Замена прокладок впускного коллектора ваз 2114 8 кл (калина, 2110)

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Выхлопная система

Основные элементы выхлопной системы на этих автомобилях — это приемная труба, глушители дополнительный и основной, а также нейтрализатор. Приемная труба на ВАЗ 2114 соединена с нейтрализатором при помощи специального шарнира. Похожая конструкция была использована уже на ВАЗ 2109.

Для обеспечения более надежного и герметичного соединения, между фланцами находится кольцо из графита. Для того чтобы не допустить нагрева корпуса автомобиля, инженеры предусмотрели специальную прокладку над нейтрализатором. Она играет роль теплоотводящего элемента.

На входной части нейтрализатора разработчиками ВАЗа был установлен специальный датчик кислорода. Автолюбители знают его как лямбда-зонд. Какие функции он выполняет? Здесь все достаточно просто. Эта деталь нужна для того, чтобы как можно точнее определить количество кислорода в выхлопных газах.

Так, информация, полученная от этого датчика, подается в ЭБУ, а затем используется для того, чтобы быстро скорректировать количество топлива, которое затем будет поступать в блок цилиндров. Как и во многих других моделях ВАЗ, глушители надежно зафиксированы на днище кузова автомобиля. Для этого инженеры применили специальные подвески.

Вибрация, которая сопровождает выход газов, значительно снижается как раз при помощи этих подвесок. Это обеспечивает тишину в салоне автомобиля.

Снятие карбюратора и впускного коллектора

Вам нужно иметь под рукой такой инструмент:

1. Плоскую и крестовую отвертки.
2. Головку на «8» или трубчатый ключ.
3. Рожковый или накидной ключ на «13».
4. Трещотку (при необходимости).

Чтобы снять коллектор ВАЗ 2109 (карбюратор), необходимо сначала демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

Отсоединяете шланг, по которому поступает тосол из системы охлаждения к устройству пуска карбюратора

Для этого ослабляете хомуты и осторожно сливаете жидкость. Работу нужно проводить на холодном двигателе.

Снимаете приемную трубу

Для этого разгибаете фиксирующую пластину и выкручиваете гайки ключом на «13». Тем же ключом выкручиваете гайки, которыми крепится труба к кронштейну.

Снимаете кронштейн крепления троса привода заслонки дросселя. Снимите пружину и ослабьте гайку, вынув тросик из зацепления.

Отключите электромагнитный клапан холостого хода.

Отсоедините вакуумную трубку и шланги подогрева карбюратора.

Демонтируете патрубок вентиляции картера.

Выкручиваете все четыре гайки, которыми произведено крепление корпуса карбюратора к впускному коллектору.

Аккуратно приподнимаете корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующий шаг – это демонтаж впускного коллектора. Инструменты вам потребуются те же, что и в прошлом этапе. Процедура состоит из таких этапов:

1. Выкручиваете две гайки крепежа и отгибаете площадку под карбюратором назад.
2. Снимаете шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
3. Выкрутите все гайки (а их 7), которыми произведено крепление коллектора.
4. Снимаете впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его в стороны.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВПУСКНОЙ ТРУБЫ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

З амена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу.

3. . поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку.

6. . и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну.

8. . и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу.

10. . и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору.

16. . и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок» ).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора.

20. . снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Ремонт головки блока цилиндров» .)

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

autorambler.ru

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека. Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению

Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Снятие и установка впускного коллектора

Впускной коллектор ВАЗ 2109-2108 приходится менять в исключительных случаях, но снимать его нужно чаще, допустим, при полной разборке двигателя, или например при замене прокладки между двумя коллекторами и головкой блока цилиндров.

Первым делом необходимо выполнить следующие действия:

После того, как все описанные выше работы сделаны, можно приступать далее и для дальнейших действий нам понадобится:

• ключ рожковый на 13
• головка глубока и обычная на 13
• трещоточная рукоятка и вороток
• удлинитель
• головка на 10 с трещоткой

Первым делом необходимо открутить площадку, которая находится под карбюратором, отвернув две гайки ее крепления, как это показано ниже:

После чего можно отогнуть ее назад:

Также отсоединяем все шланги, которые подходят к впускному коллектору и дальше можно приступать к откручиванию гаек крепления, которых всего 6 штук, более детально показаны ниже на фотографии:

И остается снять коллектор со шпилек, слегка пошатывая его из стороны в сторону, так как он иногда плотно прилипает к прокладке:

Обычно оба коллектора приходится снимать сразу, после чего обязательно меняется прокладку между ними и головкой блока цилиндров в месте их стыка, но об этой процедуре будет рассказано в следующих статьях. Перед установкой необходимо обязательно тщательно очистить поверхность, удалив следы старой прокладки. Я для этого использовал специальную бодягу от Ombra «Спрей для удаления прокладок», которая за 15 минут удаляет весь шлак с поверхности:

И окончательно можно отшлифовать еще самой мелкой наждачной бумагой — нулевкой:

Установка впускного коллектора происходит в обратной последовательности. Если кому интересна цена данной детали, то она составляет порядка 1500 рублей, но такой же, только подержанный можно найти легко за 500 рублей на любой разборке!

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

• двигатель работает нестабильно;
• издает при работе нехарактерный звук;
• в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет»

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Прокладка

Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.

Прокладка — это важная деталь, которая служит уплотнителем. От того, в каком она состоянии, зависит правильная работа выпускного коллектора. Если не произвести замену, то эффективность работы автомобиля может заметно снизиться.

Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.

Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.

К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.

Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.