Замена рулевого наконечника ваз 2108

Zalg » Blog » Ремонт рулевой рейки калина

Zalg last online a week ago

Sergei Gobozov, 30 years old I drive Lada Kalina wagon Kaluga, Russia

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка б\у рейки.Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км. с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное выпрямление ), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам. Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб. сс20 стОит 10000 руб. замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Трубу лучше откручивать спец ключом.

Доработка АВТОВАЗА: На калиновской рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

Полная разборка трапеции

Снятие всех тяг практикуется в двух случаях — при замене рычагов в сборе либо полного комплекта пыльников на шарнирах. Технология ведения работ сходна с демонтажем внешнего наконечника, но производится в другом порядке:

1. Выполните подготовительный этап — поставьте машину на яму, очистите шарниры, обработайте смазкой и извлеките шплинты. Поворачивать и снимать колёса не нужно.

2. Накидным ключом 22 мм открутите гайки крепления двух шаровых пальцев боковой тяги, болты хомута не трогайте.

3. Съёмником выдавите оба пальца из цапфы поворотного кулака и сошки маятника. Снимите тягу.
4. Аналогичным образом демонтируйте оставшиеся 2 рычага.

5. Ослабив хомуты новых тяг, чётко подгоните их длину под размер снятых элементов. Зафиксируйте стяжки гайками.

6. Установите новые детали трапеции, прикрутите гайки и зафиксируйте их шплинтами.

Не забудьте правильно расположить среднюю секцию — изгибом вперёд. После замены стоит выехать на ровный участок дороги и понаблюдать за поведением автомобиля. Если машину уводит в сторону, поезжайте на станцию техобслуживания выправлять углы развала — схождения передних колёс.

Видео: замена рулевых тяг ВАЗ 2107

Операцию по замене наконечников либо тяг в сборе нельзя назвать сложной. Располагая съёмником и некоторым опытом, вы поменяете детали трапеции ВАЗ 2107 за 2–3 часа. Главное, — не перепутать правый рычаг с левым и правильно установить среднюю секцию. Существует надёжный способ уберечься от ошибок: перед разборкой сфотографируйте положение тяг на камеру смартфона.

Замена рулевых наконечников ВАЗ 2110 своими руками, пошаговая инструкция

Если с причиной неисправности уже определились — самое время приступить к ремонту. Можно неплохо сэкономить, поменяв деталь самостоятельно. Делается это весьма быстро. При должном темпе работы вполне можно управится за какие-то пол часа. Однако, позже все равно придется ехать на развал-схождение для калибровки установочных углов положения автомобильных колес. Своими руками без специального стенда тут уже, увы, ничего не сделаешь.

В первую очередь на стоячем автомобиле срываются болты крепления колеса и затем автомобиль поднимается домкратом со стороны заменяемого рулевого наконечника. Открутив колесо, правильно будет положить его под днище автомобиля для перестраховки домкрата. Далее правильная последовательность работ следующая:

1. 1.Расшплинтовываем и откручиваем нижнюю гайку крепления шарового пальца ключом на “19”. Хорошим помощником в деле борьбы с закисшими болтовыми соединениями окажется проникающая смазка (та же WD-40 либо ее аналог). Желательно предварительно щеткой с жестким ворсом очистить сам наконечник и поворотный кулак стойки от пыли и грязи;

Демонтаж и снятие рулевого механизма

1. 2. Далее выкручивается стяжной болт крепления изделия к рулевой тяге;

1. 3. В дальнейшем правильно будет использовать специальный съемник для рулевого наконечника ВАЗ 2110. Кустарный способ съема при помощи ломика и молотка может оказаться чреват повреждением рулевой тяги, следует быть крайне осторожным. Лучше всего, все же, купить вышеупомянутый съемник для шаровых опор и использовать его;

1. 4. Проворачивая рулевой наконечник вправо, откручиваем его с резьбы рулевой тяги. Считаем количество оборотов (это нам поможет хотя бы приблизительно сохранить настройку развал-схождения при установке новой детали).

Как выбрать рулевую рейку

В случае, когда дефект узла не позволяет обойтись легким ремонтом, целесообразней полностью заменить узел. Но здесь придется выложить немаленькую сумму: стандартная ВАЗовская рейка будет стоить порядком 3 000 руб, тюнинговые версии стоят много дороже, до 15 000 руб.

Вот почему вопросом номер один является грамотный выбор рейки, дабы не наколоться на брак.

1. Лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, нежели копиям, так как они гарантируют не только идеальную совместимость, но и хорошее качество. Хотя сегодня появилась масса фирм и фирмочек, которые продают дешевые копии под брендом оригиналов. Поэтому не стоит приобретать комплектующие в сомнительные магазинчиках и на рынке, а у серьезных и проверенных продавцов.
2. Не обращать внимания на слишком дешевые детали, так как они вряд ли прослужат долго.
3. При выборе рейки на десятку, необходимо, чтобы номер изделия заканчивался на «10», помните, что рулевая рейка – сугубо индивидуальная деталь, к каждой модели своя, так что не ошибитесь.
4. Конечно же, необходимо провести визуальный осмотр изделия перед покупкой на выявление дефектов, повреждений пыльников и других составляющих элементов.

Замена рулевых наконечников

Замена рулевых наконечников «десятки» может проводиться самостоятельно или на станции технического обслуживания. После замены своими руками следует все равно заехать на сервис и сделать развал-схождение колес. Любая замена рулевых тяг, рулевых наконечников на ВАЗ 2110 сбивает развал. Восстановление его возможно только на автосервисе на специальном стенде.

Ниже предлагается пошаговая инструкция по замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110. Видео с наглядным процессом замены заметно упростит вам работу.

Для успешной замены рулевых наконечников ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент:

• плоскогубцы;
• три ключа на 13″, 19″, 22″;
• специальный съемник, при его отсутствии можно использовать небольшой ломик молоток, но будет неудобно сделать хороший замах для удара;
• щетка металлическая;
• средство WD-40, или можно использовать обычную тормозную жидкость.

Когда весь инструмент под рукой, приступаем к замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110:

1. Поднимаем на домкрате одну сторону автомобиля. Снимаем колесо.
2. Очищаем место, где рулевой наконечник соединен с поворотным кулаком. Для этого используем щетку. Брызгаем на гайку средством WD-40 или смачиваем тормозной жидкостью. Это намного облегчит процесс замены.
3. Плоскогубцами снимаем шплинт, который фиксирует резьбовое соединение.
4. Откручиваем гайку. Используя специальный съемник или ломик и молоток, выбиваем палец наконечника из кулака. Рулевой наконечник с тягой освобожден.
5. Ключом откручиваем болт, который крепит наконечник на тяге.
6. Выкручиваем рулевой наконечник. Перед съемом наконечника следует померить расстояние между сгоном и центральной частью наконечника. Это необходимо для установки нового наконечника примерно на том же расстоянии.
7. Новый наконечник рулевых тяг вкручиваем на место старого. Крепим к рулевой тяге. Палец шарнирного соединения вставляем в поворотный кулак, затягиваем гайкой и фиксируем шплинтом.
8. Устанавливаем обратно колесо, опускаем автомобиль с домкрата.
9. Проводим аналогичную замену с другой стороны.
10. После замены рулевых наконечников следует заехать на СТО и сделать развал-схождение. Как бы точно ни было измерено расстояние в п. 6, все равно развал-схождение сбивается.

Практически в любом магазине автомобильных запчастей можно купить рулевой наконечник ВАЗ 2110. Цена может колебаться в зависимости от производителя. Можно выбрать оригинальный рулевой наконечник ВАЗ 2110 или взять наконечник, изготовленный по лицензии.

Иногда контрактная запасная часть имеет более высокое качество изготовления, чем оригинал. Выбор делает сам владелец автомобиля, основываясь на личном опыте и рекомендациях друзей и знакомых. При покупке следует обратить на целостность резинового пыльника.

Диагностируем неисправности рулевых наконечников ВАЗ 2110

Стоит понимать, благодаря исправной и правильной работе изделия обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге, комфорт передвижения и нормальная управляемость транспортным средством. Наконечники отвечают за правильную установку развал-схождения ВАЗ-2110, а значит, что и за равномерность износа шин, влияют на техническое состояние передней подвески в целом.

Диагностика наконечников рулевых

Как правило, замена рулевых наконечников ВАЗ 2110 дает о себе знать следующим образом:

• первым звоночком становятся характерные шумы и постукивания в подвеске автомобиля. Они могут быть как с одной стороны от переднего колеса, так и с обеих одновременно. Обычно стук усиливается на поворотах;
• естественно, затрудняется управление транспортным средством и комфорт вождения в целом.

Диагностировать неисправность наконечника на ВАЗ 2110 вполне можно своими силами буквально за пару минут. Для чего выкручиваем руль автомобиля в крайнее левое или правое положение. В первом случае удобно будет наблюдать состояние правого рулевого наконечника, а в случае поворота руля вправо — допускается возможность осмотра левого.

Первым делом проверяется состояние визуальным осмотром. Если резиновый пыльник поврежден — это почти стопроцентная гарантия поломанного наконечника и высохшей смазки шарнира. Вероятнее всего, по этой причине он уже давно забит дорожной пылью, закис и подвергся коррозии — замена крайне необходима.

Если с пыльником все нормально — проверяется люфт шарнирного соединения в изделии, являющегося причиной повышенных стуков при работе автомобиля. Для этого машина слегка поддомкрачивается со стороны диагностируемого рулевого наконечника ВАЗ 2110 и вручную, подергиванием, проверяется степень свободы шарнира в детали. Если имеет место заметный люфт — придется снимать колесо и менять наконечник.

‘); if(«undefined»===typeof loaded_blocks_drive){loaded_blocks_drive=[]; function n(){var e=loaded_blocks_drive.shift(); var t=e.adp_id; var r=e.div; var i=document.createElement(«script»); i.type=»text/javascript»; i.async=true; i.charset=»utf-8″; i.src=»https://www.drivenetwork.ru/data/»+t+».js?async=1&div=»+r+»&t=»+Math.random(); var s=document.getElementsByTagName(«head»)||document.getElementsByTagName(«body»); s.appendChild(i); var o=setInterval(function(){if(document.getElementById(r).innerHTML&&loaded_blocks_drive.length){n(); clearInterval(o)}},50)} setTimeout(n)}loaded_blocks_drive.push({adp_id:e,div:t})})(47602)

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонт е поговорим о рулевой рейке, а точнее о том, как смазать рулевую рейку на Калине, не снимая. Работа из разряда несложных, поэтому ее, как и много других работ, можно смело выполнять в домашних условиях. Рулевая рейка на Лада Калина такая же, как и в десятке и точно также, как и на ВАЗ 2110 она не отличается стойкостью к неисправностям, поэтому время от времени приходится с ней возиться .

О признаках неисправности рулевой рейки я уже писал в статье: Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика гур своими руками , поэтому особо зацикливаться на данном этапе не буду. Необходимость смазки рулевой рейки возникает в случае плохой или затрудненной работы последней. Чтобы понять нужно ли смазывать рулевую рейку, достаточно заглянуть под пыльники, которые крепятся на хомутах в торцах рейки. В моем случае шток рейки был сухим и выглядел вот так (см. фото.):

Безусловно, лучше было бы полностью снять рулевую рейку и произвести ревизию всех ее деталей, однако эта работа отнимает намного больше времени и необходима лишь в крайних случаях, когда рейка не просто нуждается в смазке, а полностью неисправна. Кстати, о том, как заменить рулевую рейку написано в этой статье .

Что потребуется для работы?

Для работы вам потребуются: несколько пластиковых хомутов; смазка ( Литол или Фиол или какая-нибудь альтернативная); шприц и кусок трубки от медицинской системы (желательно); бокорезы или нож (для срезания старого хомута).

Как смазать рулевую рейку не снимая — пошаговая инструкция

1. Итак, первым делом подбираемся к пыльникам и откусываем бокорезами или срезаем ножом старые хомуты, которыми крепятся пыльники рулевой рейки .

2. Далее оцениваем состояние смазки и ее наличие, у меня, как вы видели на фото выше, рейка была полностью сухой. Также произведите осмотр пыльника рейки, если он поврежден или потрескался, его необходимо поменять.

3. Поворачиваем руль максимально влево или вправо (зависит от того с какой стороны вы работаете), чтобы шток ушел вовнутрь рейки и не мешал набивать смазку, затем берем шприц с удлинителем (кусок трубки от медицинской системы ), если есть конечно, набиваем туда смазки и выдавливаем содержимое шприца в полость рулевой рейки. Если же шприца нет, набиваем вручную, используя отвертку или что-то похожее на лопатку.

4. Когда смазка набита, берем пыльник и одеваем его на место, после чего фиксируем его пластиковым хомутом.

5. Теперь все вышеописанные действия повторяем с другой стороны, снимаем пыльник, крутим руль в обратную сторону и набиваем в рейку смазки.

6. Одеваем пыльник и крепим его стяжками.

7. Для пущей надежности можно покрутить рулем влево/вправо, тем самым как бы прокачивая смазку, после чего снова повторить процедуру. Однако, если вы выворачивали руль до упора и пользовались шприцом с удлинителем, то думаю в повторной смазке нет никакой необходимости.

После того как смазка рулевой рейки Лада Калина будет завершена, собираем весь инструмент, моем руки и проверяем работу. Ход руля должен стать более плавным и мягким. Если же смазка ни к чему не привела, придется искать неисправность в другом месте. Возможно она кроется в критическом износе деталей рейки или связана с рулевыми наконечниками, которые необходимо заменить.

На этом у меня все, спасибо за внимание, надеюсь вам было интересно и полезно узнать, как смазать рулевую рейку на Калине, не снимая. Всем пока и до новых встреч на vaz-remont.ru .

Резюмируем

Как видите, работы потребуют некоторой сноровки. Но, при желании, их сможет выполнить и новичок, умеющий обращаться с инструментом и обладающий здравым смыслом. Повторное выполнение операции уже не вызывает проблем.

После ремонта следует выполнить процедуру сход-развала или сделать простую проверку. Для этого нужно завести автомобиль и ехать на медленной скорости. Если при прямом положении рулевого колеса транспортное средство не затягивает вбок – все в порядке.

Для защиты крепежей с резьбой соединений от загрязнений и воды эксперты рекомендуют использовать литол или смазки на основе графита. Промазывать детали нужно тщательно. Можно дополнительно усилить защиту трубками. Их одевают на места соединений рулевых наконечников и устройствами тяги (также можно использовать термоусадку).

Основные неисправности

1. Чаще всего у десятки изнашивается шток, уплотнители, реже – ползунок. По этой причине возникают стуки в подвеске, которые передаются на баранку. Износ шаровых соединений также может выражаться стуком.
2. Случается и так, что узел начинает протекать, если говорить о гидравлике. О течи говорят масляные пятна, которые неизменно остаются на асфальте после длительной стоянки.
3. Еще одной наиболее часто встречающейся неисправностью является так называемый тугой руль. Бывает и так, что баранка крутится только в одну сторону, это симптом серьезного дефекта составных деталей.

Но отчего же рулевая рейка выходит из рабочего строя? Как правило, такие проблемы приходят к водителям-лихачам, любителям высоких скоростей и плохих дорог.

Резкое притормаживание, налет на ямы и ухабы, а также износ пыльников и попадание в систему грязи, все это непременно ведет к возникновению неисправностей, требующих серьезного ремонта или полной замены. Этих проблем можно избежать, относясь к автомобилю более бережно.

Не гнать его на всех скоростях и выбирать более комфортные дороги, и, что самое главное, ни в коем случае, не оставлять машину в мороз с вывернутыми колесами: гидравлика в таком случае моментально выходит из строя.

Характерные неисправности, требующие замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 и последовательность ремонтных работ

Подобная операция необходима, если при проведении обследования были обнаружены:

• посторонний стук;
• увеличенный зазор в шаровых шарнирах;
• неустойчивость автомобиля в движении;
• тугое вращение руля.

Устранение перечисленных факторов требует немедленного решения. В большинстве случаев проблема заключается в наконечниках или тягах.

Для выполнения операций демонтажа и установки понадобятся:

• проникающая жидкость в баллоне (WD-40, Hi-Gear);
• гаечный и торцовый ключи 22 мм;
• пассатижи;
• специальный съемник.

Предварительно установив автомобиль на смотровую яму, приступаем к замене неисправных рулевых тяг ВАЗ 2107 в следующей последовательности:

Основной признак, указывающий водителю о необходимости проведения ремонта по снятию и замене рулевых тяг на автомобиле ваз 2105 заключается в наличие характерного стука в передней части кузова, особенно ярко выраженного при движение по ухабистой дороге. Данный стук спровоцирован люфтом в шаровых шарнирах тяг. Как правило кроме временного износа, часто поломка возникает из-за не вовремя замененных пыльников, в результате чего попавшая грязь начинает работать по принципу наждачной бумаги.

Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется специальный съемник для наконечников тяг. Проделайте следующую последовательность действий:

• Загнав автомобиль на смотровую яму в первую очередь необходимо очистить поверхность наконечников и гаек крепления от грязи, воспользовавшись щеткой по металлу. Далее обработайте гайки проникающей смазкой из аэрозольного баллончика.
• С помощью плоскогубцев отогните усики стопорных шплинтов и извлеките их.

Далее рожковым ключом на двадцать два, а так же торцовой головкой с подходящим удлинителем, отворачиваем гайки крепления наконечников.

Устанавливаем съемник и спрессовываем наконечники.

Таким образом, выполните демонтаж всех рулевых тяг. После чего можно приступать к установке новых с учетом нижеследующих особенностей:

• В обязательном порядке необходимо заменить все стопорные шплинты. Категорически запрещается использовать вместо шплинтов другие подходящие приспособления по типу проволки или гвоздей.
• Наконечники новых боковых тяг наверните таким образом, чтобы их длина была примерно равной длине старых, тем самым развал схождение колес останется примерно на тех же значениях.
• После выполнения ремонта в обязательном порядке проведите регулировку углов установки колес.

На этом ремонтные работы по снятию и замене рулевых тяг на автомобиле ваз 2105 завершены.

Источники

• http://avtoresurs-plus.ru/2016/12/17/2105-22.html
• http://mashinapro.ru/152-zamena-rulevyh-tyag-vaz-2107.html
• http://remont-vaz2106.ru/vaz-2105-snyatie-rulevyx-tyag

Вступление

Наконечники рулевой тяги являются деталью с высокой степенью износа в процессе эксплуатации. Это означает, что их выход из строя лишь вопрос времени. От состояния наконечников напрямую зависит комфорт и безопасность управления транспортным средством. Потому навык правильного диагностирования неисправности крайне важен для любого водителя ВАЗ 2110.

Продолжительность жизни изделия напрямую зависит от стиля вождения. Чем более агрессивна манера управления авто — тем сильнее страдают рулевые наконечники. Шарнирный механизм детали требует тщательной смазки, сильно подвержен коррозии и закоксовыванию в случае разрушения резинового пыльника. Поломавшийся уже через 40 тысяч километров пробега авто наконечник — это нормально.

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 и 2107

Особенности системы управления у «семерки«Ставшая за многие годы классикой, седьмая модель «Жигулей» продолжает наматывать километры и радовать владельцев своей надежностью и простотой в эксплуатации. Найти какую-либо деталь для ремонта не представит труда даже для полного «чайника». А технология восстановительных работ в домашних условиях отточена поколениями автолюбителей.

Если спросить у опытных водителей, с чего они начинали, то каждый третий скажет: с «Жигулей». Да, встретятся и нелестные отзывы, но при этом в глазах будет заметна ностальгия — любой вспомнит какое-то знаменательное событие, связанное с «семерочкой». Впрочем, не будем отвлекаться и рассмотрим опыт обслуживания и ремонта системы управления, а именно замены рулевых тяг на ВАЗ 2107.

Проверка состояния

Чтобы удостовериться, что все озвученные признаки вызваны именно наконечниками, этот факт следует проверить.

Многие спешат с выводами, сваливая вину на наконечники тяг. На самом деле те же признаки поломки могут свидетельствовать неисправности рулевой рейки. Порой, подтянув или отремонтировав ее, все возвращается на свои места, а наконечники оказываются в еще вполне пригодном для эксплуатации состоянии.

Итак, давайте проверим, действительно ли во всем виноваты наконечники. Для этого:

• Загоните автомобиль на эстакаду или установите на смотровой яме;
• Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса. Меры безопасности еще никто не отменял;
• Заходите под автомобиль и беритесь руками за рулевую тягу. Ее нужно с достаточно внушительным усилием подергать вверх и вниз;
• Если элемент действительно износился, определить это можно невооруженным глазом, поскольку люфт в шарнире будет существенный;
• Не забудьте такую же операцию провести со вторым концевиком рулевых тяг.

Меняя наконечники тяг, приобретайте сразу пару. Оставлять в работе один новый и один старый элемент — большая ошибка, которая может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Гайки – они повсюду