Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях ваз-2101, ваз-2104, ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107, классика

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Замена замка зажигания:

Снятие: 1) В начале операции снимите верхнюю и нижнюю часть кожуха с рулевой колонки. (О том как снять кожух, см. в статье: «Замена панели приборов»)

2) Далее при помощи маркера или ещё чего либо нанесите метки на провода которые подсоединены к задней части замка, и только после этого отсоедините все провода.

3) Следом при помощи крестообразной отвёртки отверните два нижних винта, которые крепят замок зажигания.

4) После чего вставьте ключ в личинку замка и поверните его в положение «0» тем самым вы отключите противоугонное устройство, которое блокирует руль. В это же время тоненьким шилом или отвёрткой нажмите на фиксатор, который удерживает замок на месте… (Продолжение в пункте 4)

5) И после чего потянув за ключ, извлеките замок из кронштейна.

Примечание! Установка нового замка происходит в обратной последовательности!

Проверка элементов замка зажигания на работоспособность:

1) Для проверки правильности замыкания контактов при различных положениях ключа, проделайте следующие:

• Сперва возьмите напряжение с «АКБ — Аккумуляторная Батарея» и генератора и тем самым подайте его на контакты в соответствие с таблицей:

Примечание! Свободный штекер «INT» чтобы вы знали, предназначен лишь для подключения радиоприёмника, а контакты «30/1» и «30» служат для подсоединения проводов идущих от аккумулятора и генератора как говорилось выше!

2) Теперь проверьте как работает блокировка руля, она же противоугонное устройство, для этого:

• Вставьте ключ в замок и поверните его в положение «III», и обратите своё внимание на запорный стержень (Указан цифрой «1») который в этот момент должен выдвинуться.

• После чего поверните ключ в замке в положение «0» и повторно обратите своё внимание на запорный стержень, который в этот момент должен будет утопиться.

Примечание! А так же возьмите на заметку то, что ключ обязан выниматься из личинки замка лишь в когда он будет стоять в положение «III»!

Замена контактной части замка:

1) Для начала снимите замок зажигания с автомобиля.

Примечание! По сути снимать и устанавливать контактную часть замка, можно и при установленном на своём месте замке зажигания, но только в этом случае замена контактную часть будет намного труднее чем при снятом замке!

2) Затем подденьте стопорное кольцо через отверстие в торце корпуса под цифрой «2» (см. «фото»), а после поддевания кольца аккуратно извлеките контактную часть из корпуса.

Примечание! При обратной установки контактной части, установите её таким образом чтобы широкий выступ под буквой «А» на фото выше, вошёл в широкий паз который присутствует на корпусе замка. А после установки контактной части, проверьте чтобы запорный стержень «под цифрой 1» располагался рядом со штекерами «15» и «30» на контактной части!

Ровно три коммутируемых контакта

Одна линия, по которой подводится ток, и только одна цепь зажигания — такое решение характерно для всех автомобилей ВАЗ, если говорить о семействах «2110», «2170» и более поздних. Даже в «Грантах», выпускаемых с 2012 года, добавочная цепь зажигания не появилась. В общем, с переходом к семейству «Десяток» среди «значимых» клемм замка остались три:

Контакт «30»;
Клемма «15» (может обозначаться как «15/1»);
Клемма «50».

Схема замка зажигания выглядит тривиально, если говорить даже о «Ладе 2110».

На разъёме «Десятки» имеется 8 клемм. А в «Приоре», так же как в «Гранте» и «Калине» это число уменьшено до трёх (рис. 2).

Из 8-ми клемм, имеющихся в разъёме ВАЗ-2110, 7-я и 8-я просто дублируют друг друга. Ещё две подключены к кнопке, а ещё пара клемм соединена с лампой.

Разъём замка всех моделей ВАЗ, начиная от «2170», оснащён только тремя контактными клеммами. А добавочный разъём, который оснащён парой клемм, в этих авто подключен к иммобилайзеру.

С цилиндра замка «Десятки» исчезла метка «3». И до сих пор ВАЗ выпускает именно такие замки, где ключ можно установить в одно из следующих положений:

«Выключено»;
«Зажигание»;
«Старт».

Наличие режима «Паркинг», как видите, здесь не предусмотрено.

Как снять замок

Обязательно снимите минусовую клемму с АКБ. Некоторые автолюбители этого не делают, объясняя это низким напряжением цепи. Однако если во время ремонтных работ произойдет замыкание проводов, это приведет к неисправности некоторых элементов электрооборудования.
Поверните ключ в нулевое положение. Это позволит облегчить демонтаж устройства благодаря тому, что удерживающий вал руля чуть зайдет в секретную часть.
Снимаем кожух колонки руля. Откручиваем для этого пять винтов, соединяющих верх и низ кожуха

Вытягиваем верхнюю часть кожуха вверх, действуя очень осторожно. Снимаем и убираем подальше все элементы кожуха.
Сняв кожух, выкручиваем винты, на которые закреплен сам замок

Этих винтов два, располагаются они внизу под выключателем.

Отсоединяем провода от замка.

Чтобы не сломать фиксатор во время демонтажа, находим слева на кронштейне небольшую щель. В нее вставляем шило или тонкий гвоздь и вдавливаем фиксатор.

Шлицевой отверткой вынимаем механизм из кронштейна.

Еще один важный совет: пометьте, как были подключены провода. Это поможет ничего не напутать при установке нового устройства.

Установка кнопки «Старт»

Некоторые автолюбители устанавливают в салоне в удобном для себя месте отдельную кнопку для запуска двигателя. Её подключают в цепь запуска стартера, разрывая красный провод, идущий к выводу 50 на замке зажигания. Запуск автомобиля производится следующим образом:

В замок зажигания вставляется ключ.
Ключ поворачивается в положение «I».
Нажатием кнопки включается стартер.
После запуска двигателя кнопка отпускается.

Заглушить двигатель в этом случае можно только поворотом ключа в обратную сторону.

Чтобы кнопкой можно было заглушить двигатель, её нужно подключить по несколько изменённой схеме

Чтобы кнопкой можно было остановить мотор, то есть превратить её в кнопку «Старт-Стоп», нужно задействовать два дополнительных реле:

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

При нажатии на кнопку ток от аккумулятора идёт на реле фар, замыкая его контакты, а после этого — на стартер. При запуске двигателя кнопка отпускается, размыкая контакты реле стартера и разрывая его цепь. Однако плюсовой провод какое-то время остаётся подключенным через реле фар. При повторном нажатии на кнопку размыкаются контакты реле фар, разрывая цепь зажигания, и двигатель останавливается. Для задержки включения стартера в схему включён дополнительный транзистор.

Таким образом, заменить замок зажигания ВАЗ 2107 сможет даже начинающий автолюбитель. Для этого необходим минимальный набор инструментов и выполнение рекомендаций специалистов

Особое внимание при этом следует уделить корректному подсоединению проводов к контактам замка

Немного теории

Замок зажигания должен коммутировать, то есть соединять между собой контакты, подводящие питание к разным электрическим цепям. Напряжение с аккумулятора подаётся на «30-й» контакт замка, а иногда используются две линии: «30/1» и «30/2». В каждой линии установлен предохранитель, рассчитанный на 30 Ампер, откуда и пошло устоявшееся название.

При повороте ключа «30-е контакты» обычно подключаются к следующим:

В положении «Паркинг» — к контакту «INT», с которого ток поступает на дополнительное оборудование;
«Зажигание» — к контакту «INT», также к контактам «15/1» и «15/2»;
«Старт» — к контакту «15/1», но не к «15/2», а также к контакту «50».

С клеммы «50» питание идёт на втягивающее реле стартёра. «15-й» контакт, в свою очередь, питает главную цепь зажигания. А если есть дополнительная цепь, при работе стартёра она будет разомкнутой.

Ещё раз заметим: когда ключ установлен в положение «Старт», контакт «15/2» положительный потенциал не получает. Это верно для всех автомобилей любых моделей, в том числе для «Девятки» ВАЗ.

Схема замка зажигания

Аккумулятор
Стартер
Генератор
Реле в монтажном блоке
Замок зажигания
Реле пуска

Электропроводка, подключенная к механизму, работает по схеме:

Есть четыре положения замка.

Нулевое положение. При нем отключены все электросети, кроме двух клемм, Обозначенных на схеме темным цветом.

Первое положение. Питание получают габариты, стеклоочистители, вентилятор печки.

Второе положение. Дополнительно питание получает система зажигания, индикаторы и кнопки на приборной панели, поворотники и стартер.

Третье положение. Продолжают получать питание лишь габариты, стеклоочистители и гудок.

Механизм замка взаимодействует с несколькими электроцепями, объединяющими электроприборы автомобиля в единую цепь. Когда мы поворачиваем ключ, напряжение от минусовой клеммы аккумулятора поступает на катушку зажигания.

Так как механизм замка регулярно используется водителем, некоторые его элементы изнашиваются и выходят из строя. Иногда достаточно только брызнуть в личинку замка WD-40. Однако эффект может длиться недолго, и ремонтные работы все равно потребуются в ближайшее время.

Замок зажигания устроен следующим образом:

Самое простое – это заменить неисправный замок на новый. Стоимость этой детали для автомобиля Ваз 2106 невелика. Начинать замену нужно с процесса снятия старого механизма.

Неисправности

Конструкция замка – достаточно простая и надежная, но сломаться замок вполне может. Неисправностей, которые могут случиться с данным элементом – всего две: механическая и электрическая.

К механической неисправности относится проблема с секретом. Из-за сора, попадающего внутрь секрета и влаги образуется коррозия, которая мешает перемещаться подвижным элементам внутри секрета. В итоге замок начинает заедать при повороте ключа, подклинивать или вовсе перестает вращаться. Устранить данную неисправность можно путем заливки внутрь средства WD-40 или хотя бы тормозной жидкости. Однако восстановить таким путем работоспособность секрета если и удастся, то ненадолго. Сам секрет – не ремонтопригоден, и при такой неисправности в итоге нужна будет замена замка зажигания ВАЗ-2101.

Электрическая неисправность – это подгорание пятаков контактной группы. Из-за этого контакта между бегунком и пятака не будет или будет недостаточным. На авто не будут срабатывать электроприборы, возможно отсутствие подачи энергии на стартер. Если подгорание было незначительным, то можно попытаться восстановить работоспособность замка путем зачистки пятаков алмазным надфилем, с последующей протиркой спиртом или бензином. Но если пятаки сильно выгорели, то потребуется либо менять контактную группу, либо замок в сборе.

Снятие и установка замка

Демонтировать данный элемент с авто достаточно просто и для этого понадобиться только крестовая отвертка и тонкая плоская отвертка или шило. Перед началом работ обязательно отсоединить «минусовую» клемму с АКБ.

Чтобы добраться до крепления данного элемента вначале понадобится выкрутить болты крепления нижней облицовочной панели рулевой колонки, после чего ее снять.

Снятие замка зажигания

После нужно выкрутить два болта крепления замка, которыми он удерживается в своем посадочном месте. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие. Вставив в это отверстие тонкую отвертку, нужно нажать на фиксатор, удерживающий замок, после чего вытолкнуть его с посадочного места.

Только после этого уже отсоединить все провода. На некоторых моделях проводка, идущая к замку собрана в фишку, которая надевается на контакты замка. Такая фишка значительно облегчит установку нового элемента, поскольку на такой замок зажигания ВАЗ-2101 схема подключения не требуется.

Как снять замок


Отверните два винта крепления выключателязажигания (вид снизу).	Вставьте ключ в выключатель зажигания,поверните его в положение «0» (выключивпротивоугонное устройство), нажмитеотверткой на фиксатор через отверстие вкронштейне и…

…выньте выключатель из кронштейна и ключ извыключателя.	Промаркируйте (или запомните порядокподключения) провода и выводы выключателязажигания. Отсоедините провода от выключателя.

Но есть и версии авто, в которых проводка напрямую подключена к контактам, и при установке нового элемента с таким типом подключения проводки на ВАЗ-2101 схема замка зажигания потребуется.

Если замок меняется в сборе, то можно подключать к новому проводку, устанавливать его на место, закреплять и прикрывать декоративной панелью.

Если же меняется только контактная группа, то снятый замок разбирается. Фиксируется контактная группа при помощи стопорного кольца, которое нужно поддеть шилом или отверткой и извлечь. После этого можно вынуть группу. На ее место устанавливается новая, и фиксируется тем же стопорным кольцом. После этого все ставиться на место и производится подключение замка зажигания ВАЗ-2101.

Монтаж центрального замка

Итак, двери вашего авто закрываются не громче, чем в иномарке, только вот блокировать их замком приходится по отдельности. Чтобы упростить этот момент, переходим к установке центрального замка. Помимо того, что эта опция сделает управление вашим авто еще более удобным, она в какой-то мере обезопасит ваш автомобиль от угона.

Установка центрального замка на ВАЗ позволит вам закрывать и открывать двери с нажатия кнопки брелока, поворота ключей в замке водительской двери, или же с особенной кнопки на панели приборов, если вы пожелаете такую установить.

Установка механизма

Вначале снимаем обшивку со всех дверей и панели, которые находятся между ними, так же демонтируем нижний защитный поребрик задних дверей.

Теперь нам необходимо просверлить отверстия во всех дверях для крепления моторчиков

Обратите внимание на то, что если вы планируете защищать провода специальными резиновыми трубками, то отверстия, которые вы будете делать для проводки, должны быть немного шире.

Важно! Перед тем как приступить к протяжке проводов, отключите минусовую клемму аккумулятора!

При установке моторчиков на двери не забывайте о том, что три из них с двумя выводами, а один с четырьмя. Он монтируется на дверь водителя.

Протянув все провода к центральному блоку и подключив всю эту систему к аккумулятору, можно устанавливать обшивку дверей и панели на место. Проверьте всю систему в работе. При подключении к аккумулятору замки должны сработать сразу, поэтому держите ключи в руках или не покидайте салон авто. Если схема работает неверно, есть вероятность, что при прокладке проводке был перепутан плюс и минус.

Ну и, конечно же, не забывайте о том, что к центральному замку вашего авто можно подключить и сигнализацию, и замок багажника, тем самым сделав его так же автоматическим.

«Классика», а также «Девятое» семейство

Инженеры Fiat, разрабатывая замок зажигания для своей модели «124», использовали две подводящие линии («30» и «30/1»). Линия зажигания была единственной.

Ещё одна цепь зажигания, содержащая контакт «15/2», добавилась при переходе к семейству «2109». Она, в свою очередь, коммутируется с помощью реле. В разных семействах отличается только схема, но не «поведение» автомашины при установке ключа напротив меток:

Положение 0: выключено всё;
Метка 1: зажигание и работа двигателя;
Метка 2: запуск стартёра;
Метка 3: режим «Паркинг».

Чтобы заглушить двигатель, ключ переводят в положение «0». Свечи при этом теряют искру, мотор останавливается.

Модуль замка зажигания, если говорить о «классическом семействе», снабжён 5-ю клеммами (см. рис. 2). Начиная с семейства «2109» такое решение не используется. Из цилиндра замка выходят несколько проводов, соединённых с выносным разъёмом.

Распайку разъёма легко определить, пользуясь цветовой маркировкой (см. схему выше). Проводя любые монтажные работы, помните о следующем: необходимо заглушить двигатель, открыть капот и отключить одну из клемм АКБ. Обычно отключают «минусовую».

Возникающие неисправности

Интересная статья о биотоплеве производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2101 и их признаки

Замок зажигания может выходить из строя по причине поломки одной из составляющих частей его конструкции. К таким неисправностям можно отнести:

поломку личинки (износ пинов, ослабление их пружин, износ посадочных гнезд пинов);
износ, механическое повреждение запорного стержня или его пружины;
окисление, пригорание, износ или механическое повреждение контактов, контактных выводов.

Поломка личинки

Признаком того, что сломалась именно личинка, является отсутствие возможности вставить ключ в скважину замка зажигания, или же провернуть его в нужное положение. Иногда цилиндр выходит из строя при вставленном в него ключе. Тогда, наоборот, возникают сложности с его извлечением. В таких случаях не следует применять силу, пытаясь вернуть замку работоспособность. Так можно сломать ключ, и вместо того, чтобы заменить одну часть устройства, придется менять замок в сборе.

Если ключ не проворачивается или не вынимается из замка, скорее всего сломана личинка

Неисправность запорного стержня

Сам по себе запорный стержень сложно сломать, но, если приложить достаточно силы и дернуть рулевое колесо при зафиксированном вале, он может сломаться. И не факт, что при этом рулевой вал начнет свободно вращаться. Так что если замок сломается при зафиксированном руле, ни в коем случае не нужно пытаться решить вопрос силой. Уж лучше потратить немного времени, разобрать его и починить.

Может случиться и так, что из-за износа стержня или ослабевания его пружины рулевой вал перестанет фиксироваться в положении «III». Такая поломка не носит критического характера, разве что угнать машину станет немного легче.

Запорный стержень также может сломаться

Неисправность контактной группы

Проблемы с группой контактов встречаются достаточно часто. Обычно, причиной ее неисправности является пригорание, окисление или износ самих контактов, а также их выводов, к которым присоединяются провода. Признаками того, что контактная группа вышла из строя, являются:

отсутствие признаков работы контрольно-измерительных приборов, ламп освещения, световой сигнализации, двигателей вентилятора отопителя и омывателя ветрового стекла, когда ключ находится в положении «I»;
отсутствие реакции стартера при перемещении ключа в положение «II»;
постоянная подача напряжения в бортовую сеть автомобиля независимо от положения ключа (зажигание не выключается).

Справиться с подобными неисправностями можно двумя способами: ремонтом группы контактов, или ее заменой. В том случае, если контакты просто окислились или немного подгорели, их можно зачистить, после чего замок снова заработает в штатном режиме. Если же они выгорели капитально, или износились так, что не могут выполнять своих функций, контактную группу нужно заменить.

Если контакты подгорели или окислились незначительно, их можно зачистить

Приобретаем необходимые материалы

Для того, чтобы двери вашего автомобиля не закрывались больше с грохотом и скрежетом, мы установим на него бесшумные замки. Для этого приобретаем необходимый комплект в количестве двух штук. В каждой коробке по два замка.

Ну и второй набор, который нам понадобится — комплект центрального замка. В универсальный набор по традиции входят четыре мотора, блок управления, все нужные провода и несколько планок.

После покупки главных составляющих предстоящей работы, подготавливаем необходимый инструмент:

Дрель и различные сверла;
Молоток;
Отвертки, крестовые и шестигранные, шуруповерт;
Дополнительные провода;
Защитные трубки для проводки;
Ну и еще кое-что по мелочи: ножик, клей, спирт и т.д.

Устанавливаем бесшумные замки

Первым этапом в работе является монтаж новых и демонтаж старых замков. Для того, чтобы вам не пришлось снимать обшивку с дверей, этот процесс нужно выполнять внимательно и аккуратно.

Для начала откручивайте болты поочередно, чтобы не уронить внутренний замок. Точно так же, в обратной последовательности привинчиваете новые бесшумные.

Второй момент — замена старого болта, который держит ваш замок на новый.

Такую схему мы применяем ко всем оставшимся дверям. Закончив с монтажом, выполняем проверку. Если возникли какие-то проблемы, например, дверь плохо закрылась, то попробуйте утопить замок поглубже. Хотя, выбрав вариант бесшумных замков без «флажка», таких ситуаций возникнуть не должно.