Замена задних сайлентблоков lada 21112 (ваз 21112)

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Итак, потребуется:

Набор ключей, головок, воротков;
Комплект новых сальников и втулок;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
Съемник для шаровой опоры;
Домкрат;
Упоры;
Тиски;
Молоток и деревянные проставки;
Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
Теперь сайлентблок снимается.
Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
Верните на место колдун и закрутите балку.

https://youtube.com/watch?v=nM2tgU95DGo

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
Запрессуйте сайлентблок на его место.
Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

https://youtube.com/watch?v=Xu2_Vq7X7SI

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Загрузка …

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Полиуретановые сайлентблоки для Жигули 2110 улучшат поведение вашего авто на дороге, за счет снижения нежелательной деформации в подвеске, а так же устраняют эффект «выжимания», который свойственный резиновым собратьям по рынку. Это обозначает то, что выбрав именно таковой вариант, подвеска всегда будет работать в предусмотренном с завода режиме. Подобрав и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут поглощаться лучше, снизится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

новые сайлентблоки;
набор ключей как накидных, так и торцевых (обязательны размером 17, 19, 24);
молоток, тиски или специальный съёмник (он же одновременно «запрессовщик») для виброизоляторов;
любая смазка, наиболее удобна WD-40;
смотровая яма (подъёмник);
домкрат.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.
После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, далее – стабилизаторов, всё это делается ключом на 17.
Ослабив гайки крепления необходимого колеса, нужно поддомкратить машину и снять его полностью.
Ключом на 24 следует открутить гайку на растяжке. Затем отвернуть крепёжные болты шаровой опоры и демонтировать её.
Далее полностью освобождается рычаг подвески.
Из снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съёмником. После этого очистить посадочное место от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Можно смастерить собственный съёмник. Особенно он будет полезен, когда Вы хотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.
Запрессовав тисками или съёмником новые сайлентблоки в посадочный паз, необходимо собрать всё в обратном порядке.
Готово.

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.
После этого освобождённый от гайки болт стоит вынуть, а между балкой и кузовом вставить деревянный брус размером кирпича.
Затем молотком или съёмником выбивается сайлентблок, а освободившийся паз зачищается и смазывается.
Далее в посадочный паз запрессовывается новый сайлентблок.
Последним этапом вся конструкция собирается назад.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

Набор ключей и головок с трещоткой.
Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
ВД-40 или аналоги.
Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Замена происходить по следующему алгоритму:

Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.
Далее нужно открутить и снять колесо.
В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.
Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.
После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.
После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.
Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.

Проверка

Главное не перепутайте, какой стороной нужно запрессовывать сайлентблок!

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Процесс самостоятельной замены сайленблоков можно освоить в течение нескольких часов. В дальнейшем это сэкономит владельцу ВАЗ-2110 немало денежных средств.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
Переднее колесо снять;
Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
Открутить гайки, удерживающие сайленты;
Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда даже распиливают.

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Где менять сайлентблоки дома или на СТО?

Как правило, замена сайлентблоков задней балки — процесс несложный. На практике даже начинающий автолюбитель при знании некоторых азов способен справиться с работой. В чем же преимущества самостоятельного ремонта? — Их несколько:

Во-первых, вы экономите деньги. Все, что потребуется — это немного времени, новые сайлентблоки и инструмент;
во-вторых, нет никакой гарантии, что попадается хороший мастер. Известны случаи, когда работники СТО специально делают работу некачественно, чтобы клиент вернулся для нового ремонта;
в-третьих, покупать новые детали все равно необходимо. Получается, что оплачивается только установка сайлентблоков задней балки. Нет никакого смысла переплачивать, если все можно сделать самому;
в-четвертых, где гарантии, что мастер действительно поставит купленный вами сайлентблок, а не подменит его на б/у изделие.

Особенности выбора сайлентблоков

Перед тем как приступать к работе, определитесь, сколько сайлентблоков в задней балки вы будете менять (с одной или с обеих сторон), и каким изделиям отдадите предпочтение.

Для ВАЗ-2110 необходимо выбирать изделия с номерами — 2110-2914054. Так же не забудьте ознакомиться с материалами сайта по замене сайлентблоков передних рычагов.

Главная особенность таких сайлентблоков — однозначно подходящий диаметр. Если же приобрести деталь для ВАЗ 2109 и попытаться «влепить» ее на «десятку», то ничего не выйдет.

Второй важный момент — качество. Постарайтесь не экономить. В противном случае уже через некоторое время снова понадобится делать ремонт. Не лучше ли все выполнять наверняка и с применением качественных деталей?!

Назначение сайлентблоков

Снижение шумности работы подвески. Резиновые компоненты смягчают контакт металлических деталей в процессе их функционирования.
Посредническая роль между подвеской и кузовной частью транспортного средства. В техническом плане сайлентблок вступает во взаимодействие с рессорой, амортизатором, рычагом, подрамником и позволяет им работать по назначению. Маленькая деталь как бы соединяет несколько компонентов в единую систему, от которой и зависит маневренность машины и безопасность на дороге. Посредническая миссия сайлентблока важна, она должна выполняться беспрерывно, иначе последствия могут быть необратимы в плане технического состояния автомобиля и опасны при интенсивном движении неисправного транспортного средства. В таком случае стоит быть на чеку и задумываться, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное изучить основательно.
Обеспечение комфорта автовладельцу. Находясь в салоне, водитель должен испытывать комфорт, а вот если бы сайлентблок отсутствовал, и пришлось бы крепить только металлические детали подвески и такому же металлическому сегменту кузова транспортного средства, тогда в салоне слышалось каждое колебание подвески. И вот такое жесткое соединение негативно влияло бы на техническое состояние авто и провоцировало бы встряски, дрожание, покачивание, и все бы очень хорошо чувствовалось водителем и пассажирами. Ни о каком комфорте речи бы не шло.

Сайлентблоки ВАЗ 2110

Таким образом, приходит понимание: «мал сайлентблок, да дорог». Без его участия в комплектации авто трудно представить плавный и размеренный ход машины, поэтому ответственный водитель понимает их значимость, периодически диагностирует и принимает меры по устранению их неисправностей. Ремонта не стоит опасаться, его можно провести собственными силами или обратиться к сотрудникам станции технического обслуживания машин вашей марки.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
Переднее колесо снять;
Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
Открутить гайки, удерживающие сайленты;
Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Задняя подвеска

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Иногда, при замене сайлентблоков на ВАЗ 2110, пытаются поставить сайлентблок от ВАЗ 2109. При внешней схожести (на глаз практически не отличишь), размеры сайлентблока задней балки ВАЗ 2110 на пару миллиметров больше, следовательно шарнир от «девятки» будет болтаться в креплении. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться, можно запрессовать в балку ВАЗ 2109.

Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Одновременная замена всех шарниров способствует не только равномерному расходу их собственного ресурса, но и всей задней подвески, включая задние стойки и тормоза.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, цена на задние сайлентблоки от ВАЗ с артикулом 21100291405400 составит 140 рублей за штуку, а его полиуретановый аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю балку, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

Приопускаем кронштейн балки…

… и вставляем проставку. В данном случае мы используем длинную головку от ключа. Важным моментом является то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц или подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

Накручиваем на шток съёмника гайку и…

… с помощью ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Снятый сайлентблок.

Щеткой вычищаем посадочное отверстие от грязи, пыли, металлических заусениц.

Смазываем посадочное отверстие смазкой.

Так же смазываем шарнир.

Вставляем сайлентблок.

Убираем проставку и вставляем сайлентблок в крепление.

Вставляем болт и закручиваем гайку.

Присоединяем трос стояночного тормоза к балке.

Аналогичную операцию по замене производим с другой стороны, устанавливаем колёса, опускаем автомобиль.

Замена шаровой опоры на ВАЗ 2108, 2109 и 21099

Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110
Затормозите автомобиль стояночным как от руки сделать сьемник шаровой тормозом и установите съемник шарових Opel под задние колеса ремкомплект шаровой противооткатные упоры («башмаки»).

замена верхней опоры т4 фв Ослабляйте и затягивайте Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 болты крепления колеса как от руки сделать сьемник шаровой только на автомобиле, съемник шарових Opel стоящем на земле. ремкомплект шаровой Момент затяжки болтов 65-95 замена верхней опоры т4 фв Н·м (6,5-9,5 кгс· Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 м).

Порядок выполнения как от руки сделать сьемник шаровой работ

1. Поднимите и съемник шарових Opel установите переднюю часть ремкомплект шаровой автомобиля на опоры. замена верхней опоры т4 фв Снимите колесо.

2. Отверните Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 гайку крепления шарового как от руки сделать сьемник шаровой шарнира.

3. Выпрессуйте палец съемник шарових Opel шарового шарнира из ремкомплект шаровой рычага с помощью замена верхней опоры т4 фв съемника.

Съемник Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 для шарового шарнира как от руки сделать сьемник шаровой рычага подвески.

4. Если съемник шарових Opel съемника нет, не ремкомплект шаровой откручивайте гайку до замена верхней опоры т4 фв конца. Отожмите рычаг Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 монтировкой и ударами как от руки сделать сьемник шаровой молотка вдоль оси съемник шарових Opel рычага выпрессуйте палец ремкомплект шаровой шарнира из рычага. замена верхней опоры т4 фв После этого окончательно Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 отверните гайку.

5. Отверните как от руки сделать сьемник шаровой два болта крепления съемник шарових Opel шарового шарнира к ремкомплект шаровой поворотному кулаку.

6. Отожмите замена верхней опоры т4 фв рычаг вниз и Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 снимите шаровой шарнир.

7. как от руки сделать сьемник шаровой Перед установкой смажьте съемник шарових Opel шарнир и внутреннюю ремкомплект шаровой полость чехла консистентной замена верхней опоры т4 фв смазкой.

8. Установите шаровой Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 шарнир в порядке, как от руки сделать сьемник шаровой обратом снятию. Опустив съемник шарових Opel автомобиль на землю, ремкомплект шаровой несколько раз сильно замена верхней опоры т4 фв качните его. Затяните Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 соответствующими моментами: гайку как от руки сделать сьемник шаровой крепления шарового шарнира съемник шарових Opel к рычагу — 80-96 Н· ремкомплект шаровой м (8,0-9,6 кгс·м), замена верхней опоры т4 фв гайку крепления шарового Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 шарнира к поворотному как от руки сделать сьемник шаровой кулаку — 50-63 Н·м (5,0-6,3 съемник шарових Opel кгс·м). После ремкомплект шаровой пробега 100 км еще замена верхней опоры т4 фв раз затяните эти Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 резьбовые соединения требуемыми как от руки сделать сьемник шаровой моментами.

При установке съемник шарових Opel не повредите защитный ремкомплект шаровой чехол шарового шарнира. замена верхней опоры т4 фв Поврежденный чехол обязательно Ось Шарниры дверей ВАЗ 2110 замените.