Замена стоек lada 2115i (ваз 2115i)

Замена верхней опоры амортизаторной стойки ВАЗ 2115

Итак, разобравшись с неисправностями, приступаем непосредственно к замене верхней опоры, для этого нам понадобится инструмент, который нужно заранее приготовить.

Необходимые инструменты:

Ключи рожковые и накидные.
Съемник для снятия рулевых тяг.
Домкрат.
Стяжка для пружин.
Специальный ключ для откручивания гайки штока стойки.

После того, как инструмент приготовили, приступаем к ремонту, для этого поддомкрачиваем машину и снимаем колесо.

Откручиваем наконечник рулевой тяги и снимаем при помощи съемника или народным методом выбиваем его молотком.

Дальше нужно сделать несколько меток на стойке возле регулировочных болтов, которые крепят стойку к ступице, после чего отворачиваем их. Метки делается для того что бы потом не делать развал.

Теперь необходимо отвернуть три гайки, которые крепят верхнюю часть стойки к кузову автомобиля и смело вытаскиваем их.

С помощь стяжек сжимаем пружину и с помощью специального ключа отворачиваем опору и меняем ее на новую. Раскручиваем стяжку и ставим всю стойку в сборе назад.

С другой стороны проделываем все тоже самое. После чего можно проехать и ощутить разницу между новыми и старыми опорами. Удачной и ровной дороги.

Если во время поездки на своем автомобиле Вы стали обращать внимание на появившиеся в передней части машины посторонние постукивания, которые особенно заметны при проезде препятствий, выбоин на дороге, или заметили ухудшившуюся курсовую устойчивость автомобиля, его нестабильное поведение в поворотах, либо автомобиль стал вилять при езде по дороге с развитой колейностью, то есть повод проверить надежность работы амортизаторов. Обнаруженные при визуальной проверке масляные подтеки на амортизационных стойках признак того, что их необходимо заменить

Из специализированного инструмента для замены стоек амортизатора будет необходим несложный механизм для сжимания пружин, который представляет из себя две шпильки с резьбой на обоих концах. Причем один конец шпильки с правой резьбой, другой с левой. На каждый конец заворачивается гайка с приваренным крючком для того чтобы захватить и сжать витки пружины. Подобные механизмы-стяжки можно приобрести в автомагазинах , а также на авторынках.

1. Вначале домкратим переднюю часть автомобиля и подставляем опору

2. Снимаем колесо

3. Чтобы при сборке сохранить примерные показатели развала колес, необходимо поставить зубилом метку на верхнем болте крепления стойки и поворотного кулака

4. Выкручиваем два болта крепления стойки с поворотным кулаком

5. Выбиваем шплинт и откручиваем гайку, соединяющую рулевой наконечник и стойку. Для отсоединения наконечника от стойки может понадобиться съемник. Если же его нет, можно использовать металлический рычаг, вставив его между корпусом стойки и наконечником на излом. Несильным резким ударом выбиваем «палец» наконечника из крепления со стойкой

6. Отворачиваем тормозной шланг от стойки

7. Отворачиваем три гайки в верхней части крепления стойки к кузову автомобиля

8. Достаем стойку из арки колеса

9. Напротив друг друга устанавливаем две стяжки и сжимаем пружину. Сжатие должно происходить равномерно, без перекосов, иначе не избежать травмы

10. Фиксируем шток стойки и головкой на 22 отворачиваем центральную гайку амортизатора. Зафиксировать шток можно газовым ключом, подложив под «губки» ключа тонкую медную полоску

11. Снимаем со стойки подушку, пыльник, отбойник, пружину.

Восстанавливать амортизатор путем замены сальников и жидкости не имеет смысла, т.к. течь жидкости свидетельствует о том, что повреждены внутренние клапана амортизатора.

Стойка стабилизатора — это деталь автомобиля, которая обеспечивает поперечную устойчивость. Именно эта деталь обеспечивает устойчивое состояние при поворотах. Многие автомобилисты считают, что деталь эта лишняя и не спешат ее заменять при выходе из строя, чем делают огромную ошибку. Итак, рассмотрим, как заменить стойку стабилизатора на ВАЗ-2114, а также причины и признаки неисправности.

Замена передних стоек на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Передние стойки — они состоят из пружины и из амортизатора, благодаря ним любой наезд на кочку гасится и в связи с этим удар на автомобиль происходит не очень сильный, для примера возьмите гужевую повозку и попробуйте на ней наехать на кочку, каждый наезд будет сопровождаться ударами, а Вы скорее всего прыгать будете, потом сядьте в автомобиль и попробуйте наехать на той же скорости на ту же кочку, результат будет ощутим сразу, вот поэтому и телескопические стойки очень нужны любому автомобилю и играю в нём ключевую роль, в некоторых же машинах стоит не стойка а отдельно пружина и отдельно амортизатор, явным примером этого может быть классика.

Примечание! Чтобы произвести замену передних стоек, Вам потребуется небольшой набор инструментов и целый день на работу (Не меньше, потому что замена стоек занимается как минимум 4, а то и 5 и 6 часов, но если есть правильный набор инструментов, то за 4 часа Вы скорее всего управитесь), из инструментов: Ключи понадобятся, а именно два ключа «на 19» и один накидной «на 17» и ещё один «на 6», кроме этого съёмник понадобится для снятия шаровых опор, ещё один съёмник благодаря которому гайку крепления штока стойки сверху выкрутить можно будет, пассатижи и отвёртка!

Где находятся передние стойки? Один концом телескопическая стойка (Так она правильно называется) прикручивается на гайках к кузову автомобиля (К стакану, открыв капот это место сразу же можно увидеть), а другим концом, она на длинных болтах закрепляется на поворотном кулаке и при наезде на кочку, данная конструкция играет и тем самым в автомобиле комфортно, попытаемся объяснить кратко, для начала взгляните на фото, на нём красной стрелкой указан амортизатор, а синей показано место где пружина располагается (Она на верху расположена и поэтому на фото её плохо видно), всё это и называется стойкой, принцип работы у неё таков, когда колесо автомобиля наезжает на кочку, кузов автомобиля падает вниз (Вместе с колесом), после чего земля тормозит колесо (Не даёт ему ниже уйти) и тем самым кузов сместившись чуть вниз, сразу же возвращается в своё первоначальное положение именно благодаря телескопической стойки.

Примечание! Если Вам будет интересен принцип работы телескопической стойки, то в этом случае посмотрите короткий видео-ролик чуть ниже, в нём показывается наглядно как стойка работает!

Когда нужно менять передние стойки? При выходе из строя стойка первым делом начинает течь, езда на автомобиле становится не комфортной, появляются различного рода стуки в передней подвески, к сожалению проверить работоспособность стойки самостоятельно не возможно, правда есть один способ но он действует только тогда, когда стойка вообще уже износилась, делается он вот как: Вам будет нужно встать возле угла автомобиля (Возьмём правую стойку), получается встаёте возле края правой фары (см. фото ниже, там десятое семейство используется, на Самарах 2 всё то же самое) и кладёте руки на капот или крыло, после чего качните раза два, три машину и когда она в низу будет, резко уберите руки, если машина пойдёт после этого вверх и чуть вниз и сразу же остановится (Без лишних колебаний), то якобы со стойкой всё нормально (Так в книжках пишут), на самом деле всё далеко не так и таким образом как мы уже сказали Вы не поймёте исправна стойка на все 100% или нет (Если сильно убитая стойка будет, то Вы это сразу определите), поэтому если Вы заинтересованы в работе своей подвески, то лучше заедьте на специализированное СТО которое с автомобильной подвеской работает и благодаря спец. прибору которое у них есть, они определят работу каждой стойки и в виде диаграммы дадут Вам лист, в котором и будет показано какая стойка хорошо отрабатывает удары, а какая уже износилась и нуждается в замене.

Примечание! Насчёт видимых повреждений, пружина которая стоит на телескопической стойки, не должна иметь трещин (Не в коем случае) если такое на ней было замечено, то стойку снять будет нужно и заменить либо же отдельно пружину, либо саму стойку целиком и ещё предупредить Вас хотим, если соберётесь заменять стойку, то и вторую тоже менять мы Вам рекомендуем, вообще лучше когда стойки меняются сразу обе, потому что от времени они равномерно изнашиваются, да и вообще, лучше же когда передняя часть отрабатывает удары одинаково, а не по разному (Правая часть мягкая например, а левая наоборот жёсткая), поэтому Вы это тоже учитывайте!

Замена

Перед тем, как приступить к работе, рекомендуем посмотреть видео о том, как производить замену. Это полезный урок, который обеспечит необходимыми знаниями, понятиями о расположении тех или иных узлов агрегата.

Снятый элемент подвески

Но скажем сразу, отсутствие хотя бы базового опыта в ремонте авто говорит о том, что вам не стоит самостоятельно начинать пополнение собственного багажа знаний с такого процесса как замена данных деталей. Лучше данный вопрос доверить специалистам.

Если же вы решили все сделать своими руками, тогда следуйте указанному алгоритму. Это позволит выполнить замену качественно и без лишних манипуляций.

Поставьте автомобиль на ровную площадку, желательно с ямой. Ослабьте затяжение болтов на передних колесах. Не забудьте обязательно включить ручной тормоз и зафиксировать колеса при помощи упоров. О безопасности нужно думать в первую очередь.
С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля, после чего снимайте колесо. Учтите, меняя передние элементы подвески, делать это лучше стоит сразу на двух колесах, даже если одна из стоек находится в удовлетворительном состоянии.
Поднимите капот, найдите там болты, отвечающие за крепление стоек к кузову. Ищите их слева и справа, около лобового стекла.
На стакане зафиксирован колпак из пластика, который требуется снять. Чтобы это сделать, воспользуйтесь простой плоской отверткой. Пластиковый элемент поддевается и тем самым легко извлекается.
Открутите крепежные гайки, удерживающие стойку сверху, на кузове.
К стойке крепится тормозной шланг с кронштейном. Этот элемент также снимается.
С помощью металлической щетки обязательно выполните зачистку всех элементов крепления стоек к кузову и ходовой части автомобиля.
Возьмите теперь в руки пассатижи, и с их помощью расшплинтуйте гайку. Ту, которая удерживает шарнир наконечника рулевой тяги на передней стойке.
Съемником извлекается шарнир из рычага амортизационной стойки. Если вы впервые их меняете и до вас никто не снимал, не забудьте накрутить гайку на несколько оборотов, что позволит защитить резьбу.
Около места крепежа кулака к стойке, находятся гайки, которые следует демонтировать. Только предварительно нанесите метки, как расположены регулировочные болты. Так вам не придется после замены элементов подвески ехать на развал-схождение.
Выколоткой выбейте болты, которые удерживают элемент и кулак. Узлы разъединяются, что позволяет вам отвести кулак вниз и достать изношенную стойку.
Поставьте новую деталь, после чего приступайте к сборке узла в обратной последовательности. Не забывайте во время процедуры проверять остальные узлы на наличие дефектов, неисправностей, потеков масла и так далее.

Когда процедура закончена, надевайте колеса, но не затягивайте болты плотно. Опустив автомобиль с домкрата, можно полноценно зафиксировать болты

Это важное правило, о котором, увы, многие забывают

Замена передних стоек — процедура не самая сложная, но требует обязательного соблюдения последовательности действий, аккуратности и размеренности.

Загрузка …

Такой вопрос какие лучше поставить стойки на ваз 2115

Владимир, чек и талон у меня есть, а вот именно заключение сервисменов меня и интересовало. стучит только задняя стойка, но так как скоро конец гарантии, хотелось бы и передние сразу заменить… хотя думаю за небольшой откат можно сделать все). вот еще мне интересно такая вещь, можно ли заменить по гарантии стойки комфорт на стандарт….

Комфорт на стандарт не заменят,только на такие же.А шток чёт я не замечал даже,вроде такой же что и у заводских вазовских стоек.А по поводу бумажки от сервисменов,это уже на совесть продавцов официалов,им то всё равно,они старые отправят на завод и всё равно получат новые

Какой амортизатор выбрать: типы и особенности амортизаторов. сожалению, каждому автолюбителю рано или поздно приходиться решать проблему замены амортизаторов, так как их ресурс не является вечным. Сегодня рынок автозапчастей насыщен их многообразием. Как разобраться в этом множестве типов амортизаторов и выбрать именно то, что подходит Вашему автомобилю? Попробуем разобраться с этими вопросами. Как правило, виды амортизаторов различают, учитывая принцип, их наполнение. По наполнению они делятся на масляные, газовые и смешанные или газо-маслянные. Рассмотрим особенности каждого из этих типов. Масляный тип амортизатора отличается комфортабельностью ощущений, однако его не рекомендуется использовать для передвижения по дорогам плохого качества, а также при скоростной езде, так как в этом случае возрастает вероятность того, что масло может «закипеть». Газо-масляный тип амортизатора является более жестковатым по ощущениям, чем масляный, однако он отличается отсутствием вероятности «закипания» масла, поскольку в нем кроме масла применяется жидкий азот. Этот тип амортизатора великолепно подходит для обычно не совсем ровных, российских дорог. Хотя стоимость их выше масляных амортизаторов, но срок их службы гораздо больший. О газовых амортизаторах можно сказать, что они считаются наиболее жесткими, однако при этом именно они способны обеспечить автомобилю хорошую устойчивость на дорогах любого качества. Но, как правило, при их применении происходит значительное возрастание нагрузки на ходовую часть авто. А также при применении газовых амортизаторов происходит возрастание ударных нагрузок на автомобильный кузов, и поэтому следует забыть о комфорте. И, наконец, нельзя не сказать о том, что на амортизаторах лучше не стоит экономить. Сердито и дешево их приобрести не получится. При покупке дешевых амортизаторов Вы только будете их гораздо чаще менять, тем самым, расходуя свои деньги не только на их покупку, но и на их частую замену.

Диагностика неполадок

Самый очевидный признак проблем с подвеской – это, конечно же, постоянные заносы. Автомобиль тяжело держится в колее, при поворотах усиливается амплитуда, вам становится как будто тяжелее им управлять.

Появление посторонних звуков – еще один признак проблем с подвеской. Различные скрипы, стуки могут появляться как с обоих сторон, так и только с одной. При торможении с места или при движении начинают поскрипывать колеса.

Если вы видите потеки масла под автомобилем, вплоть до того, что набегает лужа – значит, с механизмом явно что-то не то. Либо стойка переломилась, либо возникли другие проблемы с ней. Впрочем, это поправимо.

Каждый автовладелец знает, что ремонтировать стойку амортизатора бесполезно. Причина в том, что себестоимость ремонта запчасти будет в несколько раз больше, чем цена новой детали. К слову, заводские стойки от СААЗ ходят не более тридцати тысяч километров, затем начинают сильно течь и их приходится менять.

Замена

Для замены или частичного ремонта вам предстоит пройти достаточно трудоемкий путь.

Вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Набор отверток;
Набор гаечных ключей;
Домкрат;
Напарник.

Заранее определитесь, собираетесь ли вы менять все в сборе, либо хотите поменять только поврежденные элементы задней стойки. От этого зависит объем ваших закупок.

Можно приступать к работе. Опираясь на наши инструкции и предоставленные видео уроки, вы сумеете своими руками выполнить замену задних стоек.

Включите КПП в режим первой передачи.
Поднимите задние колеса с помощью домкрата.
Установите опоры, усилив надежность фиксации вашего авто в заданном положении.
Демонтируйте стойки. Для этого сначала идем к багажнику, снимает декоративную резиновую заглушку, которая располагается сверху крепления стойки. Все лишнее из багажника при этом лучше убрать.
Возьмите накидной ключ на 17 и рожковый ключ на 6. С их помощью вы сможете накидным открутить гайку, а рожковый пригодится для того, чтобы при этом придерживать шток амортизационной стойки.

Процесс снятия

Все, это позволяет вам без проблем извлечь крепежную гайку, опорную шайбу, пружинную шайбу и верхнюю подушку.
Теперь переходим под автомобиль, чтобы завершить начатое.
Возьмите ключ с головкой на 19 и демонтируйте крепежный болт амортизатора к задней балке. Извлеките его.
В некоторых случаях с демонтажем этого болта могут возникать проблемы, поскольку он попросту прикипает. Для этого предварительно обработайте болт всемогущим средством WD40, и дайте время для вступления в реакцию.
Если даже этот метод не помог, тогда придется взять наставку и попросту выбить крепежный элемент.
Далее снимаем наш амортизатор вместе с пружиной.
Не забывайте, что при таких манипуляциях чаще всего прокладка пружины остается на кузове. Она прилипает к металлу. Многие забывают ее достать, из-за чего возникают трудности при обратной установке. Не допускайте эту ошибку.
Зачистите все посадочные места, дабы вам было удобнее и выглядело все это эстетичнее. Плюс аккуратность никогда не помешает для продления срока службы новых запчастей.
Чтобы вам было удобнее, прокладку примотайте на новую пружину изолентой, либо закрепите ее тонкой проволокой. Так она не начнет сползать, когда вы начнете установку.
Собирая узел обратно с уже новой задней стойкой, не забудьте убедиться, что возвышающая часть чашки пружины смотрит в направление колеса.
Нижний конец стойки фиксируйте гайкой и болтом, но при этом затягивать крепежи не нужно пока что.
Используя рычаг вашего домкрата, поднимите и опустите заднюю часть автомобиля. Это нужно для того, чтобы в результате завести шток амортизатора в отверстие кузова вашей девятки.
Поставив пружину на место, вытяните шток амортизатора на всю его длину.
Вставьте шток в нижнее ухо и зафиксируйте болтом.
Под балку подставьте домкрат, и начните манипуляции подъемным механизмом.
Пружина начнет сжиматься при этом, а шток двигаться в сторону стакана.
Вы или ваш помощник должны быть начеку в автомобиле, чтобы успеть подцепить с помощью отвертки шток и обеспечить ему верное направление.
Как только шток встанет на место, работу можно считать практически завершенной.
Зафиксируйте шток, не забыв при этом вставить подушку, шайбу и гравер. Все это надежно фиксируется.
Теперь можно опустить машину на собственные колеса и полноценно затянуть болт нижнего крепления амортизатора.

Этап обратного монтажа

Менять задние стойки в сборе проще и быстрее, нежели демонтировать, разбирать старую стойку, искать в ней дефекты и заменять отдельные поврежденные компоненты. Но это требует меньше финансовых затрат.

Поменять стойки не так сложно, даже если у вас имеется небольшой опыт в подобных делах. Но при отсутствии таковых, обязательно обращайтесь к проверенным автосервисам. Не рискуйте собственным автомобилем, иначе последующий ремонт окажется еще сложнее и дороже.

Загрузка …

Российская «Плаза»

Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов, которые гарантированно подойдут на Приору или Калину, стоит, в первую очередь, обратить внимание на детали, производимые Санкт-Петербургским амортизаторным концерном. Ввиду того что организация осуществляет свою деятельность на территории России, качество производимых ею элементов полностью удовлетворяет современные стандарты

Итак, чтобы знать какие детали имеют российское происхождение, достаточно осмотреть изделие, обнаруженный штамп «ОТК» станет свидетельством того, что в руках потенциального потребителя качественное устройство, не являющееся бракованным изделием. На сегодняшний день завод-изготовитель предлагает автолюбителям 4 модели масляных стоек. Какие из них предпочесть — выбирать непосредственному потребителю:

самый мягкий вариант — Soft-Drive, идентичный относительно ездовых характеристик родным деталям. Несмотря на то что автомобиль будет по-прежнему раскачиваться, новые приспособления прослужат в разы дольше;
модель Sport подойдёт тем, кому нужны максимально жёсткие стойки, их характеристики на 80% выше заводских. Благодаря их качествам авто превосходно держит дорогу, естественно, если не увлекаться ездой по ямам и кочкам. Линейка примечательна наличием укороченных амортизаторов, занижающих транспортное средство;

амортизаторы X-Drive особенно практичны при эксплуатации в северной стороне России;
последний в модельном ряде — стандарт, являющийся самым жёстким вариантом. Масло в таком транспортном средстве замёрзнет даже при незначительном спуске столбика термометра.

Задние амортизаторы на ВАЗ 2115, 2114 и 2113

Оригинальные задние амортизаторы производит все тот же СААЗ. Разделения в зависимости от ориентации (право/лево) не имеют, а по жесткости они не очень отличаются от передних. Отзывы об оригинальных комплектующих в основном позитивные, но в них часто жалуются на нехватку жесткости и высоты посадки данных амортизаторов. Поэтому, на задние колеса также иногда устанавливаются стойки от более тяжелой десятки. Старый артикул запчасти – 21080291500400. Новый номер, такой же как и в амортизаторов Приора.

Размеры задних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2115, 2114, 2113
Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
21700291500400	15	45	364	230

Аналоги передних амортизаторов на ВАЗ 2115, 2114, 2113

Причины, по которым так популярны заменители амортизаторов для ВАЗ 2115, 2114, 2113, все те же – желание увеличить жесткость подвески, а также немного поднять задок. В частности, этому способствует частое применение данных автомобилей для хозяйственных нужд.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Boge	30-N87-A	2200
At program	AT 5004-070SA	1200
Pilenga	SH-P 2711-O	1000

Boge 30-N87-A

Pilenga SH-P 2711-O

Какие амортизаторы лучше купить на ВАЗ 2115, 2114, 2113? Если автомобиль практически не используется в хозяйстве для перевозки грузов, и эксплуатируется в основном в условиях города (или близких к ним), то можно устанавливать оригинальные СААЗ. Отличным аналогом являются амортизаторы от Trialli, газомаслянные.

Также стоит обратить внимание на известные российские амортизаторы от SS20. У владельцев 2115, 2114, 2113 эта марке не так популярна, но стойки имеют хорошую жесткость на невысоких скоростях, а на более высоких хорошо поглощают неровности

Для Самар амортизаторы от СС20 подойдут такие же, как и на Ладу Калину, Приору или Весту.

Процесс замены амортизаторов ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Запаситесь смазкой для очистки деталей

Как заменить передние (с видео)

Для начала рассмотрим пошаговую инструкцию замены передних стоек на ВАЗ 2114 и 2115.

Открыв капот, выньте защитный колпак, расположенный вверху стойки.
Уменьшите натяжение гайки фиксации штока. Для этого возьмите два ключа, одним из которых предотвращайте прокручивание детали, а другим откручивайте гайку штока.
Снимите колесо со стороны, нуждающейся в замене амортизационной стойки.
Снимите шплинт с гайки телескопической стойки.
Снимите наконечник рулевой тяги.
Снимите палец.
Открутите два болта, фиксирующие поворотный кулак к стойке.
Открутите три гайки, прикрепляющие стойку к стакану.
После выполнения последнего пункта можно полностью снять переднюю стойку. Сборка осуществляется в обратном демонтажу порядке.

Как снять и поменять задние + видео

1 — резинометаллический шарнир, 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески к кузову, 3 — кожух амортизатора, 4 — буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия, 5 — крышка кожуха, 6 — основная шайба опоры, 7 — амортизационная подушка, 8 — распорная втулка, 9 — чтойка (амортизатор), 10 — прокладка изоляции, 11 — цельная пружина, 12 –соединительный элемент для рычагов, 13 — балочный рычаг, 14 — кронштейн для крепления конструкции стойки, 15 — фланец, 16 — рычажная втулка

Теперь перейдём к замене заднего амортизатора.

Перед тем как начать проведение работ, когда автомобиль всё ещё не поддомкратили, надо найти в верхней части стакана стойки специальную заглушку из пластика и снять её. Под ней находится гайка, фиксирующая шток. Для выполнения работы требуется специализированный ключ, способный зафиксировать шток в одинаковом положении, но при этом раскручивающий гайку.
Поддомкратьте транспортное средство и снимите колесо. Это требуется для того, чтобы получить свободный доступ к нижнему фиксатору стойки. Процесс выполняется на всех рассматриваемых авто — ВАЗ 2113, 2114 и 2115.
Смажьте болт снизу, фиксирующий заднюю стойку, специальной смазкой. Для этого можно воспользоваться спреем WD-40. Рожковым ключом надо фиксировать гайку, а другим ключом аналогичного размера необходимо раскручивать болт.
Сняв болт из проушины, можно медленно демонтировать задний амортизатор со своего установочного места. Выполняя эту задачу, надо поддеть низ амортизатора. Для этого используется обычная отвёртка.
Отведите корпус стойки, после чего снимите амортизатор, придерживая его.
Со старого амортизатора демонтируйте следующие детали: прорезиненная втулка, чашка, отбойник, кожух, стойка. Эти детали надо будет потом поставить снова, но в обратной последовательности. Иногда умельцы заменяют и патроны амортизатора.

Лада 2115 Best lover › Бортжурнал › Замена передних стоек ВАЗ 2115

Андрей Сафонов, 35 лет Я езжу на Лада 2115 Best lover Белгород, Россия

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.Для начала то, что нужно для замены:-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)-Набор ключей для откручивания верхней гайки-Съёмник наконечников рулевых тяг-балонник-Домкрат-Вороток с головками на 17, 19, 13-ключи рожковые 17, 19, 27-Пассатижи-Стяжки для пружин-ВД-40-Щетка по металлу.Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Срываем верхнюю гайку, но не откручиваем.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Картина маслом. Стойке пришёл край.

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17. а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

Снимаем рулевой наконечник

Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Новенькая стойка на месте.

Вторая стойка делается абсолютно также.И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.На этом всем до свидания и до новых встреч!

Цена вопроса: 4 000 ₽

два года назад Пробег 45000 км Метки: самостоятельный ремонт

Подбор стоек для авто

Для ВАЗ 2114 можно выбирать масляные, газовые или комбинированные стойки. Первый вариант обеспечивает комфортную езду, так как такие стойки имеют высокую энергоемкость, позволяющую сглаживать все вибрации и скачки машины. Второй — больше предназначен для любителей быстрой езды.

Если же их использовать при передвижении на небольшой скорости, то во время наездов на ухабы, впадины и ямы сидящие внутри отчетливо будут это чувствовать. Что касается деталей комбинированного типа, то их конструкция имеет большую жесткость, чем у масляных стоек, но при этом держится до определенного скоростного режима. На каждое колесо должна быть установлена идентичная стойка.

Для задних колес предназначаются стойки телескопического типа, на которых за чашей расположен шток на балке и имеется место под пружину. На передние колеса устанавливаются несколько другие элементы. Во-первых, они отличаются по размерам (длиной и шириной диаметра), во-вторых, само крепление в чашке осуществляется за счет наличия поворотных кулаков. На ВАЗ 2114 можно установить стойки следующих моделей.

1. SS 20. Достаточно хороший масляный вариант для замены, но только требует он и наличия дополнительной опоры, которая должна быть только этой фирмы.

PLAZA. Делятся по категориям: спорт, суперспорт и комфорт. Имеют эксплуатационные свойства высокого уровня, кроме морозостойкости. Поэтому в холодное время придется заливать зимнее масло, которое, в свою очередь, имеет свойство протекать.
KYB. Выпускаются всех видов. Популярность этой модели привела к тому, что современный рынок просто наводнен фальсифицированными деталями.

Выбрав стойки, следует подумать и о том, как их поменять. Нынче услуги в автомастерских достаточно дороги. Поэтому можно половину работ, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобиля, выполнять собственноручно, включая и замену стоек.

Из каких элементов состоит передняя стойка?

Основная часть стойки – это корпус, на котором находятся кронштейны для крепления к ступице, поворотный кулак и тарелка. В последнюю упирается пружина, поэтому в ней имеется выемка под край витка. Для увеличения дорожного просвета можно использовать специальные проставки, изготавливаемые из алюминия, пластика или стали. Когда делается замена передних стоек ВАЗ-2114, нужно соблюдать последовательность действий.

Второй узел, который не менее важен, – это опорный подшипник. Именно он позволяет стойке вращаться, одновременно с этим осуществляется надежное крепление к кузову автомобиля. Стоит отметить, что практически та же функция и у шаровой опоры, только установлена она с другой стороны стойки. О пружине уже говорилось немного, это также один из элементов конструкции, который придает жесткость и позволяет подвеске плавно двигаться.

Оригинальные запчасти

На ВАЗ 2114 устанавливаются масляные стойки «СААЗ». Установка «родных стоек» делает машину жестче и повыше, она лучше держится на дороге. Значительный недостаток оригинальной запчасти – отсутствие обратного шумоизолятора, что значит – постоянные шумы. Такая проблема есть у практически всех стоек СААЗ.

Найти в каталоге их можно под номером:

2108-2905402-03 – правая передняя стойка;
2108-2905403-30 – левая передняя стойка;
2108-2915402-10 — задняя стойка.

Цена заводских стоек составит от 1000 до 1500 для передней и 800-1200 для задней.

Чтобы не наткнуться на поддельные автозапчасти, соблюдайте меры предосторожности. Попросите, чтобы продавце предоставил вам сопроводительные сертификаты безопасности к приобретаемым стойкам

Сравните внешний вид упаковки с тем, что предлагается на официальном сайте. Все надписи должны быть хорошо пропечатаны, на своем месте, посторонних символов и логотипов быть не должно.

Сама деталь не должна иметь внешних повреждений: к таковым относят как царапины, заусенцы и сколы краски, так и повреждения самого металла. Конечно, с учетом того, что вы не приобретаете б/у деталь, а полностью новую.

Если вы хотите сэкономить, приобретите аналогичные детали. Они не уступают заводским по качеству, а в некоторых случаях – даже превосходят их. Наиболее популярные варианты замены передних стоек: