Замена предохранителя lada 21079 (ваз 21079)

Главные моменты установки

Оригинальный дизайн

На торпеду ВАЗ 2107 подходит и панель от БВМ. Но какой модели, знают не все автолюбители. Рекомендуется использовать торпеду от BMW Е30 с некоторыми переделками. Потребуется поставить передние электростеклоподъемники. Связано это с тем, что с данной панелью ручки будут мешать закрыванию дверей. Так как ручка КПП в стандартном положении для использования с данной торпедой не подойдет, придется выгнуть рычаг коробки передач. Некоторых изменений требует и печка.

Автомеханики знают все об особенностях предстоящей работы. Например, торпеда от этой модели БМВ несколько шире, но при ее установки нет необходимости в проведении серьезных изменений.

К плюсам новой панели можно отнести:

Автор статьи: Виктор Рогожинский

dazfo Ученик (110), закрыт 4 года назад

машина прошла 100000 на родных кольцах они уже поизносились и идет легкий дымок и на фильтре есть масляное пятно очевидность изношенных колец но масла не берет значит на колечках еще покатаюсь. При читке карбюратора обнаружил вязкие частички как будто обувного крема. масло из сапуна((( Поехал к знающим людям они посоветовали вывести шланг под машину, а на этих кольцах еще можно покататься так как масла не берет

Замена шлангов и масла

Шланги ГУР — это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно. Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

Начинаем:

• Для начала нужно поднять оба передних колеса автомобиля (они должны оказаться в воздухе);
• Находим бачок ГУР, из которого следует откачать масло;

Примечание. Откачивать масло из бачка ГУР можно, используя больший стеклянный шприц, который имеет еще и удлинитель в виде трубки.

• Выкачиваем масло;
• Поворачиваем рулевое колесо до упора в любую сторону (после этого в бачке вновь появится масло, которое нужно вновь выкачать);

• Теперь поворачиваем руль в другую сторону и опять выкачиваем масло;
• Снимаем шланг, являющийся проводником масла (через него масло идет со стороны салона и попадает в бачок);
• Крутим руль из стороны в сторону (опять же должно выйти масло);

• Берем новое масло для гидроусилителя (обычно идет около 800 мл);
• Заливаем его в бачок до максимального уровня;
• Опять крутим руль из стороны в сторону (до упора);

Примечание. При вращении руля масло будет уходить. Нужно будет постоянно подливать его.

• Заводим двигатель на несколько секунд, глушим;
• Опять крутим рулевое колесо;
• Подливаем масло;
• Прокачиваем и удаляем воздух из системы, прокручивая руль на заглушенном автомобиле по десять раз в каждую сторону (делаем столько же раз и при запущенном двигателе).

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить. Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса. Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Примечание. Установка новых шлангов может быть сложной, так как неудобно само расположение ГУР.

1.2. Техническое обслуживание автомобиля

Регулярно через каждые 500–600 км пробега (или перед каждым выездом) проверяйте уровни масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в шинах.

Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками МIN и МАХ указателя.

Замена масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.

Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4

Уровень тормозной жидкости при установленной крышке и новых накладках тормозных механизмов должен доходить до нижней кромки заливной горловины.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть всегда на 3–4 см выше риски MIN. Проверку уровня и открытие пробки бачка для доливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.

В крайнем случае в систему охлаждения можно добавлять чистую воду. Но при этом температура замерзания смеси повышается и снижается коррозионная стойкость алюминиевого радиатора. Поэтому при первой же возможности необходимо выполнить ремонт системы и залить в нее охлаждающую жидкость.

Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторной батарее описана в подразделе Аккумуляторная батарея .

Давление воздуха в шинах. включая запасное колесо, проверяется манометром. Рекомендуем периодически проверять манометр на предприятии технического обслуживания.

Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте с помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник ключом на конце колпачка, а если это не поможет, замените его новым.

Если давление падает при исправном золотнике, то отремонтируйте шину, используя специальный герметик, прикладываемый к автомобилю.

Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по этой метке.

Чтобы избежать повреждения герметизирующего слоя закраины шины, демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или на шиномонтажном станке в ремонтной мастерской.

После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса на предприятии технического обслуживания.

При эксплуатации автомобиля с бескамерными шинами избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.п.), так как повреждение обода колеса может вызвать потерю герметичности шины и дисбаланс колеса.

При появлении во время движения вибраций необходимо проверить балансировку колес.

Источники

• http://vestaxray.ru/ekspluataciya/sedan/zamena-masla-i-maslyanogo-filtra-na-lada-vesta.html
• http://angelinagruzdeva.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-vaz-2107/

Как увеличить срок службы коробки ВАЗ «классика»?

Работоспособность КПП ВАЗ 2105 и других моделей зависит от ряда факторов, причем большинство из них поддаются контролю. В первую очередь, речь идет об особенностях эксплуатации агрегата. Чтобы узел функционировал без перебоев, качественное и правильно подобранное трансмиссионное масло в коробку ВАЗ 2101 является необходимым условием. Здесь следует ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2106 и других модификаций является частью планового технического обслуживания ТС и должна производиться согласно регламенту. Специалисты советуют менять масло в КПП 5 на ВАЗ 2106 и других моделей после каждых 50-60 тысяч километров пробега. Если автомобиль подвергается интенсивным нагрузкам, частота замены моторного и трансмиссионного масел увеличивается. Если пренебрежительно относиться к выполнению этих рекомендаций, износ элементов коробки ВАЗ 2107 значительно ускоряется.

Немаловажное значение имеет и то, насколько ответственно владелец относится к своему автомобилю. Все узлы и системы транспортного средства взаимосвязаны, и КПП ВАЗ 2106 5-ступка не является исключением

Если возникают неполадки в одной из систем, нагрузка на трансмиссию повышается. Например, если у вас возникли проблемы с работой сцепления, но вы пренебрегаете визитом на СТО, в скором времени следует ожидать появления неисправностей КПП ВАЗ 2107 или любого другого аналогичного агрегата. Таким образом, чтобы избежать удорожания ремонтных работ, устранять неполадки нужно своевременно.

Квалифицированный ремонт − еще один важный критерий продолжительной бесперебойной работы КПП ВАЗ 2106 и других узлов. Многие автовладельцы стремятся сэкономить на ремонте, поэтому выполняют основной объем работы самостоятельно или обращаются за помощью к знакомым. Ремонт коробки передач ВАЗ 2105 является достаточно сложным мероприятием, требующим специальных навыков и инструментов. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить решение задачи квалифицированному персоналу и тем самым снизить риски. Кроме того, следует помнить, что гарантия на коробку передач 2107, а также другие агрегаты, действительна лишь в том случае, если монтаж изделия был выполнен в сертифицированном центре. Если же вы увлекаетесь ремонтом авто, будем рады видеть вас в числе участников нашего форума, который посвящен российскому автопрому. Здесь каждый может рассказать о своих впечатлениях и поделиться опытом, касающимся эксплуатации автомобилей ВАЗ.

При обслуживании КПП ВАЗ 2106 обращайте внимание на то, чтобы купить качественные комплектующие. Об опасности контрафактных запчастей многие водители знают не понаслышке

Весьма неприятно, когда автомобиль внезапно выходит из строя из-за поломки комплектующих. Это означает не только потерю времени и средств, но и уменьшение уровня вашей безопасности на дороге, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Конструктивные элементы КПП 5 на ВАЗ 2107 и других моделей «классической» серии подвержены естественному износу в процессе эксплуатации транспортного средства и нуждаются в своевременной замене. Чтобы оценить техническое состояние коробки передач 2105 и других моделей, нужно обеспечить регулярное прохождение диагностической проверки узла (дефектовки). Эта процедура результативна, поскольку предусматривает разборку коробки переключения передач с целью осмотра ее составных элементов на наличие дефектов и следов износа.

Если тот или иной компонент коробки передач ВАЗ 2107 уже не справляется со своими функциями в полной мере, его целесообразно сразу заменить, чтобы избежать внезапной серьезной поломки, на устранение которой придется выложить немалую сумму. Все необходимые запчасти для ремонта коробки передач 2107 и других моделей можно купить в нашем сервисном центре, после чего специалист Lada Master выполнит демонтаж поврежденных или изношенных элементов и установку новых деталей.

Критерии выбора мотора на ВАЗ-2107

Сегодня многие владельцы этого авто стремятся изменить свой дизельный мотор на более производительный. К ВАЗ-2107 подходит любой мотор, причем устанавливать его не очень сложно тем, кто разбирается в своем железном коне и знает его конструкцию. Некоторые автолюбители даже прибегают к варианту замены заводского двигателя на агрегат иномарки. Теоретически в этом нет ничего сложного

Единственное, при выборе устройства нужно обращать особое внимание на технические характеристики. Основные требования к двигателю на ВАЗ-2107:

• обязательно соответствует силовому агрегату по размерам и весу;
• подходит по стыковке к агрегату трансмиссии;
• совместим с силовой установкой и другими системами автомобиля.

Как показывает практика, на деле лучше всех проявляют себя изделия таких компаний, как Ниссан и Фиат. Эти моторы можно устанавливать без переделок. Стоимость этих устройств небольшая.

Иногда при замене двигателя необходима также замена таких деталей, как сальники, ремни и иные комплектующие.

Насос ГУР

Отдельного разговора заслуживает насос этого механизма. Стоит он около 3 тыс. российских рублей и его часто ремонтируют, чем заменяют. Но если ремонт не поможет, придется потратиться. Что касается качественного ремонта, то его опять же удастся провести своими руками, тем самым экономя свои средства.

Обычно на ГУР Ваз 2110 устанавливают насос марки ZF, который еще идет на Ауди А6, Фольксваген и другие автомобили. Но такая модель насоса не разборная и на ней не имеется ни стопорных колец, ни крышек. Это вовсе не означает, что восстановить работу такого насоса невозможно. Ниже представлена инструкция по снятию и разбору насоса ГУР:

• Снимаем хомут;
• Отсоединяем возвратный шланг (делаем аккуратно, дабы не пролить масло);
• Отсоединяем разъем;
• Снимаем со штуцерного болта ДДЖ (датчик).

Примечание. Этот самый датчик давления жидкости уронить ни в коем случае не рекомендуется. В противном случае придется покупать новый.

• Отсоединяем нагнетательную трубку, прежде сняв штуцерный болт;
• Снимаем приводной ремень гидроусилителя;
• Теперь пора приступить к снятию самого насоса;
• Ослабляем первый болт, крепящий насос;
• Выворачиваем полностью второй болт, фиксирующий насос;
• Снимаем насос в сборе.

Примечание. Помним, что первый болт, фиксирующий насос, полностью снять не получится.

Очищаем насос от грязи и визуально осматриваем. Если обнаруживается выработка на внутренней стенке корпуса, напоминающего ступеньки, то их нужно снять, используя для этого специальную насадку и дрель.

Подшипник и сальник насоса

Изношенный подшипник в закрытом корпусе также может стать причиной неисправности гидроусилителя руля. Не исключение и манжета, которая нуждается в периодической замене.

Примечание. Закрепить новый подшипник в корпусе насоса возможно двумя способами: сделав выточку у токаря или закрепив при помощи загнутых краев корпуса.

Рассмотрим оба варианта:

• Чтобы закрепить подшипник первым способом, нужно сделать выточку на токарном станке с внешней стороны корпуса. Затем в стенке насоса сверлим отверстия с резьбой. Новый подшипник следует вставить и закрепить при помощи болтов с заточенными концами, которые еще и отпиливаются.
• Второй вариант подразумевает загибание краев корпуса.

Насос собираем в обратной последовательности. В отличие от других моделей насоса, вариант ZF имеет лопатки, которые не переворачиваются.

Примечание. Для вдевания фланца на вал потребуется его нагреть. Затем резко одеть на вал и подождать, пока остынет.

Насос гидроусилителя может шуметь после установки. Но пугаться этого не нужно, ведь все объясняется просто: притирка деталей.

Электрооборудование

Не секрет, что автомобили российского производства не отличаются выдающимися изоляционными характеристиками. В связи с этим есть много желающих решить эту проблему. Иными словами, они думают о том, как добиться большей тишины в салоне, уменьшив , которые возникают там. Попытаемся узнать, как можно своими силами выполнить изоляцию салона машины.

Первым делом нам предстоит выполнить демонтаж салона. Поскольку будем использовать . Следует иметь в виду, что для этой цели нужен гараж или специальный сервис. Не рекомендуется заниматься подобным делом прямо на улице. Демонтаж внутренней конструкции занимает минимум времени. Здесь следует делать акцент отнюдь не на физической силе, которая поможет вам снять крепления. Дело в том, что есть риск поломки резьбы разного рода болтов и гаек. Что вы должны убрать из салона в первую очередь?

Сюда следует отнести обшивку дверей машины. Также нужно избавиться и от . Дело в том, что заниматься изоляцией салона нам придется прямо на полу машины. Помимо этого нам придется заняться разбором и центральной консоли. Следует сказать, что как раз в процессе выполнения подобных операций у вас будет прекрасная возможность установить вместо них более современные модели. Скажем, это могут быть спортивные сиденья. Вместе с тем вы в ходе реализации данного этапа получите шанс выполнить работы, которые связаны с монтажом музыкальной системой, которая будет установлена на вашей машине.

И, естественно, следует позаботиться о том, что в машине отсутствовала приборная доска. Это связано с тем, что ее присутствие доставит вам неудобства во время проведения монтажа нового слоя изоляции прямо в салоне своей машины. Заслуживает внимания и тот факт, что в рассматриваемой ситуации вам будет гораздо проще, если вы решите выполнить работы, имеющие отношение к нанесению особых меток на колодки, которые впоследствии также будут сняты.

В дополнение к этому нельзя не сказать и о таком нюансе, что каждый кабель, который проходит от приборной доски, должен быть отключен от машины. Причем соединение с доской не стоит трогать. Дело в том, что в дальнейшем у вас возникнет необходимость повторно заниматься прокладкой кабелей.

Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Источники

• http://portalvaz.ru/texnicheskie-xarakteristiki-vaz-2107/
• http://portalvaz.ru/shumoizolyaciya-salona-vaz-2112-vaz-2111/
• http://www.njcar.ru/wiki/vaz/2107/15182/

Подобные работы

реферат , добавлена 20.05.2015

курсовая работа , добавлена 11.12.2014

Технические параметры автомобиля ВАЗ—2107. Понятие тяговой характеристики. Расчет внешней скоростной характеристики двигателя, вычисление скорости движения. Определение времени и пути разгона и торможения. Сравнение автомобиля с аналоговыми моделями.

курсовая работа , добавлена 28.06.2009

курсовая работа , добавлена 13.02.2013

курсовая работа , добавлена 21.06.2014

Общая характеристика и назначение кривошипно-шатунного механизма. Исследование параметров газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Рама и несущий кузов, подвеска автомобиля, их назначение и взаимодействие деталей.

тест , добавлена 15.03.2011

Исследование назначения, устройства и принципа действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Техника безопасности при работе с нефтепродуктами. Изучение правильной эксплуатации автозаправочных станций.

дипломная работа , добавлена 12.10.2013

Ознакомление с историей создания автомобиля ВАЗ-2107. Особенности технического обслуживания автомобиля. Значение и устройство шаровых опор, основные правила их замены. Основы техники безопасности при осуществлении ремонта или обслуживания данной машины.

контрольная работа , добавлена 16.10.2014

курсовая работа , добавлена 22.01.2012

Назначение, классификация и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. Техника безопасности при выполнении работ. Индивидуальные средства защиты рабочих. Передовые методы производства автомобилестроения, история и перспективы развития.

дипломная работа , добавлена 28.05.2013

Страница: 1 2

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Характеристика автомобиля LADA 2107 (ВАЗ 2107), расшифровка обозначения и тип кузова

LADA 2107 (ранее обозначался ВАЗ-2107), — советский, российский и египетский заднеприводный легковой автомобиль, одна из последних модель «классики», выпускавшаяся на ОАО «Волжский автомобильный завод» с марта 1982-го по апрель 2012 год и выпускающаяся на Египетском заводе «Lada-Egypt» с 2006 года по настоящее время. Являлась модифицированной люкс-версией автомобиля LADA 2105, который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124, малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса Европейский автомобиль 1967 года). На экспорт ВАЗ-2107 шёл под названиями Lada Nova, Lada Riva, Lada 1500.

С 2002 до 2012 года ВАЗ-21070 (модификация ВАЗ-2107) производился на Украине (ЛуАЗ, ЗАЗ и КрАСЗ); с 2006 года — в Египте. В мае 2008 года сборка LADA 2107 налажена на аргунском заводе «Пищемаш» в Чеченской республике. С апреля 2011 года сборка LADA 2107 перенесена на ИжАвто в Ижевск. За неполный год производства в Ижевске произведено 42,5 тыс. «семёрок».

Производство универсала 21041, унифицированного с седаном по силовой установке, экстерьеру и интерьеру передней части кузова, продолжилось до 17 сентября 2012 года.

Модификации:

LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл. карбюратор)

LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл. карбюратор, ременной привод ГРМ)

LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл. моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)

LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл.,распределенный впрыск с электронным управлением)

LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л. 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл. распределённый впрыск, Евро-2)

LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл. распределённый впрыск, Евро-3)

LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл. карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)

LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл. карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с. изначально создана для нужд федеральных служб: ГАИ, МВД и КГБ)

На данный момент (начало 2009г) выпускаются инжекторные семерки.

Характеристики и модификации:

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2106

Замену сайлентблоков производят в случае их износа и всевозможных повреждениях. Как Вы уже поняли, сегодня будет статья про замену сайлентблоков своими руками.

Теория.

Сайлентблок связывает элементы крепления реактивных тяг, крепления амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойчивости, крепления коробки переключения передач, опоры балок, штанг задней подвески.

Сайлентблок существует для того, чтобы воспринимать и гасить колебания, передающиеся от других элементов подвески машины. Устройство сайлентблока позволяет воспринимать и поглощать колебания во всех плоскостях одновременно, сайлент блок выдерживает радиальные, осевые и угловые нагрузки.

Как заменить сайлентблоки ВАЗ 2106 своими руками

1. Произведите снятие нижнего рычага с автомобиля (см. Нижний рычаг передней подвески ваз 2106 снятие и установка).

2. Зажмите рычаг в тисках за ось и снимите если требуется нижнюю шаровую опору, отвернув три болта крепления.

3. Отворачиваем две гайки оси рычага и устанавливаем приспособление для снятия и установки сайлентблоков и заворачивая гайку выпресовываем сайлентблок.

4. После выпресовки сайлентблока извлекаем его вместе с осью из рычага, снимаем сайлентблок вместе с шайбой, при этом вторую шайбу на оси снимать не следует.

5. Устанавливаем ось с шайбой обратно в рычаг и таким же образом выпресовываем второй сайлентблок.

Основные отличия от LADA-2105

• более мощный двигатель ваз объёмом 1,6 л и мощностью 76 л. с.;
• Изменённая, часто хромированная решётка радиатора с большей площадью;
• Немного изменена структура задних фонарей;
• Более комфортабельные передние сиденья с интегрированными подголовниками;
• Модернизированная передняя панель приборов (в частности добавлены тахометр и спидометр с оцифровкой до 180 км/ч, а также указатель давления масла (до 1988 года выпуска, после был заменён экономометром));
• Добавлены дефлекторы холодного воздуха («торпедо»), расположенные по центру. В то время, как в ноги (через отопитель салона) можно направить поток горячего воздуха, через эти дефлекторы можно в лицо направить струю холодного воздуха;
• Бампера с хромированными накладками (в последние годы производства на LADA-2105 в целях унификации ставились такие же);
• Изменённая форма капота;
• Немного изменённая форма крышки багажника (без выштамповок), с 2008 года начали ставить крышку багажника с выштамповками как у ВАЗ-2105 в связи с унификацией производства.
• Изменены некоторые детали салона: обивки дверей, кнопки блокировки дверей, панель радиоприемника («борода»), ручка рычага КПП, форма рулевого колеса.
• Изменена система управления осветительными приборами (подрулевые переключатели).
• Отличается схема электроцепи.

Замена масла

Смену смазочной жидкости лучше производить на прогретом двигателе – жидкое горячее масло стекает быстрее и почти без остатка.

Автомобиль необходимо поднять автоподъёмником (предварительно открыв капот и сняв крышку с маслозаливной горловины) или установить на эстакаде, монтажной яме.

Конфигурация защиты картера обеспечивает доступ к сливной горловине, чтобы слить старое масло, но замена масляного фильтра при этом невозможна, поэтому защиту необходимо снять, отвернув ключом «на 10» 13 болтов, которыми она крепится к корпусу.

Болты лучше сложить в банку с бензином для очистки и последующей смазки перед установкой на место.

После полного демонтажа защиты нужно шестигранником «на 8» открутить сливную пробку, но не сразу до конца – последнюю пару оборотов делают, подняв к ней ёмкость для старого масла, чтобы струя не ушла мимо.

У «Лада Веста» с роботизированной трансмиссией сливная пробка другого размера, и картер имеет другую конструкцию.

На последних оборотах заглушки при её съёме необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить ожог горячей масляной струёй.

Установив бадью на полу по месту, приступают к съёму старого масляного фильтра. Рядом с фильтром находится датчик коленвала, который во избежание повреждения при съёме фильтра необходимо снять накидным ключом «на 10», предварительно отсоединив от него штекер с проводкой.

После снятия датчика коленвала приступают к съёму старого масляного фильтра – обтягивают его цепью съёмника и делают пол-оборота против часовой стрелки на откручивание, после чего деталь вращается руками без усилий.

Если съёмника не нашлось, то фильтр просто насквозь протыкается отвёрткой, которая затем используется как рычаг для вращения. К этому времени масло из картера должно быть слито, и ёмкость подставляют под масляный фильтр.

Масляный фильтр при съёме отвёрткой должен быть проткнут ею в верхней части, чтобы не повредить резьбу штуцера двигателя.

После удаления старого фильтра также дают время стечь маслу и приступают к установке нового. Резьбу на патрубке блока цилиндров очищают ветошью, новый фильтр приблизительно на 50% заполняют чистым маслом и им же смазывают резиновую уплотнительную прокладку. Новый фильтр закручивают до контакта резиновой прокладки с блоком, после чего вручную, без использования инструментов доворачивают деталь ещё на ¾ оборота, устанавливают датчик коленвала и присоединяют к нему штекер проводки.

Масляную пробку и вулканизированную шайбу на ней осматривают на предмет повреждений, при необходимости заменяют новой или тщательно очищают от грязи, особенно резьбовую часть, после чего плотно вкручивают в гнездо.

В мотор через маслоприёмную горловину сверху заливается порциями новое моторное масло в необходимом количестве, которому дают время стечь в картер, и замеряют по щупу его уровень – до верхней кромки рифлёной части мерного участка.

Затем, закрыв маслоприёмную горловину крышкой, двигатель заводят, контролируя, чтобы через 1-2 секунды на панели приборов погасла контрольная лампа давления масла. После 2-3 минут работы на холостом ходу двигатель глушат и через 5-10 минут проверяют уровень на щупе. Если масла меньше верхней кромки рифлёной зоны, его добавляют. Если же уровень превышен, то его нужно понизить до нормы – сделать это можно 20-граммовым шприцем с гибкой трубкой от медицинской капельницы через отверстие в блоке для щупа.

Замеры уровня масла в двигателе должны производиться при стоянке автомобиля на ровной горизонтальной площадке, уклон которой не должен превышать 2 градуса.

Операцию завершают установкой на место защиты картера на очищенные и смазанные литолом болты.

В кино

Автомобили ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съёмках фильмов на различных площадках страны. Этот автомобиль можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «Авария — дочь мента», «Особо опасен», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра всерьёз», «Агент национальной безопасности» (серия «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер капут!», «Третий дубль», «Любовь в большом городе» и многих других.

В 2002 году под слоганом «Культовая машина в круговерти страстей» в кинопрокат вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», в котором главную роль сыграл автомобиль ВАЗ-2101.

В 1983 году «Копейка» появилась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» на ней ездил герой Уильяма Херта, а в 2008 году в боевике «Особо опасен», снятым в Америке российским режиссёром Тимуром Бекмамбетовым.

В фильме «Гостья из будущего» пираты за нужную им информацию предлагали Коле Герасимову: «Хочешь „Жигули“? Представляешь: такой маленький, а уже — „Жигули“!».

Замер компрессии

Для этого следует выкрутить свечи и на их место по очереди вставлять компрессометр. Работать при этом должны два человека. Один будет крутить мотор стартером, а второй — держать прибор.

В том случае, когда мотор на авто 8 клапанный, то надо будет отключить модуль зажигания, чтобы он не поломался. Когда в двигателе есть 16 клапанов, то ничего делать дополнительно не надо.

Компрессия в каждом цилиндре должна быть одинаковой по сравнению с другими. Опускаться ниже 10 единиц она также не должна. Если она опустится ниже 10, то потребуется производить полностью ремонт мотора. Если в каком-то одном цилиндре компрессия будет ниже, чем в остальных, то, скорее всего, в нем прогорел клапан и он потребует замены. В таком случае точно дать ответ на вопрос нельзя. Потребуется только разбирать мотор.

ВАЗ плохо заводится на холодную. Что делать?

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

Неисправности системы зажигания

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Неисправности системы питания

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Неисправности стартера

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

https://youtube.com/watch?v=CGGDk3F1hNY

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

• Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
• При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
• Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
• Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
• Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
• При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
• Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.. Откачка масла шприцом

Откачка масла шприцом

• Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
• Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
• После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
• Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
• Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
• Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
• После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.