Снятие и замена нижнего рычага передней подвески ваз 2108, 2109, 21099

Сайлентблоки ВАЗ 2109 — необходимая замена важных элементов подвески

Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.

Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки. Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108 -2914054. а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110 — 2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 :

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок. проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

Применение сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются на ходовой части всех автомобилей, так как это самый надежный и экономичный способ борьбы, с различного рода деформациями, вибрациями и нагрузками ударного характера, возникающими в процессе эксплуатации.

На автомобилях семейства ВАЗ (2108, 2109, 21093, 21099; ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115; Калина ВАЗ 1117, 1118, 1119; Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172; Гранта ВАЗ 2190, и их модификаций), из-за конструктивных особенностей, сайлентблоки установлены на следующих узлах подвески:

– передний, нижний рычаг (основное крепление к кузову через сайлентблок, крепление к рычагу продольной тяги);

– стабилизатор (крепление к кузову, крепление к рычагу через стойку стабилизатора, основанную на двух сайлентблоках);

– верхняя опора передней стойки (подшипник закреплен на сайлентблоке, для гашения ударов);

– крепление передней продольной тяги (“краб”);

– задняя балка (крепления к кузову)

– задние стойки (верхняя и нижняя точки крепления)

– используются во множестве различных, не относящихся к ходовой части, узлах автомобиля (подушки двигателя, механизм переключения передач и другие);

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2109, ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

1. Тиски.
2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109.
3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).
4. Газовая горелка или другой источник огня.
5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок.
6. Набор ключей.
7. Зубило и молоток.
8. WD-40.

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько, помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

10. С другой стороны все делается аналогично.

11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

ravid

Серия радар-детекторов от компании Supra, получившая говорящее название «Белка», демонстрирует надёжную работу по выявлению всех типов радаров ГИБДД и по праву заслужила самые лестные отзывы не только простых автолюбителей, но и профессионалов. Одним из основных её предназначений (аналогия «Белка» – «Стрелка» очевидна) является детектирование самого опасного, с точки зрения проблем с выявлением его сигналов, комплекса «Стрелка».

Модель антирадара Supra DRS-56VST из серии «Белка», появившаяся на рынке в 2013 году способна детектировать сигналы ККДДАС «Стрелка» на расстояниях не менее 500 метров.

Очевидным достоинством серии, и данного устройства в частности, является отсутствие пропусков в определении «Стрелки».

Это является гарантией того, что, сколько бы таких комплексов не встретилось на пути следования автомобиля, водитель всегда будет своевременно предупреждён об этом и у него будет достаточно времени для принятия мер к снижению скорости.

Естественно, что на дорогах Российской Федерации ГИБДД использует различные виды приборов для контроля над соблюдением скоростного режима. И способность своевременно выявлять действие этих приборов является обязательным требованием для хорошего радар-детектора. Supra DRS-56VST демонстрирует отличные результаты по определению активности таких радаров ГИБДД как «КРИС», «Бинар», «Арена».

Расстояния выявления этих радаров в оптимальных условиях может составлять 1500 – 1700 метров.

Чуть меньшее расстояние показывает антирадар при детектировании сигналов маломощных радаров и фоторадарных комплексов типа «Робот» и «Кордон». Но в любом случае оповещение водителя происходит задолго до того, как сам автомобиль попадёт в зону фиксации нарушения скоростного режима.

Определение активности лазерных измерителей скорости типа «ЛИСД» или «АМАТА» происходит в большинстве случаев применения таких приборов. Количество пропусков активных лидаров вполне соответствует бюджетному уровню радар-детекторов. В данном случае следует понимать, что стопроцентного выявления лазерных приборов ГИБДД не может достичь ни один антирадар. Связано это с большими трудностями при их детектировании (узкая направленность луча лазера, очень маленькое время действия импульса). Поэтому те показатели, которые демонстрирует данное устройство при выявлении лидаров, вполне можно считать хорошими.

Для борьбы с ложными реагированиями в радар-детекторе предусмотрена возможность изменения чувствительности.

В условиях города, где количество радиосигналов с частотами похожими на частоты радаров максимально, используется минимальная восприимчивость приёмника. При движении по трассе для обеспечения максимального расстояния выявления радаров ГИБДД используется максимальная чувствительность.

Использование программного фильтра для ложных сигналов обеспечивает устойчивую работу устройства без оповещения водителя при обнаружении заведомо неопасных радиосигналов.

Дизайн радар-детектора не отличается уникальностью или современностью. Главной задачей, стоящей перед разработчиками, являлось обеспечение максимальной эффективности устройства и удобства в работе. Простота конструкции (в том числе и удобное расположение кнопок управления) позволяет разобраться с возможностями гаджета даже новичку.

Простотой и понятностью отличается и система информирования о выявлении опасных сигналов. Яркие крупные символы на светодиодном дисплее легко различимы при любом внешнем освещении. В случае необходимости яркость дисплея можно менять.

Звуковая тревога представлена в Supra DRS-56VST сочетанием звуковых сигналов и голосовых сообщений.

В бюджетном сегменте антирадаров данное устройство вполне может считаться одним из лидеров. Простота и надёжность конструкции, современная электронная «начинка», уверенная работа по детектированию радаров ГИБДД, высокая информативность, относительно небольшое количество ложных реагирований – именно эти качества и определяют высокий уровень данного радар-детектора.

Тест детектора против комплекса “СТРЕЛКА”

DRS-56VST против “АРЕНЫ”

ravid.ru

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины

Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Фиксирующий этап

Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена  задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного  «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Замена сайлентблоков, Шарниров растяжки передней подвески («Ромашкек») ВАЗ 2109

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез

И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).

Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего.Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.

Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях.Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.

Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов:1. Выжечь горелкой.2. Высверлить.3. Использовать специальный съемник.4. Проявить смекалку.

Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.

После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.

Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов:1. Использовать специальный съемник.2. При помощи тисков.3. Проявить смекалку.

Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

Далее смотрим как им пользоваться на фото:

Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается.Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.

Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:

Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.

Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.

Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

Ставим рычаг на место.Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.

ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ

Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим «яйца».

После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.

Думаю что запись окажется кому нить полезной.Спасибо за внимание_))

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Сайлентблоки подвески ходовой части, и те функции, которые они выполняют, это необходимая составляющая, комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки гасят все крутящие и изгибающие моменты, возникающие при езде, обеспечивая устойчивое положение автомобиля на неровной дороге и в поворотах.

Сайлентблоки состоят из резинового основания и металлической втулки, которая завулканизирована неразрывным соединением, с основным материалом. Именно такая конструкция, обеспечивает гашение вибраций и поглощение различного рода деформаций, и не требует обслуживания или смазки, в процессе эксплуатации автомобиля.

Рекомендуем почитать

Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими

Неполадки, возникающие с водяной помпой, могут привести к большим проблемам, вплоть до перегрева двигателя и полного его выхода из строя. В случае

Ранее речь шла о неисправностях сцепления, о его регулировке. Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2114 Замена тормозного диска ВАЗ 2114 Тормозные диски изнашиваются так же часто, как тормозные колодки. Замена бокового стекла передней двери ВАЗ 2110-2112, Приора Порядок снятия и установки стекол передних дверей на автомобилях ВАЗ 2110-2112 и Лада Приора. В этой статье будет рассказано о замене сцепления на ВАЗ.

Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом

Самостоятельная замена задних сайлентблоков на автомобилях ВАЗ

26 октября 2010 года

Для начала отметим тот немаловажный факт, что не все сайлентблоки на вышеописанных моделях автомобилей можно использовать на любом из них. Так, для моделей 2108, 2109, 21099 сайлентблоки продаются под каталожным номером 2108-2914054, а вот для моделей 2110, 2112, 2114, 2115 каталожный номер — 2110-2914054. Отличием является наружный диаметр сайлентблоков. Учтите это и будьте внимательны, ибо вам не удастся благополучно произвести установку задних сайлентблоков, скажем, от ВАЗ-2110 на балку ВАЗ-2109 и наоборот.

Приступаем к нашей операции по замене сайлентблоков задней балки! Что нам для этого понадобится: парочка накидных ключей на 19, молоток, выколотка, два домкрата, деревянный брусок и инструмент для запрессовки сайлентблоков. Сие приспособление можно прикупить в магазинах автозапчастей, а также возможно собрать такую установку самому. Если же всё-таки придётся собирать её вручную, то вам для этого нужны будут 170-миллиметровый болт диаметром 12 миллиметров, кольцо-обойма высотой 40 и диаметром 50 миллиметров.

Теперь перейдём непосредственно к описанию процесса замены сайлентблоков задней балки на рассматриваемых в этой статье автомобилях. Проводить замену следует на подъёмнике, эстакаде или в смотровой яме. Итак, приступаем! Используя гаечные ключи на 19, отворачиваем гайки с болтов крепления кронштейна и задней балки, снимаем крепёжную скобу с левой стороны и отсоединяем тягу регулятора давления тормозов от задней балки. Вытаскиваем болт, при помощи домкрата слегка приподнимаем автомобиль, проушину задней балки отводим вниз и затем вставляем наш деревянный брусок так, чтобы он находился между балкой и кузовом. Следующим шагом является снятие сайлентблока путём выбивания его молотком с выколоткой.

Далее мы переходим уже к установке новых сайлентблоков. Перед установкой на проушину балки и сайлентблок следует в качестве смазки нанести мыльный раствор, после чего можно приступать к запрессовке сайлентблока, используя наше приспособление, изображенное на фото выше.

При помощи второго домкрата приподымаем проушину балки до уровня кронштейна, предварительно убрав вставленный деревянный брусок, и фиксируем болтом.

И в завершение нашей удачно окончившейся операции, опускаем автомобиль на землю и затягиваем наши болты крепления задней балки к кузовному кронштейну.

Качественные тормозные диски EBC Вы можете купить в интернет магазине tormoza.in.ua. Тормозные системы от ведущих мировых автомобилей. У нас Вы сможете подобрать тормоза практически на любой автомобиль.

Другие статьи по теме:

Если в задней подвеске ВАЗ 2109 появились шумы и стуки, автомобиль начинает уводить от прямолинейного движения, пора обратить внимание на состояние деталей задней подвески. Выяснить, какие из них имеют большой износ, и заменить их

Для проведения такой работы подвеску придётся

Если при эксплуатации вашего ВАЗа стали прослушиваться характерные стуки, исходящие из передней подвески, особенно ощущающиеся при попадании во впадины, а устойчивость на поворотах ухудшилась, то настало время подумать о замене передних амортизаторов. Эта работа потребует от вас обычный

Шаровая опора достаточно важная деталь подвески. На автомобилях ВАЗ 2110 2109 шаровые опоры ходят намного больше, чем на классических автомобилях. Нередко вы могли видеть ситуацию, когда стояла какая-нибудь старая шестерка с оторванным колесом (в лучшем случае). Чтобы этого не случилось,

Замена задних стоек на ВАЗ 2109 и 21099. ТАЗы разваливаются

• Раскачивание машины на ходу;
• Стучит задняя подвеска.

• Домкрат;
• Противооткатные упоры;
• Набор ключей.

• Для начала машину поддомкрачивают, и откручивают колесо. Рекомендуется для обеспечения безопасности под машину поставить подпорку;
• Спинки с заднего сидения опускаются, далее необходимо снять кожух, прикрывающий гайку, находящуюся вверху и крепящую амортизатор. Ее откручивают обычным накидным ключом, учтите, шток обязательно удерживается, а то будет проворачиваться.
• Следующим этапом снимается верхняя подушка, а также упорная шайба;
• Открутите гайку, находящуюся на креплении внизу. Извлекается винт;
• Стойка опускается. Аккуратно демонтируется нижняя подушка. Делается это по виткам пружины;
• Амортизатор (конкретнее шток) автомобиля утапливается;
• Пружина снимается в сборе (чехол, сжимающий буфер, крышка);
• Стойка вытаскивается из задней арки;
• Если на упорной чашке отсутствует верхняя прокладка изоляции, то нужно ее снять с машины;
• На шток новой стойки надевают буфер, отвечающий за сжатие;
• Устанавливаем стойку на нижнее крепление. Для этого, ставим ее в посадочное место, вставляем болт. На него желательно нанести смазку, подойдет «литол». Затягиваем гайку. Делать это нужно с моментом 66-88 Hm;
• Немного вытягивается шток, а далее надевается упорная шайба и подушка снизу. Для удобства вытягивания штока, обязательно накручивается гайка;
• Поверх крайнего витка пружины ставится прокладка для изоляции. Ее следует привязать, используя тонкую бечевку;
• Пружина ставится на стойку, таким образом, чтобы виток попадал в выштамповку чашки;
• Теперь пружина обязательно сжимается. Иначе, вы не сможете закрепить шток. Производится это с помощью домкрата, им поднимается вверх балка сзади. Для большего эффекта лучше располагать подъемное устройство строго внизу пружины. При поднятии, следите, чтобы шток попал строго в предназначенное для него отверстие;
• На шток надеваем все детали. Накручивается гайка;
• Ставится на место колесо. Машину спускают с домкратов;
• Окончательно затягивается верхняя гайка. Делается это с моментом силы 50-61 Hm.

AutoFlit.ru