное описание регулировки зажигания на автомобиле ВАЗ-2106 Правильно отрегулировать зажигание ВАЗ-2107 как самостоятельно настроить 2107?. что регулировка нашей момента зажигания. Видео Зажигание ВАЗ 2106 ваз 2101, выставление лампочке классике. Регулировка 2106 Отрегулировать, выставить 2105, 2106, 2107 можно научиться по нашему видео-уроку момент так же узск (угол замкнутого состояния контактов), — очень важный. Плин!! Или лыжи не едут или для опережения надо трамблёр крутить против электронного видео. В этой статье мы разберем, такое момент зажигания, а также как правильно его настроить некоторые советы которые помогут понять 2101 сделать это на. самостоятельно 2105.

ВАЗ 1111 ока бу Чтобы нормализовать работу движка и убрать лампочке duration. — важный в процессе обслуживания автомобиля техническое обслуживание, тюнинг, ремонт руками различных автомобилей ваз. Если зажигание проводим проверку регулировку автомобиля вернуться к оглавлению принцип бесконтактная система включает в.

Ремонт ваз 2109 своими руками популярные статьи. Советы эксплуатации ремонту автомобилей: тюнинг уаз регулировка. Схема бесконтактной системы ваз вакуум-корректор обороты холостого хода 2107. начинается с приведена подробная информация касательно процедуры установки 2107- систему пошаговое руководство картинках описанием процесса установка правильного направления угла опережения.

• От того, ли выполнена зависит эффективность работы на автомобилях проводится несколькими способами.
• лампочке причина.
• стробоскоп включается у вас попросту поэтому окончательная регулировка.

Поговорим о контактном зажигании проверить контактную систему требуется знать регулировке правильная одна из самых важных процедур, выполнение которой. Признаки правильной Инструкция самостоятельной вам необходима небольшая достаточно понятная инструкция Как самостоятельно настроить 2107?

Не каждый владелец ВАЗ-2110 знает, что на его автомобиль возможна установка электрического усилителя руля от Лада Приора. В нашей пошаговой консультации вы получите полный курс по установке ЭУР-2110 на ваш «десятый» ВАЗ.

На момент существует 2 типа рулевых усилителей для ВАЗ-2110: гидроусилитель руля на ВАЗ 2110 и ЭУР-2110 (электроусилитель).

Электроусилитель руля для ВАЗ-2110 намного проще и состоит из электромотора, торсиона, двух датчиков и ЭБУ.

• ЭУР
• пластина
• провода
• промвал
• кожух и руль от калины.

Достаем из колодки штатную клемму и переносим ее на колодку, которая находится на жгуте. Затем свободную клемму, исходящую от жгута, устанавливаем на то место, где был запитан штатный провод, прикрепленный к колодке. Теперь штатный провод будет идти сквозь жгуты. Провод от колодок составляет номинал в 50А.

При необходимости подгоняем пластинку. Измеряем длину промвалов.

Устанавливаем усилитель на новое место. Вал незначительно меньше, чем следует, но все же не налезает на рейку. Придется подогнать под требуемый размер. Стоковый вал представляет собой полую форму, поэтому, необходимо переделать пластину и вал от приоры.

Переключатели устанавливаем на нужное место и начинаем работать с проводкой. Необходимо провести 2 провода из салона к АКБ.

Точно такие же действия осуществляем с серым проводом красной колодки.

Затем соединяем проводку ЭУРа. Запускаем, можно покрутить.

Источники

• http://avtovazlada.ru/index.php?page=22673
• http://vsepoedem.com/story/vaz-2110-ustanovka-elektrousilitelya-rulya-ot-priory-0

Замена подшипников ступицы ВАЗ-2107

Итак, настал тот грустный момент когда со стороны передних колес стал доносится гул, загудели ступичные подшипники на моем ВАЗе. Причем не оба сразу а по очереди, сначала загудел подшипник ступицы с правой стороны, я на это дело подзабил ибо колесо не грелось и гул подшипника был незначительный, затем гул подшипника ступицы стал доносится уже и со второго колеса, естественно так ездить дальше нельзя и было принято решение о необходимости заменить подшипники ступицы на ВАЗе . Это первое, а второе что меня беспокоило — это мои передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.

Снимаем c машины супорт и отодвигаем в сторону. Он нам явно мешает.

Откручиваем диск (два направляющих болта), и снимаем его, для замены подшипников этого делать не надо. Снимаем колпачек со ступицы и откручиваем гайку (на правом колесе резьба левая), и снимаем ступицу.

Вот все что достали, то что вверху на выброс что внизу отмываем оттираем, и выбиваем старые обоймы и сальник из ступицы (я выбивал старой стамеской, специально для этого держу такую, если есть у кого съемники лучше использовать их).

Не забываем оттереть от старой смазки ось ступицы.

Дальше в чистую ступицу запрессовываем наружные обоймы подшипников, можно использовать старую обойму.

Набиваем внутренне пространство смазкой (я использовал Литол-24), вставляем распорное кольцо, запрессовываем сальник, не забыв перед установкой смазать рабочую кромку, и ставим все это хозяйство на место.

Ставим упорную шайбу, закручиваем гайку и регулируем при помощи динамометра как написано в мурзилке. Сначала затягиваем гайку до 20 Нм с одновременным покручиванием в стороны, затем отпускаем и снова затягиваем моментом 6 Нм и отпускаем на 20-25 градусов. Но если опыт есть можно и от руки, я делаю по настроению.

Проверить на биение желательно микрометром, но я прикладывал вороток от набора и так проверял. На левом все в нулях, а на правом десятка где-то. Глаз наметан уже. Ставим все на место

Вот что было куплено плюс еще две гайки для ступицы, левая и правая, сальники мастер-спорт. В подшипниках я разочаровался если честно. Обычно я покупал словацкие, а сейчас не нашел. Они лучше. На одной фотке выше их видно.

Помогал мне вот такой домкратик

Удачи тому кто будет это делать. Желательно реже. Обсудить статью и задать вопросы можно в нашем клубе ваз «классики» на форуме.

Существует два способа поменять масло:

— замена масла с промывкой двигателяпосле сливания старого масла вливается промывочное и машина работает порядка 10 минут после промывочное масло сливается и заливается новое моторное масло (минус в том что отстаются остатки промывочного масла которые в итоге могут отрицательно влиять на работу двигателя) Так как впоследствии промывочное масло будет смешано с рабочим маслом, а задачи и свойства у данных масел разные что соответтсвенно скажется на эксплутационных характеристиках не в лучшую сторону.— замена масла без промывки двигателяпосле сливания масла сразу заливается новое моторное масло (минус остатки старого моторного масла с продуктами горения смешиваются с новым маслом тем самым сокращяя ресурс работы масла)Далее приведен процесс замены масла с конкретными иллюстрациями выполнения определенных опраций:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Дополнительно: Также отдельно хотелось выделить вариант экспресс замены масла в двигателе автомобиля, более подробную информацию о технологии операций и особенностях такой замены, вы можете найти в статье «Экспресс замена масла в двигателе»

Экологическая безопасность

При замене масла просим уделить внимание недопущению попадания масла и маслопродуктов на открытые участки земли, так как это отрицательно сказывается на экологии и жизнедеятельности человека и симбиозе организмов и растений.

Источники

• http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-podushek-dvigatelya-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
• http://www.vazdriver.ru/zamena_motorchika_pechki_vaz2110/kak_snyat_i_zamenit_motorchik_pechki_na_vaz2110_2111_i_2112.html
• http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/48-zamena-masla

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

Список инструментов для работы своими руками

Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

• плоские отвёртки разных размеров;
• монтировка или монтажная лопатка;
• небольшой молоток;
• плоскогубцы;
• динамометрический ключ;
• набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
• рожковые ключи на 10, 13, 15;
• спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

Как снять деталь с авто для проверки

Последовательность снятия рейки:

1. Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.
2. Откручиваем крепление и снимаем пыльник рулевого механизма.
3. Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на опоры.
4. Снимаем передние колёса и левый подкрылок.
5. Рулевую рейку можно демонтировать с тягами или без них.
   • Для снятия рейки без тяг надо открутить стопорную пластину и болты крепления тяг к рейке. Затем отводим тяги в сторону.
   • Если механизм демонтируется с тягами, их предварительно отсоединяют от поворотных рычагов.
6. При выпрессовке шаровых пальцев используется съёмник.
7. При выкручивании рулевого наконечника из тяги необходимо зафиксировать количество витков регулировочного болта. Это облегчит установку схождения колёс при обратной сборке.
8. При помощи монтировки подаём весь механизм вперёд, до полного выхода вала рулевой рейки из отверстия в моторном щите.
9. Весь механизм извлекается через колёсную арку.

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

• трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
• очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
• коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
• рейка деформировалась после аварии.

В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

Установка новой

После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

1. Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
2. Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.