Работа начинается
Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами ()). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля
Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки().
Теперь следует отсоединить пружину(), фиксирующую колодку на щитке().
Ослабляем верхнюю пружину(), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра()). Для этого нужно ухватиться за колодку(), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье)
Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить
Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.
Особенности замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110
Поднимайте нужную сторону авто домкратом и снимайте колесо. Будьте готовы к тому, что барабан прикипел и его придется снимать особым методом.
Делается это следующим образом. Сначала выкручивайте направляющие винты и вкручивайте их в два других отверстия на барабане.
При этом действуйте постепенно — делайте по пол оборота каждого направляющего винта по очереди
Будьте осторожно, ведь известны случаи срыва резьбы или поломки направляющего болта.. После снятия барабана принимайтесь за демонтаж нижней и верхней пружины, при этом учтите, что она имеет много большую жесткость, чем нижняя «сестра»
стягивающей колодки. Демонтируйте наконечник тросика ручника, расположенный на распорной планке.
После снятия барабана принимайтесь за демонтаж нижней и верхней пружины, при этом учтите, что она имеет много большую жесткость, чем нижняя «сестра». стягивающей колодки. Демонтируйте наконечник тросика ручника, расположенный на распорной планке.
Далее приступаем к сборке. Закрепите на вновь купленные колодки планку от ручника. С силой вдавите поршенек тормозного цилиндра, ставьте колодки на место.
Возвращайте все в обратной последовательности. При этом максимум проблем возникает с установкой верхней пружины (она ставится уже после монтажа нижней).
Но упростить задачу можно. Возьмите отвертку с длинным жалом, проденьте ее кольцо на краю пружины и уприте инструмент в выступ колодки (возле того места, где должна надеваться пружина).
Теперь тяните отвертку в другую сторону с расчетом на то, что пружина соскользнет с инструмента и займет свою позицию.
По завершении работ обязательно заведите автомобиль и несколько раз выжмите педаль тормоза до пола. Теперь откройте капот и проверьте объем тормозной жидкости в бачке.
Учтите, что в течение следующих дней тормозные характеристики будут хуже, чем раньше (это обычное явление).
Как только новые колодки приработаются, все вернется на круги своя. Следовательно, испытывать тормоза на прочность в пару дней не стоит — можете не рассчитать дистанцию и кого-то «достать» бампером своего авто.
Таким образом, монтаж новых передних и задних тормозных колодок не составит труда. Главное — выделить личное время, отнестись ответственно к работе и следовать инструкции. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Первым признаком неисправности тормозной системы является биение руля и металлический скрежет со стороны передних колес. Это говорит о том, что необходима замена тормозных колодок ВАЗ 2110. Металлический скрежет — это явный признак того, что колодки полностью стерлись. На них не осталось покрытия из асбеста, в результате чего торможение производится неправильное — металлическая поверхность колодки трется о диск, постепенно разрушая его. Если есть более-менее целые колодки ВАЗ, хотя бы две, то их можно установить на время.
Стоит рассмотреть, как правильно менять тормозные колодки ВАЗ на передних и задних колесах. Заметьте, периодичность техобслуживания различная, так как при торможении основную нагрузку берут на себя именно передние (около 70% торможения происходит за их счет), задние участвуют в процессе лишь для баланса. Износ тоже будет совершенно иным.
Как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Прежде чем приступить к ремонту, обязательно заполните тормозной бачок до отметки MAX и следите за уровнем жидкости, не допускайте того чтобы он снижался меньше отметки MIN, а то в систему тормозов попадёт воздух и их прокачивать будет нужно (А тормозные шланги можно заменить и не прокачивая систему)!
Снятие: 1) Что в задней части, что в передний, шланги снимаются практически идентично, но всё же начнём с передних шлангов, для их замены, сперва скинуть колёсо нужно будет с той стороны на которой Вы собираетесь менять шланг и потом, открутить сверху тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это место указано на фото красной стрелкой, откручивается тормозной шланг от тормозной трубки следующим образом: WD-40 брызгается на место соединения шланга и трубки, затем гаечным ключом захватывается гайка шланга, а спец. ключом выкручивается штуцер, более подробно на маленьком фото смотрите), когда шланг будет откручен и отсоединён, из штуцера тормозной трубки сразу же потечёт тормозная жидкость, чтобы она не вытекала, колпаком для прокачки закройте данный штуцер, в нижний части шланг выкручивается просто за счёт одного ключа (Место крепления шланга указано синей стрелкой), когда шланг снизу будет выкручен, снимите медную уплотнительную шайбу, она обязательно подлежит замене на новую.
Примечание! Если во время откручивания тормозного шланга вверху, Вы поймёте что он сильно закис к тормозной трубки (Понять это очень легко, штуцер тормозной трубки будет крутиться совместно с тормозным шлангом, когда Вы его попытаетесь отвернуть), то в этом случае тормозная трубка должна быть заменена на новую и кстати, она ещё лопнуть может (Если автомобиль старый уже и тормозная система давно не затрагивалась), от времени всё же закисает и такие ситуации часто случаются, поэтому рекомендуем изначально запастись ещё и тормозными трубками, чтобы не бегать за ними в автомагазин, тем более они стоят сущие копейки!
2) Поговорим о замене задних шлангов, процедура одна и та же, поэтому расписывать что да как не будет (Всё и так уже в пункте 1 подробно расписали), в общем задние тормозные шланги крепятся точно так же к тормозным трубкам, чтобы их отсоединить, нужно будет WD-40 сперва на соединения побрызгать, потом удерживая шланг от проворачивания, выкрутить штуцер спец. ключом (см. фото 1) и сразу же его заткните колпачком от прокачного штуцера, чтобы жидкость из трубки не выходила (см. фото 2), аналогичным образом тормозная трубка отсоединяется и с другого конца, как в случае с передними шлангами, задние не крепятся к суппорту, а только лишь к тормозным трубкам приворачиваются и поэтому с обоих концов они отсоединяются идентично.
Установка: Установка тормозных шлангов осуществляется в обратном порядке, при этом все уплотнительные шайбы меняются на новые, кроме того не допускайте перекручивание тормозных шлангов, для этого на них нанесена цветная полоса, по ней то и можно определить когда шланг перекрутился, ну и завершение, прокачайте тормоза на автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях»).
Дополнительный видео-ролик: Наглядно посмотреть процесс замены тормозных шлангов, Вы можете в видео-ролик чуть ниже:
Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:
- Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
- Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».
Отгибаем стопорную пластину
Отворачиваем нижний крепёжный болт
Открутить болт, расположенный на суппорте, и снять его вместе с пластиной.
Демонтируем болт и пластину
Поддеть суппорт и затем открыть его.
Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его
Извлечь тормозные колодки.
Вытаскиваем изношенные тормозные колодки
С использованием ключа вдавить тормозной цилиндр в корпус суппорта и обрезать провод, ответственный за индикацию износа колодки.
Отключить разъём и извлечь остатки провода.
Отключаем разъём
Вынимаем провод
- Подключить новый разъём и провод.
- Выполняем сборку в обратном порядке.
- После выполнения работ несколько раз жмём на педаль тормоза для восстановления рабочей эффективности тормозной системы.
Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.
Устройство
Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.
В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.
None Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.
Процедура замены колодок на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
Примечание! Запомните, колодки необходимо менять комплектом: решив поменять передние с правой стороны, придется заменить и с левой. Иначе автомобиль будет неровно тормозить, возникнет повышенная опасность аварийной ситуации: при резком торможение автомобиль будет уносить в сторону от направления вашего движения.
Перед началом работы снимите нужное колесо с автомобиля, подробности здесь: «Правильная замена колёс на автомобиле».
1) Если у вас машина с датчиком износа (легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли рядом с тормозным шлангом разъём и колодка проводов, как показано на фото ниже), тогда скиньте клемму минус с вывода аккумуляторной батареи (подробности читайте в статье: «Замена АКБ на ВАЗ», пункт первый). Разъедините проводную колодку (указана красной стрелкой) и разъём (указан синей стрелкой), идущий на датчик. Выньте тормозной шланг который, обозначенный зелёной стрелкой, из кронштейна на телескопической стойке, указанной чёрной стрелкой.
Примечание! Вы должны понимать, что датчик вмонтирован в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше всего выбрасывать и покупать в автомагазине новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком.
2) Чтобы вынуть датчик, необходимо залезть отверткой в отсоединенный разъем и нажать на усик, держащий провод внутри (фото 1). Надавив усик, станет возможным вынуть провод из разъёма и просунуть его через отверстие в держателе тормозного шланга (фото 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию непосредственно колодки.
Примечание! Разобравшись с проводкой, обязательно проверьте сколько у вас тормозной жидкости залито в тормозной бачок (на маленьком фото бачок указан стрелкой). Если жидкости до отметки MAX, то немного откачайте её с помощью резиновой груши, затем переберитесь к тормозным колодкам и отвёрткой отогните их (показано на большом фото ниже). Используйте отвёртку как рычаг и опирайтесь ею на тормозной диск, отодвигая колодку.
3) Отогните отвёрткой стопорную шайбочку (помечена красной стрелкой) и отверните нижний болт крепления нижней части суппорта (болт обозначен синей стрелкой). Примечание! Желательно предварительно очистить металлической щёточкой механизмы от грязи. Легче оттирать загрязнения, используя спирт (но ни в коем случае не бензин/дизельное топливо).
4) С помощью накидной головки и воротка или при обычного гаечного ключа, отверните нижний болт, крепящий суппорт, указанный красной стрелкой указан. Если направляющий палец проворачивается и вывернуть не получается, то берите в руки второй гаечный ключ и зажимайте направляющий палец, а основным откручивайте болт.
5) Откиньте скобу у суппорта вверх и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми. Примечание! Очистите поверхность, где они стояли, от грязи и ржавого налёта щёткой. ,Просмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает.
Как заменить передний комплект колодок на ВАЗ 2112: подробный алгоритм
Для установки тормозных колодок спереди автомобиля потребуется не больше 1 часа времени на оба колеса, а также наличие торцевого и накидного ключей на «13», пассатижей, лома и молотка. Чтобы заменить колодки на ВАЗ 2112 необходимо:
- Поддомкратить переднюю часть автомобиля и установить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить нагрузку на опоры конструкции;
- Далее откручиваем все крепления колеса и демонтируем его, после чего определяем положение тормозных колодок – на ВАЗ 2112 тормозные суппорта находятся в передней части тормозной диска, поэтому для удобства работы руль требуется провернуть вправо-лево до упора;
- Теперь с помощью молотка и лома требуется раскодировать верхний фиксирующий болт, после чего откручиваем крепление парой гаечных ключей и извлекаем наружу;
Процедура сборки тормозной системы осуществляется в строго обратной последовательности, алгоритм замены колодок на втором колесе осуществляется по аналогичному сценарию
При завершении замены комплектующих важно законтрировать верхний болт, в противном случае надежность функционирования тормозной системы существенно снижается
Замена передних колодок
- Молоток с короткой ручкой.
- Небольшое зубило (главное, чтобы было острое).
- Ключи накидные и торцовые на 13, рожковый на 17.
- Плоскогубцы.
- Небольшой ломик длиной 40-50 см.
- Баллонный ключ.
- Домкрат.
Теперь окончательно выкрутите болты и снимите колесо на стороне, которую подняли. В целях обеспечения безопасности колесо подставьте под сторону автомобиля, чтобы при случайном падении с домкрата машина не легла на землю днищем. Тормозные суппорты расположены в передней части диска, поэтому при проведении замены на левой стороне для удобства выверните руль влево. Если работаете справа, то руль выворачиваете вправо.
Болт не выкручивайте до конца, возьмите ломик и, установив его в промежуток между корпусом механизма и колодкой, пробуйте вдавить суппорт до упора. Когда у вас это получится, можно верхний болт выкручивать, половина суппорта откинется в сторону, облегчая доступ к тормозным колодкам. Снимите старые, вместо них поставьте новые.
Обзор тормозных колодок для ВАЗ 2110 с кодами и ценой
| Бренд | Номер (артикул) передние | Номер (артикул) задние | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная ценовая группа | |||||
| ВАЗ оригинал | 21083501080 | 340 руб. | 21083502090 | 455 руб | |
| Ferodo | TAR527B | 401 руб. | FSB240 | 734 руб. | Не портят диск, не скрипят. |
| Allied Nippon | ADB2794 | 400 руб. | ABS 1701 | 560 руб. | Для спокойного стиля вождения. |
| Dafmi | D140SMI | 310 руб. | DA140 | 500 руб. | Доступная цена, для городского вождения. |
| Remsa | Remsa 022102 | 740 руб. | 412900 | 672 руб. | Низкая цена, высокое качество. |
| Средняя ценовая группа | |||||
| Lukas TRW | TRW GDB1446 | 700 руб. | GS8210 | 670 руб. | Хорошие тормозные свойства при любых перепадах температур. |
| Roadhouse | Roadhouse 222100 | 550 руб. | 412900 | 600 руб. | Один из ведущих в мире производителей. Износоустойчивые. |
| ATE | 13046029652 | 690 руб. | 03013702312 | 790 руб. | Оптимальное соотношение цена/качество. |
| Girling | 6114461 | 490 руб. | 5182109 | 580 руб. | Официальный поставщик для BMW. |
| Дорогая ценовая группа | |||||
| Brembo | P41004 | 1000 руб. | S41503 | 1000 руб. | Износостойкие. |
| Ferodo Premier | FDB1325 | 1480 руб. | FSB240 | 740 руб. | Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение. |
| Bosch | 0986491700 | 730 руб. | 986487813 | 600 руб. | Высокое качество накладок, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км. |
Владельцы ВАЗ 2110 в большинстве отдают предпочтение популярным брендам ATE, TRW, Ferodo. Это средний ценовой диапазон и соответствие цена/качество
Но это вовсе не значит что другие, более бюджетные производители, которые присутствуют в нашем обзоре недостойны внимание
Срок службы тормозных колодок и признаки износа
Срок службы колодок на ВАЗ 2110 не регламентирован и зависит от степени износа. Средний срок службы передних колодок составляет от 15 до 45 тыс. км. Предельная толщина самих накладок 1,5 мм. Задние барабанные колодки служат в два или три раза дольше чем передние из-за меньшей нагрузки.
Для проверки накладок нужно снять колесо и через отверстие в корпусе суппорта визуально определить толщину накладки. У задних колес нужно снять тормозной барабан и замерить толщину накладок штангенциркулем.
Проверка толщины накладок дисковых колодок
Проверка толщины накладок барабанных колодок
Основные признаки износа тормозных колодок:
- Уход автомобиля в сторону при торможении;
- Рывки или колесо при торможении блокируется сразу;
- Неприятные звуки (скрип, скрежет и др…);
При выборе проверьте наличие маркировки на упаковке и самих колодках. Подробнее о маркировке и как отличить подделку читайте здесь.
Выбор тормозных колодок
Сколько людей, столько и мнений, поэтому говорить о том, какие колодки лучше, все равно что спорить о преимуществе груши перед яблоком. Подробнее о выборе передних тормозных колодок мы уже писали ранее.
К примеру, на стандартные суппорта многие ставят Ferodo Premier. Говорят, что ходят хорошо и срок службы у них в разы больше стоковых ВАЗовских. При активной езде их должно хватить тысяч на 20-25, если не попасть на подделку.
Хвалят и Lukas, хоть они и более шумные, а значит, более жёсткие. По цене практически не отличаются от Феродо.
А если особых претензий к тормозам нет, то лучше сэкономить и купить обычные заводские ТИИР, но надо быть готовым к тому, что тысяч через 8-10 они могут запищать. Ремонтируйтесь правильно и поменьше всем экстренных торможений.
Когда менять тормозные колодки?
Рядовая процедура замены тормозных колодок на Ладах десятого семейства, не должна вызвать никаких трудностей, но для этого стоит учесть некоторые нюансы, о которых мы и поговорим.
Смотреть на одометр и менять колодки по километражу практически бесполезно.
Вот почему — их качество настолько разное, а составы могут быть предназначены не для длительного использования, поэтому полагаться на заявленный производителем колодок ресурс особого смысла нет.
Да и стиль вождения у каждого свой. Кто-то ездит агрессивнее и тормоза изнашиваются быстрее, кто-то поклонник флегматичного стиля езды, такие водители могут не менять колодки годами.
Задние тормозные колодки и их виды
Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:
- на передние колеса (дисковые)
- на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)
О последнем типе мы и говорим сегодня. Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.
Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается. Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП
Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения
Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля. Решить эту проблему можно двумя способами:
- Обратиться к автомастеру
- Исправить дефект узла самостоятельно.
Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.
Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки. Выбор на авторынке данных деталей велик
Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:
Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?
