Проверка и замена замка зажигания на lada vesta и xray

Замена контактной группы

В том случае, когда в результате диагностики обнаружена неисправность контактной группы, демонтировать замок зажигания всё равно придётся, поскольку иным путём к ней подобраться не удастся. После снятия элемента разберите его, действуя по такому алгоритму:

1. Отсоедините колодки с проводами питания подсветки.
2. Снимите декоративную пластиковую крышку, разблокировав 4 защёлки. Работайте аккуратно, потому что эти фиксаторы легко отломать, а отдельно купить крышку — задача довольно сложная. Менять из-за неё весь замок — нецелесообразно.
3. Отогнув 2 фиксатора, удерживающие контактную группу, снимите её с замка зажигания.

Примечание. Из инструмента вам дополнительно потребуется небольшая плоская отвёртка, чтобы отгибать защёлки.

Первым делом изучите состояние контактов. Если они потемнели (окислились), то зачистите токонесущие поверхности мелкой наждачной бумагой Р1000. Затем поставьте группу на место и, не устанавливая замка, подключите его к бортовой электросети автомобиля, чтобы проверить работоспособность. В случае неудачи деталь необходимо заменить. То же самое придётся сделать, если контакты подгорели либо группа не работает без всяких внешних признаков неисправности.

Причины замены замка зажигания

Есть 3 основных причины, ведущие к поломкам данного устройства:

• механический износ в результате длительной эксплуатации;
• неполадки в электрической части замка;
• поломка из-за попыток взлома и угона автомобиля.

Справка. Первые неприятности, связанные с включением зажигания и пуском двигателя, могут появиться уже после трёх лет эксплуатации ВАЗ 2110—2112.

Не каждая из перечисленных причин приводит к полной замене элемента, иногда можно обойтись и «малой кровью», поменяв одну из его частей. Чтобы определиться с этим вопросом, нужно диагностировать признаки неисправности:

1. Подгорели либо окислились контакты. В таком случае механическая часть работает, а электрическая — нет. Проблема решается чисткой или заменой контактной группы.
2. Ключ застревает в прорези, после пуска двигателя не отбрасывается назад и его приходится поворачивать рукой. Это неисправности сердцевины (личинки) и отбрасывающей пружины, что вполне поддаётся ремонту.
3. Явные механические поломки стопорного язычка (руль вращать очень тяжело), заклинивание или трещины в корпусе — это повод сменить замок зажигания целиком.

Отдельный вопрос — утеря хозяевами всех ключей. Он решается двумя способами — заменой устройства целиком либо механизма поворота ключа — личинки. По понятным причинам второй вариант обойдётся дешевле, особенно если работу сделать своими руками.

Справка. Как показывает практика, сломать механические внутренности элемента может и сам несведущий водитель, потерявший ключи и пытающийся разблокировать руль, чтобы завести мотор путём замыкания проводов. Есть более элегантный способ — снять замок, а уж потом соединять жилы определённых цветов, о чём рассказано ниже.

Неисправность контактной группы легко диагностировать, если в домашнем хозяйстве найдётся мультиметр или другой прибор с функцией измерения сопротивления. Для этого нужно добраться до разъёма, находящегося под пластиковым обрамлением рулевой колонки и отсоединить его. Затем мультиметром замерить сопротивление между всеми контактами в колодке, поворачивая ключ в разные положения. В зависимости от результата делаются следующие выводы:

• прибор показывает бесконечность — контактная группа вышла из строя и нуждается в замене;
• какое-то значение сопротивления свидетельствует о подгоревших либо окислившихся контактах, попытайтесь их почистить;
• нулевые показания прибора говорят о том, что электрическая часть полностью исправна.

Важно! Измерять сопротивление надо в той колодке, чьи провода идут от замка зажигания (разъём «папа»), не перепутайте её с другими контактами, подключёнными к бортовой сети авто.

Снятие и установка

Карты задних дверей – это пластиковые панели на дверях, расположенные изнутри автомобиля, со стороны салона. Они служат для более красивого вида, интерьера автомобиля. Так же улучшается шумоизоляция, удерживается температура внутри салона. За штатными картами дверей иногда располагается дополнительная шумоизоляция, теплоизоляция и т.д.
Снятие карт дверей необходимо производить для многих операций. Тонирование стекол автомобиля, работы по дополнительной шумо/вибро/теплоизоляции. Замена стекол, дверных замков, покраска дверей, обработка антикоррозийными составами, замена и ремонт стеклоподъемников – всё требует снятия карт.

Рассмотрим снятие карт задних дверей на Lada Vesta.

Чтобы не поцарапать карты, сами двери или иные детали салона желательно использовать специальные пластиковые лопатки. Или, за неимением таковых, разными пластиковыми предметами, карточками и т.д. Так же можно использовать плоскую отвертку, но советуем жало отвертки обвернуть тканью. Иначе царапины по пластику не добавят красоты и новизны интерьеру вашего автомобиля. Проще купить набор из пластиковых лопаток, благо стоит он не дорого.

В рассматриваемом варианте комплектация Весты с механическими задними стеклоподъемниками. Нам понадобятся:

1. Набор лопаток
2. Головка «10» с трещоткой (или торцевой ключ на 10)
3. Torx Т20

Первым делом снимем ручки стеклоподъемников. Такие же ручки стояли на многих автомобилях ВАЗ. Вставляем лопатку в щель между нижней шайбой и средним креплением. На средней части есть выступ, который надо немного оттянуть наружу.

Одновременно пальцами вытаскиваем среднюю часть в сторону, противоположную направлению ручки стеклоподъемника.

Средняя часть легко вынимается, если отжат выступ.

После этого тянем ручку на себя и снимается с шлицов стеклоподъемника . Так же снимается основание ручки, круглая пластмассовая шайба.

Беремся за рукоятку двери. Пластиковую лопатку вставляем между накладкой и самой рукояткой. Аккуратно ее снимаем.

Под накладкой рукоятки находятся два болта. Они крепят рукоятку к самой двери. Десятой головкой откручиваем и вытаскиваем эти два болта.

Ищем внизу карты саморез. Он откручивается торксом Т20.

Все, карта двери теперь держится на пистонах и бархотке. Поддеваем карту лопаткой и потом пальцами не спеша отщелкиваем карту по всему периметру от двери. Пистоны довольно хрупкие и часто ломаются. Советуем запастись ими и поменять на новые перед сборкой двери.

Бывает, такие пистоны карт двери продаются без резиновых уплотнителей. Тогда их можно переставить со сломанных клипс. Каталожный номер клипс (пистонов) 6991Y8.

После того, как отщелкнули все пистоны, карта двери остается висеть на бархотке. Бархотка – уплотнитель возле стекла. Он зацеплен за дверь и карта, в свою очередь, зацеплена за нее. Снимаем карту с бархотки. Всё, карта у вас в руках. Отставляем ее в сторону и занимаемся тем, чем собирались – шумоизоляция, тонировка и т.п. Рассмотрим разобранную дверь и карту двери Весты. Есть некоторые особенности:

Динамик на двери крепится заклепками. То есть если решите его заменить – придется заклепки высверливать.

Декоративная сетка динамика располагается на карте двери. Ее удерживают защелки. Если ее снимать без снятия карты — можно сломать. Лучше лишний раз снять карту.

На картах дверей присутствуют декоративные накладки. Их цвет зависит от комплектации машины – черный, серебристый, красный или коричневый. Данные накладки тоже имеют фиксаторы, то есть снять при собранной двери их может быть и можно, но назад они не станут.

Еще есть накладка на двери со стороны салона. Она сама обклеена материалом и приклеена к карте. Никаких дополнительных защелок и крепежей на карте нет. То есть при обтягивании/оклеивании чем либо этой накладки ее только отрывать, а затем клеить на место.
Собирается дверь в обратной последовательности. Вешается карта на бархотку, клипсы направляются в монтажные отверстия и карта легкими ударами руки прижимается на место. Затем прикручивается рукоятка двери и ставится назад ручка стеклоподъемника.

Замена личинки замка, если в этом существует практическая необходимость

Необходимо объективно понимать, что снятие дверной обшивки салона автомобиля является обязательным условием проведения замены личинки автомобильного замка. Зачастую и практически в абсолютном большинстве случаев, приходится ремонтировать или менять автомобильный замок, в результате попытки угона.

Полный алгоритм проведения замены личинки замка с подробным описанием

Итак:

• вначале необходимо крайне бережно снять дверную обшивку;
• затем при помощи соответствующей отвёртки открутить три крепёжных винта, которые удерживают дверную ручку автомобиля с его внутренней стороны;

• теперь нужно выполнить разъединение тяги и ручки автомобильной двери;
• после чего, необходимо вновь прибегнуть к помощи отвёртки и освободить выключатель замка от тяги;
• сейчас же, пришло время освободить личинку замка из скобы при помощи отвёртки;

• если все вышеперечисленные технические манипуляции были выполнены успешно, то автомобильный замок с дверного проёма вынуть не предоставит практического труда;
• теперь необходимо ручку двери, которая расположена снаружи открепить от тяги;
• затем при помощи отвёртки «восьмёрки» отвинтить две крепёжные гайки, которые располагаются с внутренней стороны;
• после чего, нужно будет просто вынуть ручку автомобильной двери;

• пришло время заняться наружным креплением замка, предварительно сняв внутреннее, а для этого необходимо будет отвинтить два винта снаружи;
• как только два наружных крепёжных винта будут откручены, представится практическая возможность выполнить разъединение внутренней составляющей замка с соответствующей тягой;
• теперь не осталось препятствий для полного снятия тяги;
• после снятия тяги замка, необходимо выполнить снятие тяги, которая контролирует кнопку выключения, для этого нужно аккуратно убрать удерживающий пластмассовый фиксатор;
• для снятия внутренней тяги привода необходимо предварительно вынуть шайбу стопора;
• стойка двери содержит регулятор фиксатора замка, руководствуясь его положением;
• регулятор замка необходимо тщательно и качественно отрегулировать, для этого нужно предварительно отвинтить три соответствующие крепёжные гайки, с помощью специализированной отвёртки крестообразной формы;
• теперь представилась практическая возможность выполнить соответствующую регулировку, по завершению которой необходимо все крепёжные гайки затянуть в исходное положение;
• для того чтобы выполнить снятие фиксатора, необходимо будет отвернуть соответствующий винт, который удерживает фиксатор;
• после чего, сам винт нужно снять;
• в итоге остаётся ровно два болта, которые удерживают фиксатор (их необходимо открутить);
• конечным этапом является непосредственное снятие фиксатора замка со стойки двери;
• сборка выполняется строго в обратном порядке.

Замена личинки замка является простой технической манипуляцией, однако, в себе содержит множество нюансов. Фото и видео — материалы помогут понять все нюансы. Инструкция замены своими руками многоэтапная, но несложная в плане практического применения. Цена замены личинки замка невысока, если же обратиться в автосервис, то там, скорее всего, поменяют весь замок, мотивируя тем, что не было другого выхода. Хотя на самом деле цель такого действия предельно проста и заключается в повышении бюджета ремонта. В любом случае, выполняя замену самостоятельно, автовладелец ничего не теряет, ведь в случае неудачи, возможность обратиться в автосервис всегда существует.

Замок зажигания ВАЗ 2110 нельзя назвать надёжной деталью, особенно если сравнивать его срок службы с такими же устройствами на автомобилях иностранного происхождения. Поэтому владельцы десятой — двенадцатой модели, эксплуатирующие авто длительное время, рано или поздно сталкиваются с неполадками замка и его ремонтом. С другой стороны, элемент без особого труда снимается с машины и заменить его способен каждый мастеровитый автомобилист. Но сначала стоит разобраться, нужно ли менять деталь целиком, поскольку в большинстве случаев её удаётся отремонтировать.

Установка новой личинки

Чтобы поменять сердцевину замка из-за механической поломки, снимите его с автомобиля, как это описано выше. Дальше следуйте такому алгоритму:

1. Вставьте в прорезь ключ и открутите «крестовой» отвёрткой 3 винта, стягивающие 2 половины корпуса замка.
2. Разъедините корпус, удерживая его ключом кверху. Если при разборке держать замок в другом положении и не вставить ключ, то внутренности высыплются наружу и вы не поймёте, как их нужно собирать обратно. При этом может потеряться шарик с пружинками.
3. Извлеките блокировочный механизм, состоящий из двух подпружиненных деталей, вытащите саму пружину.
4. Вынув ключ, аккуратно извлеките сердцевину, чтобы не потерялся шарик с пружинкой (стоит сбоку личинки).

Перед заменой со старой личинки необходимо снять возвратную пружину, поскольку в комплекте с новой сердцевиной она не продаётся. Пружинка стоит внутри детали с задней стороны во взведённом состоянии, в таком же виде её нужно установить на новую личинку. Также не забудьте достать тонкую пружинку из отверстия, куда вставляется шарик.

Важный момент. Помните, что при замене сердцевины по причине её поломки новый ключ уже не подойдёт к дверному замку. Тут есть 2 варианта: пользоваться двумя отдельными ключами либо одновременно сменить личинку в двери. Последний способ становится единственно применимым в том случае, когда все ключи потеряны.

При установке сердцевины нужно переставить в отверстие пружинку для шарика и вложить деталь в корпус. Затем задвинуть личинку до упора, одновременно вставив шарик в гнездо. После чего остаётся лишь собрать блокировочный механизм и скрутить корпус винтами. По окончании проверьте работоспособность замка зажигания поворотом ключа в разные положения.

Разборка и сборка задних грузовых дверей автомобиля Лада Ларгус

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ.

Отсоединяем минусовую клемму АКБ.

Отверткой Torx T20 отворачиваем винт 1, рисунок 1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой.

Этим же инструментом откручиваем винты 4 крепления обивки левой двери.

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ гаечный 13).

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 3, колодку жгута проводов.

Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель (дрель, сверло ø6).

Отвернуть болты 1, рисунок 4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка сменная Torx T30, вороток).

Отвернуть болты 2, рисунок 5, и гайки 3 крепления накладки 1, (см. рисунок 2), погрузочных дверей, снять накладку, отсоединив тягу замка от выключателя дверного замка (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка сменная Torx T30, вороток).

Снять сигнал торможения дополнительный.

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка сменная 13, вороток).

Отвернуть винт 8, снять ручку 3 замка ограничителя 7. Снять уплотнитель 4 ограничителя.

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7, снять замок 2 ограничителя через технологический проем в двери.

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

— снять задний фонарь.

— отвернуть два болта 6 крепления ограничителя 7 погрузочной двери, снять ограничитель (головка сменная Torx T30, вороток).

— отвернуть три винта крепления верхней накладки 1, рисунок 8, заднего фонаря, снять накладку левую или правую (отвертка Torx T20).

— отвернуть два верхних и два нижних болта 2 (см. рисунок 6) крепления петель 3 к кузову, снять петли (головка сменная 13, вороток).

Установка

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоочистителя, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях;

— закрепить стеклоочиститель при помощи заклепок.

— перед установкой обивки двери временно подсоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери и стеклоочистителя;

— при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

— обеспечить равномерность зазора между дверями и сопрягаемыми панелями кузова.

Источники

• http://carpedia.club/view/7348
• http://www.rem-kuzov.ru/kuzovnoj-remont-lada-largus/kuzovnoj-remont-lada-largus-posle-dtp/
• http://autoruk.ru/lada-largus/kuzov-lada-largus/kak-razobrat-zadnie-dveri-avtomobilia-lada-largus

Кузовной Ремонт Лада Ларгус после ДТП в СПб

Ремонт кузова Лада в СКР — это качественный и не дорогой ремонт. На Станции Кузовного Ремонта автомобилями марки Лада занимаются постоянно. У нас огромный опыт работы с данной маркой, позволяющий нам с легкостью выполнять все ремонтные работы по кузову и не только. Кузовной ремонт Лада для нас не составляет особого труда. Мы привыкли работать с запчастями на данный авто. И подскажем автовладельцу, какие кузовные детали Лада лучше приобрести. А если Вы хотите добиться максимально качественного результата в ремонте автомобилей Лада, предоставьте нам все хлопоты по подбору запчастей. Наши мастера лично осматривают запасные детали и выбирают максимально точную штамповку. Это позволяет достигнуть в ремонте хорошего конечного результата. Если Вас интересует стоимость и сроки кузовного ремонта Лада (Lada) звоните по тел. 8 921 550-30-31

Владелец автомобиля Лада Ларгус имеет большой стаж безаварийного вождения. ДТП случилось по вине второго участника. Ларгус двигался по главной дороге, а из кармана выехал автомобиль, водитель которого перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ. Таким образом, Лада Ларгус пострадала не по вине своего водителя. Хозяин автомобиля был очень расстроен, так как очень привязан к своему авто, даже дал ему имя: «Белоснежка»

И к выбору автосервиса подошел с особым вниманием. Не смотря на то, что сам живет в Ломоносово, выбор свой остановил на нашем сервисе.

Повреждения автомобиля были достаточно серьезными. Пострадала геометрия кузова и весь правый борт.

Мы произвели следующие работы:

• Восстановили геометрию кузова;
• Произвели ремонт и окраску крыла заднего правого;
• Заменили и окрасили крыло переднее правое;
• Заменили и окрасили дверь переднюю правую;
• Выполнили ремонт с окраской стойки двери передней правой;
• Заменили центральную правую стойку с порогом и покрасили ее;
• Заменили заднюю правую дверь с окраской;
• Покрасили оба бампера.

Цвет подобран отлично, и «Белоснежка» по окончанию ремонта не только не потеряла свои внешние данные, но и обновилась.

Сколько стоит любой ремонт, Вы можете узнать по телефону 8 921 550-30-31 или отправив свой вопрос через форму на нашем сайте:

Оценить стоимость работ можно отослав нам фото на почту [email protected].

В СКР есть возможность в приобретение запчастей для Вашего автомобиля. Своим клиентам все запчасти заказываются по закупочным ценам. Цена на любой ремонт в нашем автосервисе, не превышает цену на аналогичный ремонт в любом другом автосервисе. Автосервисов предлагающих услуги по ремонту автомобилей марки Лада в таком городе как Санкт-Петербург, очень много. Но качественного ремонта, в сочетании с широким комплексом услуг по ремонту, практически нет.

СКР — это ремонт Лада (Lada) высокого качества, в любой области по ремонту автомобиля!

Контакты:

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б, на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: [email protected]

Доработка ограничителей дверей в автомобиле Веста

Процесс доработки дверей Лада Веста состоит из нескольких этапов:

Снятие дверной обшивки

Для того чтоб добраться до самого механизма нужно избавиться от дверных карт, а также функциональных и декоративных элементов салона, которые преграждают доступ к фиксатору. Сперва необходимо снять треугольную заглушку, закрывающую крепление зеркала и отсоединить фишку. Далее битой Torx Т20 откручиваются болты, которые держат дверные карты. Три из них находятся внизу дверей в специальных углублениях, два по бокам и еще один в углублении дверной ручки.

Далее при помощи плоского предмета, например стамески или отвертки, снимается дверная карта

Отсоединять ее нужно осторожно, чтоб не повредить крепления. Если для этого вы используете металлический инструмент, его лучше обернуть тканью, чтоб не поцарапать покрытие двери

Все электрические разъемы необходимо аккуратно отсоединить.

Снятие ограничителя

Ключом TORX Т40 откручиваем болт в торце двери, который крепит доводчик дверей к кузову. Дверь во время этой процедуры лучше предварительно подпереть чем-то, чтоб она внезапно не открылась после демонтажа фиксатора. Головкой на 20 откручиваем две гайки на шпильках крепления и аккуратно вытаскиваем деталь, просунув руку изнутри двери. (Если автомобиль имеет шумоизоляцию дверей, ее необходимо убрать перед началом работ).

Замена шарика фиксатора

Достав ограничитель из двери, его необходимо разобрать. Механизм фиксатора находится в пластиковом корпусе, открыть который можно при помощи ножа или тонкой плоской отвертки. Предметом доработки является пружина с металлической полусферой, которая отвечает за процесс фиксации. Причиной всех проблем является упор в форме грибка. Он плохо фиксирует механизм, и его лучше заменить металлическим шариком с диаметром около 12 мм. Достать такие шарики можно из подходящего подшипника или купить в охотничьем магазине. Некоторые применяют для этих целей простую гайку, но использование шарика будет надежнее.

Полусферу, которая установлена на пружинке, необходимо вынуть при помощи ножа и установить на ее место шарик, а затем собрать механизм и дверные карты в обратном порядке.

Проделав эту операцию, водитель Весты получит четко фиксирующуюся дверь, которую не нужно постоянно придерживать во время посадки-высадки из автомобиля. Эта несложная доработка сделает пользование автомобилем более удобным и безопасным.

Инструкция по снятию элемента

Для разборки необходимо подготовить нехитрый набор инструментов:

• головка размером 10 мм и вороток с трещоткой;
• отвёртка крестообразная;
• узкое зубило (ширина 5—8 мм);
• молоток;
• круглогубцы с зауженными загнутыми концами.

Чтобы успешно поставить новый или отремонтированный замок на место, желательно приобрести 4 специальных болта крепления с резьбой М6 с размером шляпки 10 мм, длина — 20 мм. Их особенность — головки, отрывающиеся ключом при определённом моменте затяжки. После отрыва головок на поверхности остаются полукруглые шляпки, которые гораздо сложнее открутить неподготовленному человеку. Но вам при разборке придётся это сделать.

Как и любое мероприятие, связанное с вмешательством в электрическую часть автомобиля, демонтаж замка зажигания начинается с отключения «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Дальше действуйте в таком порядке:

1. «Крестовой» отвёрткой выверните саморезы, скрепляющие между собой 2 половинки пластмассового обрамления рулевой колонки.
2. Ручку, фиксирующую положение руля при регулировке, опустите до упора вниз и снимите пластиковые панели. Отсоедините колодку замка зажигания и аккуратно разрежьте ленту, соединяющую ваш пучок проводов с общим жгутом. Чтобы не цепляться в процессе работы за подрулевой переключатель, его тоже можно выдернуть из разъёма.
3. На металлическом кожухе рулевой колонки вы увидите крепление замка, состоящее из двух хомутов. Они стянуты 4 болтами с оторванными головками (видны с левой стороны). Наставляя зубило на полукруглые шляпки, ударами молотка поочерёдно ослабьте затяжку этих болтов.
4. Пользуясь круглогубцами, а потом и руками, выкрутите все 4 болта и снимите замок зажигания.

Примечание. Встречаются «десятки», у которых при сборке оторваны не все шляпки болтов. Это упрощает дело, крепёж легко откручивается головкой на 10 мм.

На этапе отсоединения разъёмов появляется возможность проверить работоспособность контактной группы путём замеров сопротивления, как было описано в предыдущем разделе. Если же вы снимаете замок по причине утери ключей и хотите ехать дальше, то после демонтажа нужно сделать следующее:

1. На колодке «мама», оставшейся висеть после отключения замка, найдите контакты с толстыми проводами фиолетового и синего цвета (последний — с чёрной полосой).
2. Соедините эти клеммы любым проводником, после чего включится зажигание.
3. Толстый красный провод ведёт к стартеру. Для запуска его контакт нужно временно соединить с установленной перемычкой. Когда двигатель завёлся, красный провод нужно отключить.

Совет. Цвета проводников удобнее подсмотреть на жгуте снятого устройства, а потом отыскать их на «маме».

Сборка производится в обратной последовательности, но с учётом таких предостережений:

• не затягивайте болты крепления, пока точно не выверите положение замка на кожухе, чтобы облицовочная пластиковая панель спокойно встала на своё место;
• перед окончательным зажатием болтов убедитесь, что фиксатор защёлкивается при повороте руля, в противном случае откорректируйте положение замка;
• момент затяжки должен быть таков, чтобы головки новых болтов оторвались и остались круглые шляпки.

Если вы считаете, что специальный крепёж не препятствие для угонщиков, то можете вкрутить обычные болты с резьбой М6 и аккуратно их зажать.