Основные неисправности ресивера на Лада Веста
Многие владельцы Лада Веста CNG сообщают о неисправности модуля впуска. Это касается Вест с ГБО, работающем на метане. Обнаружилось, что в штуцере отбора разряжения в модуле впуска нет сквозного отверстия. Владельцев приглашают к официальному дилеру, чтобы пройти проверку на наличие этой неисправности, провести ремонт и оформить доработку документально. После визита, как отмечают владельцы CNG, динамика разгона возросла, а на холостом ходу обороты перестали «скакать».
Владельцы Лада Веста без ГБО пожаловались на шланг пневматического привода заслонок впускного коллектора. Он быстро трескается, а при замене ставят точно такой же. Проблема решается тем, что вместо оригинальных шлангов на Весту ставят шланги для классики «Жигулей».
Выпускной коллектор, наполняясь выхлопными газами, постоянно нагревается. Это затрудняет расположение двигателя и системы впуска рядом с модулем выпуска. Катализатор, участвующий в очистке, очень сильно «страдает» не только из-за постоянного нагрева, но и из-за ошибок работы двигателя «загрязнениях» в топливе, которым «питается» автомобиль.
Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена
Впускной коллектор Лада Веста, который получил название «модуль впуска», известен под каталожным номером 21177-1008-600-00. Он продается в сборе, его средняя стоимость по рынку – от 4 000 до 5 000 рублей.
Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:
приемной трубы глушителя в сборе (артикул 21129-1203008-01, 21129-1203008-00, стоимость от 20 000 рублей), прокладки выпускного коллектора (21124-1008089-00, стоимость 400-500 рублей), шпилек М8х35 (каталожный номер 00001-003543721), шайбы плоской 8х17 (каталожный номер 00001-000519601), гайки М8х1,25 (каталожный номер 00001-006100811).
Как снять и установить впускной коллектор на Лада Веста
Тем не менее, если Вы готовы к действиям, придерживайтесь инструкции:
- Каждый шланг крепится хомутом, их придется ослабить отверткой затем снять. Будьте готовы к тому, что часть из них нужно будет поменять – чтобы шланги крепче держались;
- Поставьте Весту на смотровую яму (подъемник тоже подойдет). Затяните ручник;
- Уберите минусовую клемму с АКБ, а потом, экран модуля впуска справа от двигателя;
- Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров;
- Снимите шланг впускной трубы;
- Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов;
- Уберите трубку вентиляции картера.
Если двигатель 28-й:
Отсоедините переднюю и промежуточную трубки топливного трубопровода, снимите пластмассовую белую скобу. Снимите колодку проводов с разъемов датчика коленвала, датчика давления, температуры воздуха, клапана заслонки трубы и дроссельного патрубка.
Если двигатель 29-й:
- Снимите жгут проводов отведя его в сторону;
- При помощи 10 головки, потребуется снять три гайки, крепящие дроссельный патрубок, снять сам патрубок с впускного коллектора;
- Открутите 13 болтов крепления защиты двигателя — демонтируйте ее;
- Отверните винт крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снимите конструкцию в сборе;
- Демонтируйте нижний шланг вентиляции картера;
- Аккуратно достаньте ремень привода навесных агрегатов;
- Головкой на 13 отверните гайку, крепящую клемму жгута проводов к генератору, отсоедините колодку проводов;
- Отверните болт, крепящий минусовую клемму головкой 13, отведите ее в сторону;
- Сам кронштейн снимите при помощи головок на 13 и на 17;
- С датчика фаз снимите колодку проводов, отведите ее в сторону;
- Раскрутите 3 контрящие шайбы на крепеже дополнительного глушителя, достаньте его и прокладку фланца. Демонтируйте кронштейн крепежа головкой 18;
- Отверните три гайки, два болта и шайбы крепления детали, слегка приподнимите мотор, достаньте коллектор.
Что касается двигателя 11189:
- С опорного кронштейна модуля впуска снимите три гайки;
- Снимите опорный кронштейн головкой на 13;
- Демонтируйте крепление коллектора головкой на 13 и достаньте деталь.
Во всех случаях сборка производится в обратном порядке.
LADA > Kalina
Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.
Check Engine
Конструктив
Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.
Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.
План действий
Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.
Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).
Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.
Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.
