Замена гидроусилителя руля ваз 21063. чем официалы, лучше сам!

Замена жидкости ГУР автомобиля Лада Приора пошаговая инструкция

Для замены жидкости гидроусилителя руля Приоры крайне рекомендуется позвать друга и напарника. Придется одновременно выполнять несколько операций. Для удобства рекомендуется поставить машину на яму или же приподнять передок машины на две подпорки при помощи домкрата. Подготовьте емкость для слива отработавшей жидкости. Работу по замене жидкости ГУРа Приоры проводите в следующем порядке:

Зафиксируйте машину.
Снимите крышку бачка ГУР. Шприц засуньте в бачок и постепенно откачайте скопившуюся в нем жидкость. Для удобства перед тем, как совать шприц в бачок, рекомендуется надеть на него небольшой шланг. Также рекомендуется закрыть тканью все подкапотное пространство, над которым Вы будете проносить шприц с маслом до емкости, чтобы не налить лишних капель.
Попросите напарника сесть в машину и покрутить руль. В это время высасывайте жидкость, которая стекает в бачок из шлангов.
Но это еще не все. Для того чтобы собрать остатки масла, ослабьте хомут шланга высокого давления, захватите шланг, опустите его внутрь емкости для слива.
Еще раз попросите своего напарника покрутить руль.
Установите шланг на место и плотно затяните хомут.
Заливать нужно только новую жидкость. Сперва залейте ее практически до края, и после этого попросите друга покрутить руль.
Уровень жидкости спадет, но это нормально. Долейте еще немного, оставив несколько сантиметров до горла.
Попросите кого-нибудь завести двигатель секунд на 10-20, а затем заглушить его. После этого нужно еще раз покрутить руль. За это время из системы выйдет оставшийся воздух.
Долейте масло до нормальной отметки. Закрутите крышку бачка, закройте капот.
Запустите двигатель. Проверьте, работает ли гидроусилитель так же хорошо, как это было раньше.

Инструменты и приспособления для проведения замены

Замена масла в ВАЗ 2106 — та процедура, которую водитель может проводить самостоятельно. Однако для этого нужно иметь некоторые инструменты и приспособления

Прежде всего важно понимать, что необходимо обеспечить удобный подход к автомобилю снизу. Для этого можно использовать различные варианты: подъёмник, смотровую яму, эстакаду и т. д.

Для замены масла нужно иметь некоторые инструменты, среди которых:

Шестигранник на 12. Он необходим для монтажа сливных пробок.
Ключ на 17. Он нужен для монтажа заливных пробок.
Удобная лейка с широкой горловиной, при помощи которой жидкость заливается в отверстия.
Ёмкость для отработанного материала.
Средства защиты и тряпка для очистки.
Расходные материалы — непосредственно сама смазка и новый масляный фильтр.

Оптимальное решение

Наиболее оптимальный вариант для облегчения вращения рулевого колеса установить на авто электроусилитель руля на ВАЗ 2106 производства тольятинской компании «Электроруль» (в прошлом «Авиаагрегат-Т»). Собственно речь идет не столько об установке самого электромоторчика, сколько о полной модернизации рулевой системы.

Изделие компании «Электроруль» включает: новую рулевую колонку со смонтированным на ней электродвигателем, червячный редуктор и управляющий блок.

Ещё понадобятся:

комплект проводов усилителя,
крепежный комплект,
кардан руля (можно оставить старый), э
лектрический датчик скорости, комплект проводов для датчика скорости,
длинный трос подсоса,
кронштейн.

Электроусилитель управляется электроникой, использующей данные датчика скорости. Рулевая колонка с электроусилителем устанавливается на место штатной рулевой колонки. На это уходит полтора-два часа. Такой подход весьма рационален, так как нет необходимости стыковать многие разрозненные механизмы, что в автомобилях ВАЗ не просто.

Потраченные усилия себя оправдают. Эффект от электроусилителя в наибольшей степени заметен на малых скоростях. Известно, что ВАЗ 2106 имеет довольно тугой руль, теперь рулевое колесо можно вращать одним пальцем.

Электроника усилителя компании «Электроруль» настроена таким образом, что теперь, если машина стоит или медленно движется, то электроусилитель выдаёт максимальное усилие. При росте скорости автоматика пропорционально снижает дополнительное усилие и руль «не пропадает», а остаётся чувствительным для водителя, т.е. информативность руля не снижается.

Как снять руль с «шестёрки»

Снять руль в ВАЗ 2106 очень просто, однако существуют некоторые нюансы. Вся процедура демонтажа займёт несколько минут: нужно следовать чётким правилам, иначе можно наделать ошибок.

Методика снятия руля едина практически для всех легковых автомобилей, не имеющих подушек безопасности (ВАЗ 2106 ими не оснащён). Некоторые различия в демонтаже могут быть связаны только с параметрами крепления элементов руля, однако это несущественно.

Руль на ВАЗ 2106 фиксируется на рулевой вал посредством одной большой гайки. Доступ к месту фиксации можно получить через специальное отверстие, которое имеется в кнопке сигнала (в центральной части самого руля).

Как уже говорилось выше, изначально «шестёрки» оснащались тонкими рулевыми колёсами, поздние модели — толстыми. Сегодня старых автомобилей практически не осталось, поэтому рассмотрим процесс демонтажа толстого руля.

Какие инструменты понадобятся

Снять рулевое колесо с ВАЗ 2106 сможет даже начинающий автовладелец. Достаточно иметь при себе:

отвёртку с тонким плоским лезвием;
головку на 24 мм;
удлинитель для головки.

Порядок демонтажных работ

Подготовив необходимые инструменты и убедившись, что ничто не будет отвлекать от работы, можно приступать к снятию рулевого колеса:

Сесть на водительское сиденье в салоне.
Отвёрткой поддеть значок логотипа АвтоВАЗа в центре руля и снять его.

Отключить аккумулятор, так как в рулевом колесе присутствует напряжение, а контакты во время работы может замкнуть.
Головкой на 24 мм и удлинителем через образовавшееся отверстие ослабить гайку крепления. Полностью отворачивать гайку не имеет смысла, иначе руль может резко выскочить.

Ослабив гайку, нужно попытаться снять руль со шлица, вытягивая его двумя руками на себя. Если это не получается, следует с силой нанести несколько ударов по рулю с обратной стороны

Важно при этом, чтобы гайка оставалась на валу и не вылетела вместе с рулём.

Как только рулевое колесо освободится от фиксирующих его шлицов и начнёт двигаться, гайку можно открутить до конца и вытащить. После этого сам руль свободно выйдет из паза.

Новый руль монтируется в обратном порядке: сначала колесо надевается на шлицы вала, а затем закручивается гайкой.

Какой руль можно поставить на «шестёрку»

Как и вся линейка «классики» ВАЗ, «шестёрка» имеет широчайшие возможности для тюнинга и замены разных агрегатов. Например, по желанию водителя заводской руль можно заменить на аналогичную деталь от любой другой модели ВАЗ. Единственное ограничение — придётся потратить много времени на доработку и подгонку элементов.

Максимально близким по габаритам к 2106 считается рулевое колесо от ВАЗ 2108. Сами владельцы «шестёрок» не очень высоко оценивают целесообразность такой замены: ведь получается, что «шило меняется на мыло». Наиболее популярны рули от «Нивы», так как они рассчитаны на более долгий срок службы и уже хорошо показали себя в разных условиях эксплуатации.

Благодаря своим конструктивным особенностям руль от «восьмёрки» может быть без проблем установлен на ВАЗ 2106, но целесообразность такой замены у многих водителей вызывает сомнения

Немного о деревянных рулях

Классическое рулевое колесо на любой машине изготавливается из пластика. Однако особенным шиком среди водителей считается установка деревянного руля — салон автомобиля становится более презентабельным.

Однако следует иметь в виду, что дорогое удовольствие не сделает автомобиль более податливым в управлении — напротив, деревянный руль не приспособлен к чуткой езде. Поэтому при выборе такого изделия следует внимательнее относиться к правилам дорожного движения и аккуратно ездить в гололёд и по мокрому асфальту.

Стоимость деревянного руля на ВАЗ 2106 начинается с отметки в 4 тысячи рублей.

Изделия из натурального дерева придают салону автомобиля дополнительную роскошь и красоту

Спортивный руль

Спортивные рули призваны придавать салону особенный стиль, а автомобилю — манёвренности в управлении. Однако при выборе такого типа руля следует быть максимально осторожным, ведь изначально «шестёрка» не рассчитана на гонки и дрифты, а потому и спортивный руль не сможет гарантировать водителю максимальную безопасность на манёврах.

Стоимость спортивного рулевого колеса начинается от отметки в 1600 рублей.

Спортивное рулевое колесо делает управление автомобилем более чётким и быстрым

Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы

Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:

при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.

Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.

Шум системы рулевого управления

Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:

на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.

Утечка смазки из редуктора

Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.

На корпусе рулевого редуктора отчётливо видны потёки масла

Вот как это происходит:

сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.

Руль туго поворачивается

Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:

неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.

Основные характеристики гидроусилителя

ГУР, или гидроусилитель руля, — это интегральный механизм, состоящий из роторного насоса, идущего от коленчатого вала, и множества деталей, каждой из которых отведена определенная роль. Гидроусилитель активно взаимодействует с рулевым механизмом и распределителем масляной жидкости. Сама технология достаточно сложна, так что мы не будет останавливаться на этом вопросе. Гораздо важнее знать, что дает данный механизм.

Усилитель обеспечивает более комфортное и безопасное движение. Стоит отметить, что даже в случае дефекта передней шины ГУР позволяет сохранить управляемость. Именно это качество и сделало гидроусилитель таким популярным среди автовладельцев.

Система гидроусилителя на машине

Рабочие функции ГУРа:

улучшение управляемости автомобиля;
значительное смягчение ударов, которые прежде передавались на руль (во время движения по ухабистой дороге);
контроль над управляемостью машины в критических случаях;
значительное улучшение маневренности автомобиля, снижение числа рулевых оборотов;
создание так называемого «чувства трассы», что немаловажно.

Особенно хорошо ставить ГУР на ВАЗ. Эти автомобили сами по себе не могут порадовать ни хорошей динамикой, ни мощной управляемостью, поэтому модернизация не помешает.

С плюсами разобрались. А есть ли недостатки в этом устройстве? Иногда водители жалуются на недостаточное реактивное рулевое усиление. Часто получается, что, решая одну задачу, мы проигрываем в другом деле. Вот и здесь инженерам не удалось исключить обе проблемы, какая-то из них всегда дает о себе знать.

Отмечается неэкономность потребления топлива в автомобилях, оснащенных ГУР. Но эта проблема вполне решаема, достаточно провести насос ГУРа не от коленчатого вала силового агрегата, как это делается обычно, а от электромотора. В таком случае меняется все: и уровень производительности механизма, и потребление топлива.

Меняя принцип эксплуатации электромотора, частоту вращений, можно подкорректировать и работу усилителя. Такую гидравлическую систему ставят на автомобили «Мерседес-Бенц», что уже говорит о многом.

Замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем описывать последовательность замены успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106, определимся с расходными материалами и инструментами. Вот что нам потребуется для работы:

комплект накидных ключей;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
отрезок стальной проволоки диаметром 2 мм и длиной 30 см;
новый успокоитель цепи ГРМ для ВАЗ 2106 (в настоящий момент его стоимость составляет около 400 рублей).

Последовательность операций

Сразу следует отметить, что перед началом работы с успокоителем водителю придётся снять воздушный фильтр ВАЗ 2106, который держится на четырёх крепёжных болтах. Они откручиваются с помощью рожкового ключа на 12. Без этой предварительной операции до успокоителя не добраться.

После снятия фильтра открывается доступ к головке блока цилиндров. Он закрыт крышкой, которую необходимо снять (удобнее всего это делать с помощью торцовой головки на 14 с воротком-трещоткой).
Открывается доступ к натяжителю цепи ГРМ. Он крепится к корпусу ГРМ с помощью колпачковой гайки, которую следует ослабить накидным ключом на 13.

Используя отвёртку с плоским жалом, необходимо аккуратно отжать башмак натяжителя.

Теперь, удерживая башмак в отжатом состоянии, необходимо затянуть ранее ослабленную колпачковую гайку на натяжителе.
Из куска стальной проволоки следует сделать небольшой крючок. Этот крючок зацепляется за верхнюю проушину на успокоителе цепи ГРМ.

Теперь откручивается пара крепёжных болтов успокоителя (откручивая эти болты, успокоитель следует удерживать крючком, чтобы он не провалился в мотор).

После извлечения крепёжных болтов необходимо прокрутить вал ГРМ по часовой стрелке с помощью накидного ключа

Когда вал сделает примерно четверть оборота, следует осторожно вытянуть изношенный успокоитель из двигателя проволочным крючком.

Старый успокоитель заменяется новым, после чего производится обратная сборка системы ГРМ.

Видео: меняем успокоитель цепи ГРМ на «классике»

Итак, замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106 не является сложной задачей. Даже начинающий автолюбитель вполне может обойтись без помощи квалифицированного автомеханика, и сэкономить таким образом до 900 рублей. Именно столько в среднем стоит замена успокоителя в автосервисе.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Отсутствие давления масла индикатор показывает после включения зажигания либо в случае неисправности

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Устройство рулевого управления

Внутри рулевой колонки «пятерки» расположена карданная передача, которая ведет к редуктору. Для соединения используется крестовина рулевого вала ВАЗ. Весь механизм достаточно надежен, выдерживает очень продолжительные пробеги. Все части изготавливаются из высококачественной стали и тщательно проверяются перед сборкой или продажей. Благодаря этому аварий «жигулей» из-за полного отказа рулевого управления крайне мало, а ремонт несущих частей требуется только при серьезных повреждениях.

Механизм рулевого редуктора находится в масляной ванне, за счет этого снижается его износ. Заливается в редуктор обычное трансмиссионное масло, аналог ТАД-17. Тяги рулевого управления «пятерки» крепятся на шарнирах, защищенных резиновыми пыльниками. Постоянного шприцевания и смазки рулевое управление не требует, однако необходимо периодически осматривать пыльники на целостность. Для сборки или разборки тяг понадобятся специальные съемники, их можно изготовить самостоятельно.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

металлический корпус в виде шестигранника;
контактная группа;
толкатель;
мембрана измерительная.

Свечение индикатора зависит от положения мембраны, растягивающейся под напором смазки

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

При увеличении напора смазки реостат уменьшает сопротивление цепи, стрелка отклоняется сильнее

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

По схеме датчик подключается последовательно с указателем, расположенным на панели приборов

Устройство гидроусилителя руля

Можно сказать, что «семёрка» оснащается самым простым видом ГУРа. В его составе несколько основных элементов, которые позволяют облегчить управляемость автомобиля:

Гидравлический насосный механизм. Именно через полости насоса производится бесперебойная подача рабочей жидкости и создание необходимого давления.
Редуктор руля с распределителем. Этот прибор призван обеспечивать проходимость воздушных потоков. Воздух направляет масло в двух направлениях: в полость цилиндра или же в обратку — от цилиндра в бачок, содержащий рабочую жидкость.
Гидравлический цилиндр. Именно этот механизм преобразует давление масла в движения поршня и штока, что и позволяет снизить физическую силу при давлении на рулевое колесо.
Рабочая жидкость (масло). Масло необходимо для устойчивой работы всей системы ГУРа, так как оно не просто передаёт движение от насоса к гидроцилиндру, но и попутно осуществляет смазку всех узлов. Масло заливается в специальную ёмкость и подаётся через шланги высокого давления.

К конструкции руля необходимо будет добавить ещё 6 основных компонентов ГУРа

Замена масла в двигателе

Если коротко описать процесс замены масла в двигателе ВАЗ 2016, то нужно слить отработанный материал и залить новый. Это процесс нетрудный, нужно лишь соблюдать правильную последовательность действий

Заменять смазку нужно лишь при прогретом двигателе, поэтому нужно соблюдать осторожность и использовать защитные перчатки.

Замена масла в двигателе состоит из нескольких пунктов:

Открутить сливную пробку, которая находится в поддоне двигателя, предварительно поставив под неё какую-то ёмкость. Пробку можно открутить при помощи шестигранника или воротка. После того как вся старая жидкость стечёт, нужно установить пробку обратно.
Заменить масляный фильтр. Старый фильтр можно попытаться открутить руками, однако если он сидит крепко, то нужно использовать специальный съёмник. Новый фильтр нужно вкрутить в то же отверстие.
Открыть заливную горловину, которая расположена на крышке мотора. В отверстие вставить лейку с широкой горловиной, через которую потихоньку заливать новое масло. Будьте осторожными и постоянно следите за уровнем жидкости в самой канистре. Всего нужно залить примерно 3,7 литра новой смазки.
Определить количество залитого масла. Для этого нужно достать масляный щуп, начисто протереть, погрузить обратно в двигатель и вынуть. Уровень должен быть посередине двух отметок, разрешаются небольшие отклонения. Когда залито нужное количество, необходимо закрутить пробку обратно.
Провести пробный запуск. Для этого нужно завести двигатель и дать ему несколько минут поработать. На панели некоторое время будет гореть лампочка, сигнализирующая о давлении масла. После нескольких минут заглушить двигатель и снова проверить щупом уровень жидкости. Если он уменьшился, то нужно долить нужное количество до восстановления вышеупомянутой отметки.

Некоторые водители рекомендуют проводить замену масла с промывочным. Как показывает практика, это не даёт существенной разницы.

Поэтому если вы имеете возможность дополнительно сделать промывку — ничего плохого в этом нет, но и без этого проблем не должно возникнуть.