Замена масляного насоса на ваз 2101-2107

Система смазки двигателя ВАЗ 2106

Смазочная система любого двигателя — это комплекс различных элементов и деталей, которые позволяют качественно обслуживать силовой агрегат. Как известно, залогом успеха работы мотора является полноценная смазка, чтобы подвижные части не изнашивались максимально долго.

На автомобилях ВАЗ 2106 система смазки считается комбинированной, так как смазывание трущихся деталей мотора осуществляется двумя способами:

через разбрызгивание;
под давлением.

Полная вместимость всей системы составляет 3,75 литра. Система смазки на «шестёрке» состоит из следующих компонентов, каждый из которых потребляет или проводит свою часть масла:

картер для жидкости;
указатель уровня;
насосная установка;
патрубок подачи масла в двигатель;
масляный фильтрующий элемент;
клапан;
датчики давления масла;
магистрали.

Важнейшую роль в работе всей смазочной системы играет масляный насос. Это устройство призвано обеспечивать непрерывную циркуляцию масла по всем составляющим системы.

Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Данная работа трудоёмкая, но всё же осуществимая если есть специальные инструменты, а так же данная работа должна обязательно производиться на смотровой канаве или же на подъёмники а иначе нормально заменить маслонасос не удастся!

Снятие: 1) Сперва нужно снять все детали которые не дают доступ к насосу, поэтому в начале снимите защиту картера с автомобиля, а уже потом переберитесь к снятию поддона картера. (О том как снять защиту и поддон, см. в статье: «Замена поддона картера на ВАЗ»)

2) Далее отверните два болта которые крепят маслонасос к двигателю автомобиля.

Примечание! Обязательно следите за тем какой болт откуда вы будете вытаскивать, потому что всё дело в том что эти два болта разной длинны (Один короче а другой длиннее) и поэтому следите и потом при установке нового насоса, заверните те же самые болта именно на те места где они были установлены ранее!

3) Следом когда болты будут вывернуты снимите насос, и обратите на него своё внимание, потому что на нём должна будет присутствовать прокладка, которую так же нужно будет снять и если она будет деформирована тогда замените её на новую.

Примечание! В том случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется обязательно на новую, потому что со временем старая прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса как правило форма у него может быть чуть другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по своей форме!

Установка: Устанавливается новый масляный насос на автомобиль, в обратном порядке снятию.

Источники

http://doctorvaz.ru/dvigatel/remont_maslynogo_nasosa.html
http://avtovx.ru/maslo/maslyanyi-nasos-vaz-2106-200/
http://vaz-russia.ru/remont/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Снятие

Начинаем:

Первым делом отсоедините провод «-» (минус) от аккумулятора, как и при любом другом ремонте.
Сливаем масло (через пробку на поддоне картера)с двигателя
Достаем приводной ремень распредвала

Внимание:После снятия ремня привода ГРМ (ремня газораспределительного механизма) не стоит крутить коленчатый либо распределительный вал, иначе поршни погнут клапана, и работы по ремонту вам добавится да и ЦЕНА возрастет

Вытаскиваем зубчатый шкив коленвала, затем его шпонку, применив две плоские отвертки.
Теперь снимаем масляный поддон
Откручиваем крепеж маслозаборника

Используя головку на 10 с удлинителем и трещоткой, выкручиваем шесть болтов, крепящих масляный насос к блоку цилиндров.

Снимаем агрегат с двигателя.

Примечание: Между масляным насосом и блоком цилиндров расположена уплотнительная прокладка.

Обязательно промываем новый масляный насос при помощи бензина, чтобы смытьконсервационную смазку.
Заполняем маслом,перед установкой, что бы он при запуске не вращался на сухую.
Важно так же провернуть ведущую шестерню для постановки насоса на коленвал: чтобы выступы на шестеренке совпадали с выборкой на коленвалу
Смазываем маслом кромку сальника, прежде чем ставить насос назад
Аккуратно заправляйте рабочую кромку сальника на шейку вала посредством деревянной палочки
При затяжке болтов будьте внимательны и осторожны, чтоб не сорвать резьбу
Установите остальные детали, действуя в обратном порядке.

Итак:

Зажимаем корпус насоса в тиски, подложив мягкие накладки на губки и, используя шестигранник на 8, откручиваем пробку перепускного клапана.

Извлекаем поршень и пружинку перепускного клапана.
Проверяем посадочное место перепускного клапана — наличие задиров и царапин недопустимо
Шестигранником на 5, откручиваем шесть болтов, крепящих корпус насоса к его крышке.

Достаем корпус насоса.
Вытаскиваем из крышки его ведущую шестерню.
За ней, извлекаем ведомую шестерню.
Промываем все детали насоса бензином, дизельным топливом либо керосином, насухо вытираем и шестерни, перед установкой обратно, смазываем чистым маслом.
Внимательно осматриваем корпус на наличие трещин, сколов, сильных задиров, при обнаружении, меняем его.

Примечание: Проверяем, чтобы посадочное место ведомой шестерни, находящееся в корпусе насоса в диаметре не превышало 75,10 миллиметров. А допустимая минимальная толщина перегородки между ведомой и ведущей шестеренками была не менее — 3,4 миллиметра. Допустимый осевой люфт у ведущей шестерни не должен превышать 0,12 миллиметра, а у ведомой — 0,15 миллиметра.

То же самое с шестернями насоса, задиры, сколы, трещины не допустимы.
Проверяем состояние пружинки редукционного клапана, поломанную, треснувшую, либо сильно короткую (сжатую, не соответствующую размерам) заменяем.

Как проверить масляный насос

О том, что в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, водителя предупредит аварийная лампочка. Собственно говоря, если в системе достаточно масла, а лампа всё равно продолжает гореть, то в работе масляного насоса точно есть сбои.

Чтобы выявить неисправность насоса, можно не снимать его с автомобиля. Достаточно замерить давление масла и сравнить их с показателями нормы. Однако целесообразнее провести полную проверку устройства, сняв его с машины:

Загнать ВАЗ 2106 на эстакаду или смотровую яму.
Первым делом обесточить автомобиль (снять провода с аккумулятора).
Слить масло из системы (если оно новое, то потом можно использовать слитую жидкость повторно).
Выкрутить гайки крепления подвески к поперечине.
Снять картер двигателя.
Демонтировать масляный насос.
Разобрать устройство насоса на составляющие: демонтировать клапан, патрубки и шестерни.
Все металлические детали обязательно промыть в бензине, очистить от загрязнений и насухо вытереть. Не лишней будет и продувка сжатым воздухом.
После чего потребуется осмотреть детали на механические повреждения (трещины, сколы, следы износа).
Дальнейшая проверка насоса производится с помощью щупов.
Зазоры между зубьями шестерёнок и стенками насоса должны быть не более 0,25 мм. Если зазор больше, то придётся менять шестерню.
Зазор между корпусом насоса и торцевой стороной шестерёнок не должен превышать 0,25 мм.
Зазоры между осями главной и ведомой шестерни должны быть не более 0,20 мм.

Регулировка давления масла

Давление масла всегда должно быть в норме. Повышенные или заниженные характеристики давления всегда негативно сказываются на работе ДВС. Так, например, недостаток давления может говорить о сильном износе или загрязнении масляного насоса, а чрезмерность давления масла — о заедании пружинки редукционного клапана.

В любом случае потребуется проверить несколько основных механизмов ВАЗ 2106, чтобы найти причину высокого/низкого давления и отрегулировать работу системы смазки:

Убедитесь, что в двигатель залито качественное масло, уровень которого не превышает норму.
Проверьте состояние пробки для слива масла на поддоне. Пробка должна быть полностью затянутой и не пропускать ни капли масла.
Проверить работоспособность масляного насоса (чаще всего выходит из строя прокладка, которую легко заменить).
Проверить затяжку двух болтов маслонасоса.
Посмотреть, насколько загрязнён масляный фильтр. Если загрязнения сильные, придётся его заменить.
Настроить редукционный клапан масляного насоса.
Осмотреть шланги подачи масла и их соединения.

Симптомы неисправности масляного насоса

Первое, что будет свидетельствовать о возникновении проблем с маслонасосом — это загоревшаяся лампочка давления масла. В этом случае элемент указывает на то, что в системе смазки мотора возникли неполадки. Насколько они серьёзны — предстоит выяснить автовладельцу

Помимо проверки давления, внимание следует уделить расходу масла. При снижении давления в системе смазки силового агрегата, эксплуатировать транспортное средство не следует до тех пор, пока не будет установлена причина и произведён ремонт

Основные симптомы возникновения проблем в системе — загоревшаяся лампочка или появление стука в моторе.

Действия, которые следует предпринять в случае возникновения поломки:

остановиться и заглушить двигатель;
подождать некоторое время, чтобы масло стекло в картер двигателя, после чего проверить его уровень с помощью щупа. Если уровень минимальный, нужно долить до нормы;
завести мотор;
если лампа давления масла продолжает гореть, из двигателя все так же доносятся посторонние шумы, то это может указывать на возможные неполадки с маслонасосом.

Одной из причин загорания лампочки давления масла может быть низкий уровень смазки в моторе

Как проверить масляный насос

Для тестирования механизма необязательно проводить его демонтаж. В целях диагностики требуется измерить давление в системе смазки и сравнить с теми показаниями, которые соответствуют норме конкретного автомобиля. Исходя из полученных результатов, можно делать выводы: есть ли повод для беспокойства или нет. В случае необходимости замены масляного насоса на ВАЗ 2108/2109 рекомендуется использовать только оригинальные детали. Объясняется это тем, что комплектующие на машины отечественного автопрома на сегодняшний день производят многие. Однако их качество оставляет желать лучшего.

При замене маслонасоса рекомендуется приобретать оригинальную деталь, чтобы избежать проблем из-за низкого качества изготовления

Проверка маслонасоса на стенде

Если есть возможность, проверить работоспособность масляного насоса можно на специальном стенде. Суть такой проверки состоит в том, чтобы оценить производительность и создаваемое давление устройством, а также давление, при котором срабатывает редукционный клапан. При проведении испытаний насоса при помощи стенда применяют специальное масло с температурой +20 ˚С. Для маслонасоса на двигатель ВАЗ 2108/2109, производительность должна находиться в пределах 34 л/мин, противодавление — 5 кг/см². Редукционный клапан должен открываться при давлении 5,5–7,5 кг/см². Если проверка клапана осуществляется на моторе с помощью манометра, который установлен вместо датчика давления масла, клапан должен срабатывать при давлении не менее 4,5 кг/см².

Снятие и замена насоса

Самый простой выход при поломке масляного насоса — это его полная замена. Как и замена помпы ВАЗ, выполняется данная операция быстро, требуя минимального набора инструментов. Для проведения ремонта потребуются:

Вот так выглядит эта деталь

торцовые головки на 10 и 13;
удлинитель с карданом;
яма, эстакада или подъемник.

Много действий придется выполнять под автомобилем, поэтому яма не помешает. За неимением таковой можно поднять машину домкратом и установить ее на надежные опоры. Первым делом открутите четыре болта, крепящие защиту картера ДВС. После этого слейте все масло из двигателя в заранее приготовленную емкость. Теперь снимите масляный картер вместе с прокладкой. Крепление масляного насоса — это всего два болта, которые выкручиваются головкой на 13. Далее нужно полностью снять с двигателя насос.

Вам необходимо запомнить местоположение болтов крепления, ведь длина у них разная

Обратите внимание на прокладку под корпусом масляного насоса. Если она испорчена, замените на новую

В случае, когда ремонт проводился давно, желательно поставить все новые детали.

Не стоит экономить, ведь старая прокладка может не обеспечить нужную герметизацию узла. Из-за этого возникают течи и недостаточное давление масла в системе. Установка нового или подвергнутого ремонту насоса проводится в обратном снятию порядке.

Как произвести замену масляного насоса своими руками

Выяснив, что маслонасос нуждается в замене или ремонте, необходимо снять механизм с двигателя.

Инструменты для работы

Для того чтобы демонтировать узел, потребуется стандартный набор автомобилиста, состоящий из такого перечня:

ключей на «10» и «13»;
торцовых головок;
удлинителя;
карданных шарниров.

Как снять маслонасос

Если работы будут проводиться на инжекторном моторе, а не на карбюраторном, то с двигателя потребуется снять датчик положения коленвала. В остальном демонтаж механизма выполняют в одинаковой последовательности:

Обесточиваем бортовую сеть автомобиля путём снятия «—» провода с аккумулятора.
Ослабляем крепёж генератора и снимаем ремень.
Подготовив чистую ёмкость, сливаем в неё масло с двигателя. Затем снимаем защиту мотора и сам поддон.
Снимаем ремень распредвала.
После демонтажа ремня коленвал и распредвал вращать нельзя, чтобы избежать удара клапанами по поршням.
Снимаем шкив коленвала, для чего потребуется открутить болт.
Демонтируем маслоприемник. Для этого откручиваем 2 болта на крышке коренного подшипника и 1 болт, которым крепится маслоприемник к самому масляному насосу.
Чтобы снять насос, откручиваем крепёж из шести болтов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять расположенные под ними шайбы.
После откручивания всех крепёжных элементов, снимаем непосредственно масляную помпу.

Видео: демонтаж масляного насоса на ВАЗ 2108/2109

Установка насоса

Чтобы выполнить обратную сборку, следуют таким пошаговым инструкциям:

Прежде чем выполнить монтаж узла, ведущую шестерню устанавливают соответствующим образом.
Шестерёнка должна совпасть с соответствующими лысками на коленвале.
Перед установкой механизма смазывают рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала моторным маслом.
После смазки уплотнительного элемента и его монтажа аккуратно устанавливают маслонасос на коленвал. Затем заворачивают крепёж насоса.
Монтируют все оставшиеся детали, которые были сняты для замены масляного насоса, в обратной последовательности.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта маслонасоса применяются наборы гаечных ключей, паяльник, плоскогубцы и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать при очистке элементов маслонасоса специальные технические средства, содержащие в себе нефть, а также поверхностно активные вещества. Данные средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

Маслонасос ВАЗ 2109

После применения данных средств нет потребности обмывать деталь, поскольку они имеют свойства, создающие на поверхности детали защиту от влияния воздуха на металл. Отметим, что ремонт маслонасоса — дело тонкое, которое требует концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Ремонт масляного насоса.

Я думаю, нет особой необходимости описывать масляный насос
высокого давления и его значение в системе смазки двигателя.
Для ремонта масляного насоса вам будут необходимы,
слесарный верстак с тисками, комплект плоских щупов,
набор торцовых головок, линейка.

Предварительно снятый с двигателя маслонасос, установите в тиски,
при зажатии насоса в тисках не применяйте чрезмерных усилий, чтобы не повредить корпус насоса.

На изображении стрелками показано расположение крепёжных болтов, приёмного патрубка,
открутите болты и снимите патрубок.

Один из крепёжных болтов приёмного патрубка отличается от двух остальных длинной,
при сборке насоса установите каждый из болтов на своё место.

Выполнять ремонт масляного насоса следует с особой тщательностью,
снятые детали слаживать на предварительно подготовленную чистую ветошь,
дабы в дальнейшем не искать, что где лежит.

Как показано на изображении с приёмного патрубка снимите шайбу редукционного клапана.

С редукционного клапана снимите пружину.

Редукционный клапан вытащите с посадочного места.

С корпуса шестерён снимите крышку.

Из корпуса шестерён, вытащите ведущею шестерню, вместе с валиком.

С оси в корпусе шестерён выньте ведомую шестерню.

Для того чтобы провести дефектовку снятых деталей,
предварительно промойте керосином и продуйте сжатым воздухом.

Расчётом по результатам измерения диаметров, вычислите зазор, между осью ведомой шестерни и самой шестернёй.

Зазор должен составлять 0,017-0,057мм, максимально допустимый зазор -0,1мм.

При помощи плоского щупа, между зубьями шестерён, измерьте зазор,
который должен составлять-0,15мм, максимально допустимый зазор-0,25мм.

Используя плоский щуп, вымерите зазор между корпусом маслонасоса и наружными диаметрами шестерён,
зазор должен быть 0,15мм.
Максимально допустимый зазор-0,25мм.

Как показано на изображении приложите к плоскости корпуса линейку,
и щупом измерьте зазор между плоскостью корпуса и торцами шестерён, зазор должен быть-0,161-0,166мм,
максимально допустимый зазор-0,2мм.

Проверните рукой ведущий валик, при этом шестерни должны вращаться легко без заедания.
Измерьте диаметр отверстия в корпусе насоса и диаметр валика,
так же установите зазор между опорными поверхностями валика и корпуса маслонасоса.
Значения зазора следующие-0,016-0,055мм, максимально допустимый -0,1мм.

Внимательно осмотрите места соприкосновения редукционного клапана с крышкой насоса,
на них не должны присутствовать механические повреждения,
и отложения грязи которые впоследствии могут вызвать заедание клапана.

Проверьте упругость пружины редукционного клапана, высота пружины в свободном состоянии должна составлять-38мм,
при вертикальном сжатии-20мм. А так же пружина не должна иметь механических повреждений.

Ремонт масляного насоса может быть вызван не только повреждением или износом
внутренних механических частей, но и описанными ниже факторами.
Внимательно осмотрите крышку маслонасоса, на местах соприкосновения с корпусом,
приёмным патрубком и редукционным клапаном не должно быть механических повреждений,
отложений грязи, так как это может привести к понижению давления в системе смазки.

Если при осмотре картера двигателя вы обнаружили следы вмятин в районе маслоприёмного патрубка,
особо тщательно осмотрите патрубок. Деформация патрубка не допускается.
Промойте керосином или соляркой металлическую сетку маслоприёмного патрубка.
Замените сетку, если она повреждена.
Детали масляного насоса, имеющие сильный износ или повреждения замените.
Соберите все ранее снятые детали в порядке противоположном разборке.

Замена масляного насоса

Ничего сложного в замене масляного насоса нет. Загоняем машину на яму, готовим инструмент и за дело.

Отключаем аккумулятор.
Сливаем масло в приготовленную тару (пробка на поддоне).
Домкратим машину, выставляем на хорошую подставку (пенек подойдет в самый раз) и снимаем правое колесо.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем шкив и шпонку коленчатого вала (вам нужен будет помощник зажать отверткой маховик).
Снимаем крышку картера.
Снимаем сам маслозаборник.
Очищаем сетку маслоприёемника (растворителем либо керосином).
И снимаем непосредственно сам масляный насос (6 болтов на блоке цилиндров).

Сборку масляного насоса проводить в обратном порядке. Прокладки поддона и масляного насоса обязательно подвергаются замене на новые. Так же новый масляный насос стоит промыть от консервирующей смазки и заполнить его маслом (чтобы исключить при первом запуске после ремонта его сухую работу).

Ремонт маслонасоса своими руками

Масляный насос считается механизмом, ремонт которого может провести даже неопытный водитель. Всё дело в простоте конструкции и минимальном количестве составляющих. Для ремонта насоса потребуются:

рожковые ключи на «10» — 2 шт.;
линейка — 1 шт.;
щупы — набор;
тиски.

Для ремонта маслонасоса нужно его снять с автомобиля и разобрать. Разбирать деталь лучше всего по порядку:

Отсоединить патрубок подачи масла от корпуса насоса.
Снять три болта крепления.
Отсоединить редукционный клапан.
Извлечь пружинку из клапана.
Снять крышку с насоса.
Вытащить из корпуса главную шестерню и вал.
Далее извлечь вторую шестерню.

Фото: основные этапы ремонтных работ

На этом разборка маслонасоса считается завершённой. Все изъятые детали требуется промыть в бензине (керосине или обычном растворителе), насухо высушить и осмотреть. Если на детали есть трещинка или следы износа, она в обязательном порядке подлежит замене.

Следующий этап ремонтных работ заключается в регулировке зазоров:

между осью и второй шестерёнкой зазор должен составлять не более 0,1 мм (нужно измерить линейкой), если зазор больше, то замене подлежит вторая шестерня;
между зубцами двух шестерёнок должно быть не более 0,25 мм;
зазор между верхней частью шестерёнок и крышкой — не более 0,2 мм;
зазор между кожухом насоса и наружной частью любой шестерни — не более 0,25 мм.

После проверки параметров можно приступать к завершающей стадии ремонта — проверки пружинки на клапане. Нужно измерить длину пружину в свободном положении — она должна быть не более 3,8 см в длину. Если пружина сильно изношена, рекомендуется её заменить.

Распространенные неисправности

Итак:

Наиболее часто насос ВАЗ 2112 и других моделей ВАЗ, имеющих передний привод, дает течь через сальник, который приходится при этом менять.
Маслоприемник тоже выходит из строя нередко, особенно если вы используете некачественное масло, либо пропустили своевременную его замену, либо масло не соответствует техническим условиям (слишком густое).
Слишком жидкое просто не будет прокачиваться и сразу загорится датчик давления.
При этом засоряется сетка маслоприемника, затрудняется циркуляция масла через двигатель, вызывает масляное голодание, в итоге значительно сокращается срок службы двигателя.
Сюда включаем неисправность редукционного (перепускного) клапана: либо он завис в открытом положении, и тогда давление масла падает. Либо он не перепускает, и тогда масло выдавит через сальник

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт маслонасоса

Масляный насос установлен возле двигателя, поскольку является его элементом. Сначала снимите его с мотора, для чего необходимо слить масло, открутить масляный картер двигателя и снять маслонасос с маслоприемником.

Порядок работ:

С помощью ударной отвертки выкрутите винты крышки маслонасоса.
Снимите крышку масляного насоса и аккуратно прочистите детали от масляных отложений и загрязнений салфеткой.
Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно составлять не больше 0.400-0.483 миллиметра, при других результатах маслонасос не будет нагнетать требуемое давление, и его необходимо будет заменить.
Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор составляет больше 0.03-0.085 миллиметров.
Ключом открутите пробку редукционного клапана. Под ней расположены пружина и резинка. Резинку необходимо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна составить 81 миллиметр. При наличии отклонений, пружина тоже меняется на новую.
Также извлекаем редукционный клапан. Легко постучите корпусом о чистую резиновую или деревянную поверхность. Если клапан не хочет выходить, следует аккуратно поддеть его щипцами или зубочисткой.
Осмотрите все извлекаемые детали, а также корпусные части на наличие признаков износа.
Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомой должна быть не меньше 7.35 миллиметров, а ведущей — 7.42 миллиметра. Если толщина меньше, меняем деталь.
Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же способом проверяем ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен составлять 0.15 миллиметров, для ведущей — 0.12 миллиметров.
Осмотрите редукционный клапан на предмет повреждений, пробок и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке с применением герметика.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая распространенная причина поломки маслонасоса — забитый маслоприемник, как результат засоренного картера. При неисправностях такого рода рекомендовано слить масло, демонтировать поддон, после чего промыть его вместе с маслоприемником. Поскольку масляный фильтр стоит после насоса, через маслоприемник и некоторые другие части проходит неотфильтрованный смазочный материал, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износ деталей.

Еще одна частая поломка маслонасоса — повреждение или поломка корпуса узла либо его шестерен. Результатом таких повреждений становится увеличение зазора между данными деталями. Теоретично есть возможность замены корпуса масляного насоса либо изготовления наплавлений с дальнейшей подгонкой, однако данный процесс недешевый и довольно трудоемкий. Поэтому зачастую при первых симптомах неисправности масляного насоса изношенные детали сразу же меняют.

Причины поломки маслонасоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
2. Поломка приборов, которые отвечают за контроль давления.
3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
4. Смешалось масло и охлаждающая жидкость.
5. Загрязнение заборника маслонасоса.
6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
7. Отказ предохранительного или смазочного клапанов.

Монтаж сальников и масляного насоса

Порядок монтажа сальников и насоса.

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Замена маслонасоса на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Перед началом работы следует приготовить всё необходимое. Для замены маслонасоса потребуются:

ключи рожковые — комплект;
съёмник для масляных фильтров ВАЗ;
головки торцовые — комплект;
ёмкость для слива старого масла;
6 литров нового моторного масла;
2 плоских отвёртки среднего размера.

Последовательность замены масляного насоса

Машина устанавливается на эстакаду или смотровую яму и надёжно фиксируется противооткатными башмаками. С аккумулятора снимается минусовый провод.
Откручивается пробка сливного отверстия, старое масло сливается в подставленную ёмкость.
С двигателя вручную снимаются ремни генератора и ремни привода распредвала.
Зубчатый шкив коленвала поддевается двумя отвёртками и снимается.
Под шкивом находится шпонка. Она извлекается из паза вручную (это необходимо сделать, даже если шпонка сидит в пазу плотно, потому что её легко потерять).
Картер двигателя снимается с помощью торцовой головки на «14». Открывается доступ к маслоприёмнику.
Маслоприёмник держится на двух болтах на «12». Они выкручиваются торцовой головкой с длинным воротком.
После извлечения крепёжных болтов маслоприёмник аккуратно снимается с насоса.
Сам насос держится на шести болтах на «13». Их можно выворачивать как рожковым, так и торцовым ключом. При выполнении этой процедуры следует помнить, что под болтами находятся тонкие шайбы. Терять их нельзя.
Когда все крепёжные болты выкручены, насос поддевается плоской отвёрткой. Это необходимо для отделения его от прокладки, находящейся под ним.
После отделения прокладки насос вручную снимается с коленвала, заменяется новым, после чего смазочная система собирается в обратном порядке.

Начальный этап

Первый вопрос стоит — можно ли заменить сцепление на ВАЗ 2109, не снимая КПП? Сколько можно просмотреть материалов, роликов и фото, но нигде не найдете конкретного ответа на этот вопрос вопрос. В итоге, конечно, наткнетесь на какой-нибудь отзыв, в котором человек прямо укажет на то, что такое совершить вполне реально. И приведет даже основные требования для проведения такого ремонта. Вот тогда и станет понятно, что хватит лазить в поисках теории, пора приступать к практике и проводить ремонт или замену сцепления на ВАЗ 2109 своими руками. Для этого найдите два массивных пенька, высота которых должна быть около 40 см, а также несколько брусков. Конечно, страшно, что машина упадет в процессе проведения ремонта. Поэтому рядом установите два колеса под днищем для страховки.

До последнего можно сомневаться, можно ли провести замену сцепления без полного снятия коробки, ведь так не хочется, чтобы массивная КПП упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Сначала отключите АКБ, обесточив систему. Вот и началась вся история — начинайте готовить машину к ремонту, снимая все лишние элементы. А именно:

Колеса скрутите и откиньте в сторону, чтобы не мешались.
Избавьтесь от рулевых наконечников, чтобы освободить стойки.
Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора.
Снимите защиту двигателя.
Слейте из коробки масло.
Ослабьте затяжку гайки на кулисе и снимите ее.
Выкрутите все гайки с болтов на двух подушках.
Установите под двигатель опору или домкрат.
Отключите датчик заднего хода.
Отсоедините провода от стартера и снимите его, выкрутив три гайки.
Выкрутите гайки с защиты маховика.
Извлеките внутренний ШРУС на правой стороне, левый не трогайте.
Выкрутите три болта крепления КПП к блоку.
Выкрутите гайку над правым ШРУСом.