Электрический усилитель
Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.
- Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
- Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
- В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.
Готово!
Вот и все! Теперь можно произвести пробный заезд и проверить, как ведет себя рейка на мелких неровностях и на выходе из поворота. У меня эффект был таким: грохот при движении по гравию – исчез, люфт с 10° снизился до нуля, но руль будто налился свинцом – поворачивать стало труднее, а на выходе из поворота руль сам не возвращался в исходное положение. Однако километров через 500 все притерлось и теперь я снова наслаждаюсь безупречным рулевым управлением.
На этом пока все! Дорогие читатели, желаю Вам, чтобы Ваша рулевая рейка проходила дольше моей, а еще лучше, чтобы Вы гораздо раньше сменили машину на более новую.
P.S. Ремонт рейки я производил на пробеге в 144 ткм, а сейчас на одометре уже 150 тысяч. Люфта в рулевом управлении пока нет, а вот стук в рейке начал проявляться снова, пока совсем слабый, но постепенно усиливается. Тест рулевых тяг показывает приличный люфт рейки, значит что-то уже износилось: либо втулка, либо упор. Возможно причина в некачественных материалах, а может во всем виновата ржавчина на рейке, работающая как абразив. Возможно поменяю рейку целиком, но тогда возьму от Калины Спорт (3.1 оборота), а перед установкой разберу ее и как следует набью смазкой, чтобы не ржавела.
Продолжение от 07.06.2014Снова приветствую Вас, мои уважаемые читатели! Сегодня на одометре моей Калины уже 167 ткм и пару дней назад я заменил рулевую рейку Калины целиком. Перед установкой, новую рейку я хорошенько смазал, поэтому есть надежда, что она проходит подольше той, что была установлена на машину с завода.
Рекомендую вам также изучить отчет по замене рулевой рейки Калины целиком.
Спасибо, что дочитали до конца! Ставьте вашу оценку, кидайте ссылку в соцсети и обязательно оставьте комментарий.
Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?
Рейка
Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.
Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.
- Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
- Извлекаем резиновую заглушку.
- Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
- Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.
Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.
Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.
Установка рейки
Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.
В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:
Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).
После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.
Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.
Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:
Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:
После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.
Резьбу стяжного болта очень легко повредить, поэтому закручивать его надо без использования ключа – руками
Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.
Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.
Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.
Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:
Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.
Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.
Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.
Сверху надеваем стопорную пластину. Сделать это надо обязательно, иначе болты могут и открутиться.
Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.
Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.
Регулировка пружины и усилителя руля
Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.
Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.
Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.
Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.
Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.
В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.
Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.
Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.
Особенности конструкции
Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.
Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.
Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.
Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.
Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.
Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.
Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.
https://youtube.com/watch?v=13qasRZk8gA
Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании
Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.
Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.
Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере
Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.
Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи
Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять
Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.
Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.
Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.
