Замена задних стоек lada 21055 (ваз 21055)

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

Категории:

Здравствуйте! Качеству дорог в нашей стране далеко до европейского автобана (ТОП10 худших дорог в мире, по мнению экспертов ВЭФ), особенно весной, когда снег сходит с дороги вместе с прошлогодним асфальтом. И, поскольку подвеска автомобиля нужна для смягчения колебаний, передаваемых неровностями дороги на кузов автомобиля, все недочеты дорожных служб больно бьют по карману зазевавшегося водителя.

Особенно уязвима передняя подвеска. кроме своей основной функции — плавного движения, обеспечивающая маневрирование автомобилем при повороте колес. Своевременная диагностика, ТО и ремонт обеспечат безопасную и комфортную езду. Нехарактерные звуки. скрежет, сильный крен при поворотах, раскачивание при движении свидетельствуют о неисправности подвески. Диагностику и ремонт подвески необходимо проводить каждые 10-15 тыс. км примерно в то же время, что и замену масла в двигателе.

Подвеска ВАЗ 2106 — независимая пружинная двухрычажная, с гидравлическим телескопическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости — свою конструкцию и детали унаследовала от первого автомобиля из Тольятти ВАЗ 2101.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107

Нижние части пружин подвески упираются в чаши на балке через прокладки из плотной резины, верхние находятся в опорных кузовных чашах. Между пружинами и чашами кузова установлена изоляционная прокладка.

Для гашения вибрации в устройство задней подвески входит пара телескопических амортизаторов.

Несмотря на повышенную износостойкость подвески, она нуждается в регулярном контроле состояния

Особенно это важно при постоянной эксплуатации машины на плохих дорогах. Для проверки состояния подвески ее необходимо поднять на подъемнике или установить над смотровой ямой

• Износ резиновых элементов (сайлентблоков).
• Зазоры между деталями подвески.
• Следы потеков на корпусах амортизаторов.
• Отсутствие люфтов втулок реактивных тяг и амортизаторов.
• Геометрия деталей подвески.

Перед началом ремонта автомобиль необходимо поднять на подъемнике или установить на смотровую яму и зафиксировать передние колеса противооткатными упорами.

Для замены реактивной и продольных штанг необходимы лишь гаечные ключи. Реактивная тяга снимается после того, как откручены и вынуты болты крепления.

• Отвернуть гайку.

• Вынуть болт.
• Вынуть распорную втулку амортизатора.
• Отвернуть крепления продольной тяги.
• Снять тягу.

Резиновые втулки тяг меняются после выпрессовки металлических втулок шарниров специальной оправкой. Последние при необходимости надо очистить от коррозии, используя круглый напильник.

Резиновые шарниры амортизаторов состоят из двух частей. Их можно снять, поддев отверткой. После установки новых деталей шарниров амортизаторов и стальной трубки амортизатор крепится на место

При установке надо обратить внимание. Чтоб вогнутые стороны шайб крепления были обращены к резине

Гайки крепления амортизаторов затягиваются до упора в торцы стальной втулки шарнира.

Снятие и установка заднего моста ВАЗ-2107

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, снимаем колеса. Подставляем регулируемую опору или домкрат под редуктор и слегка нагружаем подвеску. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. Замена карданной передачи).

Отсоединяем шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, заглушив его пробкой для предотвращения утечки жидкости из системы тормозов. Отсоединяем ветвь заднего троса стояночного тормоза от уравнителя. Отсоединяем от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.

Отсоединяем верхние концы амортизаторов и штанги задней подвески от кузова.

Снимаем с балки пружины и амортизаторы. Отсоединяем продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Можно снять задний мост и другим способом, отсоединив штанги и амортизаторы не от кузова, а от самого моста.

Опускаем домкрат и снимаем задний мост вместе с деталями задней подвески.

Установка заднего моста проводится в порядке, обратном снятию.

После разборки заднего моста со снятием редуктора и полуосей можно визуально определить отсутствие деформации балки. Достаточно посмотреть внутрь пустой балки со стороны фланца — центры отверстий для полуосей должны располагаться на одной линии. Малейшее искривление заметно на глаз. Искривленную балку необходимо заменить. Можно точно определить деформацию балки.

Проверка балки заднего моста

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин.

Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на проверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверьте деформацию балки, приставляя угольник к наружной (рисунок 1) и боковой (рисунок 2) поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно.

Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора, относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае, проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку.

После выполнения всех правок, тщательно промойте балку, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

— качество сварных швов и герметичность балки;

— чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

Источники

• http://www.ladatuning.net/sovety-po-remontu/712-remont-zadnej-podveski-vaz-2107-i-obsluzhivanie
• http://semerkavaz.ru/khodovaya-chast/remont-zadnejj-podveski-vaz-2107/
• http://autoruk.ru/2101-2107-klass/transmissiia/zamena-zadnego-mosta

Модификации

• LADA-2105 — с карб. двигателем ВАЗ-2105 (1,29 л, 63,6 л. с., 92 Н·м) и 4-ст. КПП;
• LADA-21050 — с двигателем ВАЗ-2105 и 5-ст. КПП;
• LADA-21051 — с карб. двигателем ВАЗ-2101 (1,2 л, 64 л. с., 85 Н·м) и 4-ст. КПП;

• LADA-21053 — с карб. двигателем ВАЗ-2103 (1,45 л, 71,4 л. с., 104 Н·м) и 4/5-ст. КПП;

• LADA-21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределённый впрыск, 1,45 л, 71,4 л. с., 110 Н·м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
• LADA-21054 — мелкосерийная спецмодификация для ГИБДД, МВД и ФСБ с карб. двигателем ВАЗ-2106 (1,57 л, 80 л. с., 122,5 Н·м), оснащавшаяся дополнительными бензобаком и аккумулятором.
• LADA-21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределённый впрыск, 1,57 л, 82 л. с., 116 Н·м, Евро-3) и 5-ст. КПП;
• LADA-21055 — мелкосерийная модификация для такси с дизелем ВАЗ (БТМ)-341 производства Барнаултрансмаш (1,52 л, 50,3 л. с., 92 Н·м);
• LADA-21057 (LADA Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21053 с правосторонним рулём и двигателем с моновпрыском (Евро-1), выпускался в 1992–1997 годах для рынков Великобритании и стран с левосторонним движением;
• LADA-21058 (LADA Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правосторонним рулём, выпускался в 1982–1994 годах для рынков Великобритании и стран с левосторонним движением;
• LADA-21059 — мелкосерийная спецмодификация для ГАИ, МВД и КГБ с роторно-поршневым двигателем Ванкеля ВАЗ-4132 (1,3 л, 140 л. с., 186 Н·м);
• ВИС-2345 — пикап полурамной конструкции на базе ВАЗ-21053 и 21054, производился фирмой ОАО ВАЗИНТЕРСЕРВИС с 1995 по 2006 год;

• LADA 2105 ВФТС (LADA-VFTS) — спортивный автомобиль, строившийся на мощностях Вильнюсской фабрики транспортных средств, под руководством великого советского раллиста Стасиса Брундзы. Омологирована (утверждена в качестве однотипного образца) по международной группе B классификации FISA. Оснащалась форсированным двигателем ВАЗ 2106, с применением карбюраторов WEBER 45 DCOE (1,6 л, 160 л. с. (при 7000 об/мин), 165 Н·м (при 5500 об/мин)) и 4-х и 5-ти ступенчатыми КПП, с кулачковыми муфтами включения. В целях снижения массы, часть металлических кузовных деталей заменялись алюминиевыми (в том числе двери) и пластиковыми элементами.
• LADA 2105 VIHUR — раллийный автомобиль, выпускавшийся производственным объединением по выпуску спортивной техники «Вихур» ЦК ДОСААФ СССР в г. Таллине. Омологированна по группе А-2/1 союзной классификации (т. н. «полуторная группа»). В соответствии требованиям группы А-2/1, двигатели оставались серийными, практически без изменений.

Назначение сайлентблоков

Сайлентблок — это специальный шарнир, который выполнен из двух компонентов (резины и металла). Основное назначение элементов — нейтрализация ударов, шумов и вибраций, которые неизбежно появляются в процессе движения. Сами детали монтируются в реактивных тягах, амортизаторах, рычагах, балках и так далее.

Выход таких узлов из строя очень опасен — автомобиль теряет управляемость, повышается износ шин, нарушается развал-схождения. В общем, создается опасность дальнейшего движения и есть риск попасть в ДТП

В такой ситуации важно знать, как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107, какие приобрести новые и где найти время на ремонт.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Как самостоятельно поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Перед тем, как менять сайлентблоки на ВАЗ 2107, запаситесь необходимым инструментом. Учтите, что в этой работе без специальных устройств сложно обойтись.

Вам понадобится:

• Специальный съемник, для демонтажа сайлентблоков;
• съемник для шаровых опор.

Перечисленное выше оборудование можно купить или взять у знакомых. Что касается остального инструмента, то здесь проблем не будет. Подготовьте монтировку, молоток, хорошо заточенное зубило, кличи на «тринадцать» и «двадцать два». В первом случае понадобится накидной и торцевой ключ, а во втором — рожковый и накидной.

Многие автолюбители не знают, какие сайлентблоки лучше для ВАЗ 2107. Ни в коем случае не экономьте — покупайте оригинальные запчасти для своего авто. Что касается материала, то стоит выбирать изделия из полиуретана. Он имеет лучшую стойкость к различным химическим реагентам и больший срок службы.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Ремонт передней подвески ВАЗ 2106 возможен только после тщательной проверки технического состояния.

Оценка технического состояния.

Состоит из осмотра резинометаллических шарниров рычагов (сайлентблоков), проверки состояния шаровых опор, амортизаторов. пружин и рычагов. Если дефектов не выявлено — регулируют углы установки колес (развал-схождение).

Техническое обслуживание (ТО) и ремонт .

Включает в себя:

• регулировку подшипников ступицы,
• замену сальников и смазку подшипников,
• замену амортизаторов передней подвески ,
• пружин,
• резинометаллических шарниров на верхних и нижних рычагах,
• рычагов,
• штанги и подушек стабилизатора поперечной устойчивости,
• шаровых опор.

После всех операций по ремонту подвески обязательно выполняют регулировку углов установки колес.

Поскольку конструкция и детали передней подвески у всех моделей ВАЗ классической серии 2101 — 2107 одинаковы, ТО и ремонт передней подвески ВАЗ 2107 состоит из тех же этапов, и наиболее уязвимые и проблемные места этой подвески такие же, как и ВАЗ 2106: шаровые опоры, подшипники ступицы и сайлентблоки. Реже приходят в негодность амортизаторы и рычаги — от длительной эксплуатации или сильных ударов.

Своевременная замена одной неисправной детали сэкономит время и деньги, предотвратив капитальный ремонт всей передней подвески