Один ключ от зажигания и дверей Доработка кузова, тюнинг кузова Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 фото тюнинга внешний тюнинг, кузов
Один ключ от зажигания и дверей и защита от взлома Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка
Начитавшись в Интернете страстей про проникновение в автомобиль злоумышленников, посредствам проворачивания замка двери отверткой, решил предотвратить сие. Возможны несколько вариантов решения данной задачи. Попутно решил доработать замок багажника и дверей под ключ от зажигания ваз 2111.
Способ 1
. На мой взгляд самуй лучший, но требующий дополнительных вложений на изготовление. Итак суть заключается в следующем — демонтаже личинки из станины замка и установкой на ее место заглушки выточенной из металла.
Способ 2
. Внутрь замков дверей можно залить например эпоксидную смолу, тем самым личинка перестанет вращаться вместе с замком, что предотвратит излом металла и царапания KRG в области замка. При этом необходимо залить и отверстие для вставления ключа.
Способ 3
. Разобрать замок и из личинки вынуть все планки шифра замка. При этом личинка будет свободно проворачиваться. Естественно тяги отпирания ключем ставить не надо.
Один ключ отвсей машины
. Идея подсмотрена у иномарок, у них ключ для зажигания, бардачка, спинок заднего сиденья, багажника и иногда крышки бензобака один на все. Учитывая, что на моей машине ключи от дверей, багажника ваз 2110 и зажигания одинаковые по размеру и боковым пазам, решил избавится от второго ключа на связке. Приобрел набор личинок (замков), с целью предотвращения случая невыполнимости задумки, чтоб авто не осталось без замков вообще. Комплект обошелся в 230р. Начал с модернизации замка багажника. Изучив конструкцию, пришел к выводу, что вся личинка держится в замке при помощи шайбы расклёпанной на торце вала. На первый взгляд конструкция неразборная, но так как у меня второй комплект замков решил разобрать. Надфилем обточил по окружности расклёпанный ободок и отверткой на излом снял фиксирующюю шайбу, при этом она немного погнулась, но потом ее легко выпрямить или заменить на новую.
Затем необходимо снять возвратную пружину и эксцентрик тяги отпирания и предварительно вставить родной ключ от данной личинки, чтобы планки шифра и пружинки не высыпались при вынимании личинки. Необходимо также запомнить положение эксцентрика относительно прорези станины замка, иначе при установке на авто тяга отпирания не сойдется с эксцентриком. Далее можно смело вытаскивать личинку.
Дальнейшие действия по модернизации можно разделить на три варианта. Немного слов о теории отпирания. Смысл в том, чтобы все плаки шифра, при вставлении ключа были утоплены в личинку, если хотябы одна из них не «спрячется», то она будет задевать за края паза станины и личинка не провернется.
Вариант 1
. Дабы добится полного утапливания планок, некоторые необходимо немного подточить надфилем, но предварительно необходимо подобрать, методом замены местами планок. В моём случае ключи почти совпадали количество планок для подпиливания уменьшилось. Запомнив торчащие планки, аккуратно вынул ключ, при этом личинку держал планками горизонтально полу, иначе нижний ряд высыпится. Подтачивание необходимо делать на противоположной стороне выступающей части планки
Некоторые планки могут проваливаться вглубь личинки, это не важно, главное чтоб не торчали
Вариант 2
. Если в гараже есть старые (ненужные) личинки, то можно разобрав их, методом подбора добиться правильного шифра.
Вариант 3
. В магазине видел так называемую ремонтную личинку. В наборе есть планки с номерами соответствующие коду выбитому на ключе или на алюминиевой пластине. При этом подбор сводится к минимуму, просто берется планка с соответствующей цифрой. Цена ремонтной личинки вроде была 50р.
Сборку производил в обратном порядке, в заключении необходимо расклепать торец вала для фиксации шайбы. Для более надежной фиксации лучше просверлить отверстие в вале и нарезать резьбу, болтом притянуть эксцентрик, но обязательно с шайбой-гровером, дабы исключить вывинчивание.
При монтаже повредил резиновое кольцо фиксирующюю скобу-пружину замка ваз 2112. Поход в магазин за новыми запчастями не увенчался успехом, по причине их отсутствия. Более того продавци утверждали, что данных деталей вообще не бывает в продаже, это меня еще больше расстроило, но на витрине с деталями от «классики» случайно увидел подобную деталь. Сравнил с образцом, все совпало, итак деталь один в один от ВАЗ 2105. Резинка тоже подходит.
Внешний тюнинг Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
-
—
Установка дополнительной шумоизоляции кузова Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Боковые зеркала
Установка зеркал с электроприводом, электроскладыванием и обогревом Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
—
Лазал в правую переднюю дверь, чтобы выяснить причину скрипа и трудных закрываний. Убедился, что там кромешный ад. Внутренний замок весь черно коричневый. Пружина личинки замка тоже ржавая. Решили это дело поменять. Заодно поменять замки передних дверей, которые открываются ключем. Всетаки я новый хоязин. Продавец сказал, что он двери ключами не открывает. И ключ вообще дал только один, он кривой. Я им пятую дверь открывал. Второй комплект ключей: один ключ от зажигания и… и все. Так что для механического открытия есть только один ключ и тот кривой. Где второй — хз. Где второй брелок — хз. В общем устраняем проблемы безопасности.
старые замки
лично я сломал себе мозг
Хаха. А еще есть обсуждение вконтакте
Со своей машины я вообще уже не в первый раз балдею. Столько загадок. Например, есть реле, которое подключено параллельно кнопке открывания задней двери, но на старой сигналке открытие не работало (или я не понял как). Или есть провод в багажнике, на коротом 12 вольт, а для кого он — не понятно. Такая же загадка — датчик на замке водительской двери — он сечет положение флажка. На правой двери такого нет. В общем такие штуки ставят для того, чтобы когда закрываешь водительскую дверь, то закрывались все остальные и наоборот. Но ничего не работает. Но датчик есть! В моей сигналке есть поддержка этой темы, так что он мне пригодится.
Фотографий не делал, поэтому пост, возможно, будет не интересен. Но какой смысл фотать, если все у всех одинаковое. Руководствовался следующими ссылками:
В принципе оно логично и понятно. На тягах пластмассины, на замке — шарниры.Чтобы сменить только личину, с личины снимается скоба(9), снимается тяга(7).Чтобы снять внутренний замок(16), нужно открутить наружный замок. Отцепил тягу от замка-личинки(7) тягу от наружной ручки двери (14), открутил внутреннюю ручку (23) открытия двери (три винта) и снял с нее тягу со стороны ручку (с внутреннего замка она снимается потом), теперь можно повернуть внутренний замок и вынуть тягу флажка(кнопки выключения — 13) из петли в двери, через которую проходит тяга. После этого останется отцепить мотопривод открытия/закрытия. Дальше внутренний замок вынимается. С него снимается тяга внутренней ручки — она не на шарнире, а на плоской стальной не то шпильке, хз как называется. А тяга флажка тоже не на шарнире, а на какой-то пластмассине. Собирать в обратном порядке.
Чем отличаются водительский замок и правый пассажирский? В водительском крепление мотопривода к замку нормально снимается и ставится еще какой-то датчик на поднятие флажка. Например, чтобы закрывать все двери при закрытии водительского. На правой двери тяга мотопривода крепится шарниром и пластмассину, в которую входит шарнир пришлось выковыривать из старого замка с боем. И еще прикол: смотри первую картинку. На водительском замке кроме датчика еще пластиковая перемычка стоит. Видимо она создает следующую логику работы замка:-если дверь открыта, то флажок может быть только в верхнем положении и вниз его не отпустить;-поднимать и отпускать флажок можно только при закрытой двери;-если флажок отпущен, то ручки открытия внутри и снаружи не работают.То есть, по сути дела, без ключа(сигнализации) нет возможности захлопнуть дверь так, чтобы флажок был отпущен. На остальных дверях можно закрывать независимо.А совет я на картинке я пробовал — не помог он мне (или я его не правильно понял).
По деньгам: 1153р на замки и двери
Замок багажника + личинки дверей ДААЗ — 538 рублейЗамок двери 2108-09 передней внутренний правый ДААЗ — 195 рублейЗамок двери 2108-09 передней внутренний левый ДААЗ — 200 рублейСмазка силиконовая аэрозоль — 110 рублей Преобразователь ржавчины «Цинкарь» — 127 рублейГрунт серый греция 1 кг — 292 рубляКисть плоская — 53 рубля (че то дохера, надо было не брать) Учтено в антикоре .Клеммы на 25 рублей.
Всего 1650 рублей.
Продолжение 2013-09-29Мовиль — спрей. — 100 рублей
Перенес затраты на антикор. Стало -572
Замовилил двери. Вонищща нереальная. Надеюсь, что это пройдет. Снял потолок облицовку на задних стойках и средних, где ремни передних сидений.
написал на стекле свой ник — sea
новый внутренний замок и еще незамовиленная изнутри дверь
Посмотрел на старые замки, увидел на них уплотняющие резинки и понял, почему личинки так не плотно стояли.
Проверка, схема и замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Схема замка зажигания ВАЗ 2110
- приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
- приходит масса при открытой водительской двери;
- уходит +12В на стартер (контакт 50);
- уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
- уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
- приходит +12В для подсветки личинки замка;
- приходит +12В от АКБ (контакт 30);
- не используется.
Снятие замка зажигания ВАЗ 2110
- В целях безопасности у болтов крепления замка зажигания головки срезаны. Поэтому отворачиваем их зубилом.
- Далее открутить болты можно уже пассатижами.
- Снять скобу с рулевой колонки.
- Снять замок зажигания.
xn—2111-43da1a8c.xn—p1ai
