Замена ручника lada kalina sedan (ваз калина)

Замена главного цилиндра тормозов

Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности. Прокачиваем гидравлическую систему тормозов.

Все статьи по ремонту автомобиля Лада Калина — «Ремонт автомобиля Лада Калина»

Источники

• http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-rabochego-perednego-tormoznogo-tsilindra-na-kaline.html
• http://autoruk.ru/lada-kalina/tormoza-lada-kalina/zamena-glavnogo-tcilindra-tormozov-lada-kalina

Как заменяется трос ручника на Ладе?

Иногда случаются ситуации, когда одними регулировочными манипуляциями проблему не решить. Здесь единственной мерой устранения поломки будет замена троса, который мог попросту растянуться в запредельном режиме или вообще оборваться. Такое часто случается с тросами, обладающими не самым лучшим качеством изготовления.

По аналогии с первым случаем также готовим подходящие инструменты. Их перечень немного расширяется. Итак, нам потребуется привлечь на помощь:

• ключи или головки, размер которых «13» и «10»;
• «трещотку», что удобнее обычного воротка;
• плоскую отвертку средней величины;
• плоскогубцы и «WD-40».

Начиная ремонтную процедуру, обеспечиваем вывешивание колес задней оси любым из ранее рассмотренных способов. Также в рамках подготовительного этапа производим снятие обоих тормозных барабанов.

Теперь непосредственно замена троса.

1. Аналогичным образом, как при регулировке, откручиваем и сдвигаем теплоизоляционный экран контура выхлопа.
2. Снимаем с подвески Лада Калина прилегающую к стояночному узлу часть глушителя и отводим в сторону, подперев впоследствии подходящим бруском.
3. Действуем ключом на «13» для откручивания двух гаек, располагающихся на центральном штоке.
4. Теперь нам потребуется извлечь правую и левую ветви троса из планки уравнителя и соответствующих кронштейнов, которые расположены на днище.
5. На каждом из тормозных узлов колес с помощью указанной отвертки производим отведение рычага активации колодки, после чего посредством плоскогубцев отсоединяем тросовый наконечник.
6. Трудности могут возникнуть во время извлечения наконечника из специализированного отверстия, расположенного в кожухе (щите) тормозного механизма Лада Калина. Данное место рекомендуем обильно обработать посредством проникающего вещества. Выжидаем время и извлекаем указанный участок троса, применяя манипуляцию пошатывания. Таким способом следует осуществить демонтаж тросовых наконечников на обеих сторонах автомобиля.

Как отрегулировать?

Рекомендуем прибегать только к приобретению качественных колодок и троса, тогда регулировка ручника или замена будут намного реже. Однако полностью избежать этой процедуры не удастся. Ведь, как уже обозначалось ранее, эти компоненты подвергаются естественному износу или растяжению (в случае с тросом).

Чтобы регулировка ручника была успешной, понадобится обзавестись потребным инструментом и вспомогательными средствами. Также незаменимым действием будет изучение соответствующего мануала. Инструментальный набор в нашем случае до неприличия прост, ведь он состоит из двух рожковых ключей, размерность которых равна «13» и одной обычной головки на «10» в паре с воротком (лучше «трещоткой»). Рекомендуем также запастись проникающим средством «WD-40».

Когда приготовление инструментов завершено, смело приступаем к несложным манипуляциям. Далее мы приводим инструкцию, следуя которой вас ожидает неминуемый успех. Итак, регулировка ручника:

1. Специфика работы подразумевает нахождение регулирующего субъекта под днищем, поэтому загоняем свой автомобиль на яму или вывешиваем подъемным средством. Когда таких условий нет, то единственным способом обеспечить доступ будет подъем кормы авто с помощью домкратов.
2. Вооружившись ранее указанной головкой, производим уверенное откручивание 4-х гаек, которыми удерживается кожух узла.
3. Затем обозначенный протекционный экран сдвигаем в направлении передка авто, предварительно «скинув» прилегающую часть глушителя с опорной подушки. Теперь доступ к механизму полностью открыт. Для повышения удобств ремонта патрубок глушителя можно слегка отодвинуть и подпереть подходящим бруском.
4. Перед глазами предстают: тяга рычага, обе ветви троса и уравнитель. Сам шток располагает двумя гайками, которые исполняют роль регулировочного и стопорящего компонентов.
5. Первым действием отпускаем контргайку (помогает ключ на «13»).
6. Теперь вращаем вторую гайку в направлении закручивания, что обеспечивает увеличение натяжения тросового привода.
7. В случаях, когда требуется «отпустить» трос ручника, то регулировочную гайку потребуется вращать в обратном направлении, что подразумевает снижение уровня натяжения.
8. В обоих случаях регулирования после двух или трех оборотов указанной гайки «ныряйте» в салон и проверяйте ход рычага, добиваясь потребного количества щелчков «храповика».
9. Завершив указанные манипуляции, обязательно проверяйте работоспособность ручника на вывешенных задних колесах и зажатом рычаге. Отпустите рычаг ручника и вращайте каждое из задних колес. Удостоверьтесь, что они крутятся свободно и колодки не задевают барабаны.
10. На последнем этапе тестируем узел в условиях, приближенных к дорожным реалиям. Для этого устанавливаем авто под углом наклона в 25% и активируем ручник. Регулировку считаем успешной, когда в таком положении автомобиль не скатывается, а надежно зафиксирован.

Тросы стояночного тормоза — снятие и установка

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем тормозные барабаны (см. «Тормозной барабан — снятие и установка»). 3. Снимаем защитный экран (см. «Стояночный тормоз — регулировка»). 4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка») и отворачиваем контргайку.

5. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

6. Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги. 7. Отсоединяем наконечники тросов от уравнителя.

8. У тормозного механизма левого заднего колеса большой шлицевой отверткой сдвигаем распорный рычаг вперед и снимаем серьгу троса с крючка распорного рычага.

9. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем гайку кронштейна крепления троса к левому рычагу задней подвески.

10. Извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса.

11. Вынимаем трос из двух кронштейнов крепящих его к днищу кузова.

12. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

13. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

14. Аналогично снимаем второй трос.

Установка

1. Устанавливаем трос в обратной последовательности. 2. После установки тормозных барабанов, регулируем ход рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Со временем тормозные колодки ВАЗ изнашиваются, трос привода стояночного тормоза растягивается, поэтому рекомендуется для восстановления полноценной работоспособности производить регулировку ручника Лада Калина примерно через каждые 40 тыс. км. Прежде чем приступить к регулировочным работам, необходимо проверить, сколько щелчков делает рычаг привода ручного тормоза до полной блокировки колес. Заводом изготовителем рекомендуется допустимое значение от 2 до 4 щелчков, если вы имеете боле 4 щелчков, следовательно, необходима регулировка ручника либо замена задних тормозных колодок автомобиля Лада Калина.

Принцип работы

Принцип работы тормозной системы Лада такой. После надавливания на педаль тормоза в цилиндре начинает передвигаться поршень. Жидкость из основного выпускного клапана попадает в тормозную систему Калины по гидромеханическим шлангам. Затем жидкость направляется в сторону главного механизма колес через трубопроводы, создавая необходимые условия для передвижения колодок к дискам передних колес и к барабанам задних. Возникает контакт и происходит торможение.

1. Наличие воздуха в системе. Решить возникшую проблему можно не только при сервисном обслуживании, но и самостоятельно. Для этого необходимо прокачать тормоза.
2. Вытекание тормозной жидкости. Данная ситуация свидетельствует о неисправности трубопроводов и резиновых шлангов.
3. Увеличение рабочего хода педали. Возникшая проблема указывает на неполадки в вакуумном усилителе. Рекомендуется заменить шланг и проверить места его крепления.
4. Понижение эффективности торможения. В этом случае причина может быть в замасленных тормозных накладках, заклинивании поршней цилиндра, нарушении целостности прокладок, дефективной корректировке регулятором.
5. Писк или вибрация при торможении. Возможно, ослаблена стяжная пружина, вышли из строя накладки или замаслились трущиеся накладки.

Отличия тормозной системы Лада Калина Спорт

Применение качественных запасных частей оказывает влияние на многие факторы. Рекомендуется использовать оригинальные заводские запчасти. Наладочные и ремонтные работы лучше осуществлять на специализированных пунктах технического обслуживания. Функционирующие тормоза являются гарантией безопасности всех участников дорожного движения

Внимание к тормозной системе обеспечит ее долговечность. От этого зависит и эксплуатация машины в целом.

Источники

• http://auto-grad73.ru/stati/osobennosti-tormoznoj-sistemyi-kalina.html
• http://ladakalinablog.ru/zamena-bachka-tormoznoj-zhidkosti/
• http://expertvaz.ru/lada-kalina/prokachka-tormoznoj-sistemy.html

Шаги по замене передних колодок на видео

Многие владельцы Kalina, столкнувшись с непомерным скрипом заводских колодок, решаются на их замену чуть ли не сразу после покупки машины. Сама по себе операция не очень сложная. С ней справится любой автолюбитель, если будет неукоснительно следовать рекомендациям нашего механика.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

На Lada Kalina передние тормоза — дисковые, задние — барабанные.

Перед началом работ проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. Если он находится вблизи отметки «МАХ», то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей следует откачать из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекала из-под крышки бачка.

Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Источники

• http://kalina-2.ru/lada-kalina-2/menyaem-zadnie-i-perednie-tormoznyie-kolodki-na-kaline-2-samostoyatelno
• http://www.zr.ru/content/articles/304455-ne_skripi_kalina/

Меняем задние колодки

Замена задних тормозных колодок Лады Калины — операция сложная, и хорошо, что выполнять её рекомендуют каждые 60 000 км (4-е плановое ТО). Принцип действия барабанных тормозов объяснить легко: есть цилиндр, установленный под барабаном, и два поршня, которые давят на колодки. А вот на практике разбирать механизм барабана оказывается сложнее, чем менять колодки дисковых тормозов.

Прежде всего, потребуется зафиксировать кузов автомобиля на опорной стойке, и только затем можно будет снять заднее колесо. Дальше, последовательность действий выглядит так:

1. Рукоять «ручника» опускают вниз до упора;
2. Ключом на 7 (накидным с шестигранной головкой) отворачивают две шпильки, удерживающие барабан;
3. Тормозной барабан нужно снять: корпус поворачивают, слегка ударяя молотком через брусок в направлении «на себя»;
4. Снимают верхнюю и нижнюю стяжную пружину, упоры колодок выводят из прорезей поршней;
5. От каждой из колодок отсоединяют короткие направляющие пружины (всего их будет две);
6. Колодку, расположенную ближе к передней стороне кузова, демонтируют. Затем, вынимают распорную планку;
7. Вторая колодка демонтируется вместе с рычажком стояночного тормоза.

В завершении, колодку и рычажок «ручника» потребуется разъединить (просто удалите крепёжный шплинт). Монтаж производится в обратном порядке. Чтобы быстро закрепить направляющую пружину, в её проушину вставляют провод и тянут его на себя.

На фото, размещённых в этой главе, показаны детали с заводским номером 3502090-01 («Стандарт»). В более дорогих комплектациях используются колодки 3502090-10, которые имеют прорезь для датчика ABS.

Ознакомьтесь с тем, что у нас сказано в предыдущей главе. Новым колодкам сначала нужно дать «приработаться». Оценить их эффективность можно будет через несколько часов непрерывной эксплуатации.

Рассматривая, как проводить замену салонного фильтра, мы перечисляли изготовителей деталей и различия в обозначениях. В данном случае, детали обозначаются одинаково: 3502090-01 либо 10 (задние колодки). Что касается передних колодок, вариантов будет несколько:

• 1118-3501080-00 — изготовителем является АвтоВАЗ;
• 1118-3501080-05 — выпускает ОАО «ТИИР»;
• 1118-3501080-15 — то же, что «05», но с противоскрипной пластиной;
• 2192-3501080-19 — то же, что «05», но с противошумным комплексом.

Не ошибитесь с выбором! В крайнем случае, можно обратиться к специалистам, но желательно не к таким, как показано здесь.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

1) Многие люди боятся лезть в свой автомобиль, хотя ничего в этом плохо нет главное не применять при работе слишком грубую силу, но сейчас не об этом, вернёмся по ближе к теме. Во-первых вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и уже от туда открутить четыре гайки (Пронумерованы они на фото ниже) которые крепят металлический кожух и после чего вам нужно будет подвинуть этот кожух в переднюю часть автомобиля.

Примечание! Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания на него соли и частичек воды которые его могут быстро деформировать и привести в негодность, а находится он как вы уже заметили в передней части автомобиля чуть выше глушителя практически рядом с двигателем!

Кстати так как это днище автомобиля, то и вся грязь и вода попадает на эти гайки так скажем бес проблем и со временем они закисают и ржавеют, в связи с этим отвернуть их становиться очень сложно, как уже было сказано ранее грубую силу применять не нужно потому что просто напросто можно обломить шпильки или сорвать грани на гайках в связи с чем появятся у вас проблемы при обратной установке этого металлического кожуха, поэтому запаситесь какой ни будь смазкой наподобие WD-40 и нанесите её на все гайки и особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно не спеша выверните все четыре гайки которые крепят этот кожух!

2) Когда гайки будут откручены, как было уже сказано ранее вам нужно будет взять руками этот кожух и подвинуть его в переднюю часть автомобиля (Двигать нужно до того, пока вы не увидите механизм стояночного тормоза, который для наглядности изображён на маленьком фото ниже), но чтобы увидеть полностью этот механизм ручного тормоза, рекомендуем вам снять глушитель с боковой подушки как показано на большом фото ниже, просто если вы этого не сделаете то отодвигать металлический кожух будет намного тяжелее.

Примечание! Будьте аккуратный с глушителем не обожгитесь об него, особенно если ваш двигатель прогрет до высокой или просто находится в рабочей своей температуре!

3) И в завершение когда все будут сделано и вы будете иметь полный доступ ко всему механизму, тогда возьмите в руки гаечный ключ или что вам будет более удобней и с его помощью сперва расконтрите две гайки (Расконтривание гаек, это когда одну крутишь к примеру по часовой стрелки а другу против, в общём в две разные стороны в связи с этим они выходят из зацепления и могут дальше крутиться, просто если гайки будут законтрены то одну из них вы уже вряд ли отвернёте без их расконтривания), а после этого вам нужно будет вращать регулировочную гайку (Указана красной стрелкой) в какую вам нужно сторону, то есть если вам надо подтянуть ручник тогда закручивайте гайку чтобы она двигала ту самую уравнительную планку о которой говорилось выше (Указана синей стрелкой), а если вам вдруг понадобится ослабить ручник (К примеру перетянули), тогда вам нужно будет уже открутить регулировочную гайку.

Примечание! Когда всё будет сделано и вы добьётесь тех самых 2-4 щелчков, тогда завершите свою работу и обязательно законтрите обе гайки вместе, но для законтривания регулировочную гайку уже трогать не нужно, то есть просто с помощью гаечного ключа докрутите до регулировочной гайки контр гайку которая указана зелёной стрелкой на фото выше и после чего законтрите их так, чтобы во время езды регулировочная гайка не отвернулась!

Дополнительный видео-ролик: Более подробней о том как можно будет отрегулировать механизм стояночного тормоза, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Сейчас будет рассмотрено, как совершить регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть либо ослабить трос.

• 5.1 Список инструментов
• 5.2 Порядок действий
• 5.3 Видео: Как подтянуть либо ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Как осознать, что ручник испытывает недостаток в регулировке

Диагностику компонента необходимо проводить приблизительно раз в тридцать дней. Если вы деятельно пользуетесь автомобилем, контролируйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что возможно проводить его и чаще, при мельчайших показателях неисправности.

Независимую диагностику делают двумя методами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как возможно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, всецело натяните тормоз на себя. Автомобиль двигается ? Тормоз необходимо безотлагательно ремонтировать либо настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Медлено опустите педаль сцепления. В случае если с это частью автомобили всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медлительно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он довольно часто испытывает недостаток в регулировке либо замене

Как заменить передние колодки

Известно, что дисковый механизм состоит из тормозного диска и суппорта, а к последнему крепятся колодки, напоминающие по форме плоские пластины. Чтобы выполнить замену колодок, кузов вывешивают на домкрате, снимают колесо, а затем демонтируют крепёж суппорта. Само это крепление состоит из двух винтов «1», но откручивают только один из них (верхний).

Когда производится замена передних тормозных колодок, хоть на Ладе Калине, хоть на любом другом авто, нужно менять весь комплект сразу. Он состоит из четырёх одинаковых деталей. Данное требование нельзя нарушать (меняем только комплект). А иначе, автомобиль будет уходить в занос при каждом торможении.

Последовательность действий по замене у нас «запротоколирована» на фото. Любой фотографии соответствует один из шагов.

В сумме этих шагов получилось пять:

1. Снимаем колесо так, будто собираемся его менять;
2. Находим стопорную пластину «2», которая будет загнута, и разгибаем её (используйте пассатижи);
3. Удерживая деталь «3» ключом на 17, откручиваем винт «1» ключом на 13 (тут хорошо подходит накидная головка);
4. Вынимаем тормозной шланг из паза;
5. Откидываем суппорт вверх, чтобы получить доступ к колодкам.

Под автомобиль Лада Калина передние тормозные колодки подобрать легко. Но если используется тюнинговый комплект, скорее всего, требуется менять и диски. Выполнив замену колодок, суппорт нужно установить на место. Для этого, потребуется надавить на поршень тормозного цилиндра (его нужно утопить внутрь).

Мы использовали импровизированный рычаг из плоской отвёртки. Никто не запрещает, однако, прижимать поршень раздвижной струбциной. Удачной замены!

Важно знать! Когда проводится монтаж тормозных колодок, нельзя нажимать на педаль тормоза. Иначе, поршень может выйти из цилиндра, что приведёт к разгерметизации системы

Сохраняйте осторожность!

Заменив любую деталь, относящуюся к тормозной системе, ей надо дать «приработаться». На педаль тормоза нужно нажать 3-5 раз, и только затем можно выезжать на дорогу. Всё-таки, установить новые колодки — не то же самое, что заменить лампочку. По началу тормоза ощущаются, как малоэффективные, но это ощущение пройдёт после 10-20-ти торможений.

Устройство тормозной системы автомобиля лада Калина

Гидравлическая система тормозов автомобиля ВАЗ 1118 состоит из педального рычага, главного цилиндра гидропривода, вакуумного усилителя тормозов 1118, бачка гидропривода, регулятора давления, рычага привода регулятора, трубопроводов, гибких армированных резиновых шлангов, тройников, хомутов крепления. При этом тормоза на данной модели ВАЗ может быть оборудована антиблокировочной системой, однако в первой серии выпуска Калины она не устанавливалась. Сегодня практически вся линейка данных авто идет с системой ABS.

Вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12 — толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15 — клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Особенности тормозной системы передних колес

На передних колесах ВАЗ 1118 установлена дисковая вентилируемая система с поршневой плавающей скобой. Она включает в себя колесный цилиндр и суппорт, которые стянуты между собой специальными винтами. Сам цилиндр крепится к пальцам направляющего типа двумя болтами, установленными в направляющей колодке (отверстиях). Колодки поджаты к направляющим пазам пружинами. Внутри цилиндра размещен поршень с кольцом уплотнительного типа, имеющий прямоугольное сечение. Упругость кольца дает оптимальный промежуток между диском и тормозными колодками, что и обеспечивает качественное функционирование системы.

Тормозной механизм переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — защитный кожух; 5 — рабочий цилиндр; 6 — тормозной шланг; 7 — клапан выпуска воздуха; 8 — направляющий палец; 9 — защитный чехол направляющего пальца; 10 — тормозные колодки

Особенности тормозной системы задних колес

Тормозная система лада калина, схема которой в значительной степени повышает ее безопасность, отличается продуманностью и высокой надежностью. Задние колеса Калины имеют барабанный тип, с двухпоршневым цилиндром колесного типа, а также автоматическую регулировку зазорного пространства между барабаном и колодкой. Барабанный тормоз состоит из самого барабана, колодок, гидравлического цилиндра, стяжных пружин, защитного диска, фиксатора и колодочной распорки.

Тормозной механизм заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) : 1 — тормозная колодка задняя; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — щит тормозного механизма; 5 — трос привода стояночного тормоза; 6 — тормозная колодка передняя; 7 — направляющая пружина; 8 — разжимная планка; 9 — рабочий цилиндр; 10 — верхняя стяжная пружина колодок; 11 — палец рычага привода стояночного тормоза

Функционирование тормозной системы

Важно отметить, что только четкое функционирование всех элементов устройства обеспечивает безопасность и надежное замедление автомобиля.

Тормозная система лада калина действует следующим образом: при нажатии на педаль тормоза поршень, перемещаясь в цилиндре, вытесняет жидкость через главный выпускной клапан в шланг тормозной гидравлической системы. Жидкость перемещается по трубопроводам к главным механизмам колес, что способствует перемещению колодок к дискам в передних колесах, а задних к барабанам. При возникновении контакта начинается торможение, причем угол изменения рычага педали влияет на скорость замедления авто.

Стояночный тормоз и его устройство

Помимо основной тормозной системы следует упомянуть о стояночном тормозе, который имеет стандартную механическую конфигурацию и состоит из регулировочной тяги, рыгача, двух тросов, уравнителя, распорных планок, а также рычагов привода колодок. Стояночная тормозная система ваз Калина имеет привод на тормозной механизм задних колодок, которые обеспечивают надежную фиксацию автомобиля от случайного передвижения.

Важно помнить, что правильно настроенный тормоз должен обеспечивать неподвижность авто при уклоне до 23% в пустом состоянии, и до 19% с полной нагрузкой

Важность исправности

Большинство водителей редко пользуются стояночным тормозом, уповая на надёжность установки автомобиля «на трансмиссию» — включив низшую переднюю или заднюю передачу. Это в какой-то степени решает проблему, но не всегда.

Когда этого не стоит делать?

1. При парковке или аварийной остановке машины на подъёме или склоне. В таком случае машину удерживают комбинированно: как на скорости (передаче), так и на ручном тормозе.
2. При не очень удачном развороте на узкой дороге, особенно когда машина уже немного продвинулась в кювет (задом или передом). Это особенно свойственно неопытным водителям.
3. При стоянке на светофоре в ожидании зелёного света — чтобы не держать машину тормозами.
4. При вынужденном трогании с места на подъёме и т. д.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой подробно описывается датчик положения коленчатого вала.

Без ручного тормоза не произвести так называемый «полицейский разворот» — это иногда нужно, и не только одной полиции, поскольку ситуации на дороги могут возникнуть самые разные.

Он необходим даже самого опытному водителю, не говоря уже о новичках.

В случае если отрегулировать не получается

Регулировка не окажет помощь при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это достаточно редкое явление — на ветхих авто оно происходит чаще, чем на новых. Но обрыв вероятен на любой машине, независимо от срока работы, особенно в случае если тормоза употребляются через чур деятельно.

Регулировка кроме этого не выручает в следующих случаях:

• в случае если наконечники троса ослабли;
• в случае если его нити очень сильно растянулись;
• в случае если компонент еле двигается в оболочке кроме того по окончании тщательной смазки.

Не забывайте — от состояния тормозной совокупности зависит ваша безопасность! Помните регулировать тросы, и вы постоянно сможете полноценно осуществлять контроль положение автомобили.

Подобранные для Вас, статьи:

• Регулировка стояночного тормоза – четкая работа каждой мелочи

  Достаточно распространенным вопросом среди автомобилистов есть регулировка стояночного тормоза либо же, как его еще именуют, ручника, поскольку это устройство достаточно необходимое для того ,…

• Топливный фильтр Калины – меняем собственными руками

  Топливный фильтр Калины нужно без промедлений контролировать в тех случаях, в то время, когда он начинает дергаться, не хорошо тащить или просто-напросто глохнуть без видимых обстоятельств. Содержание 1 Топливный…

• Замена амортизаторов ВАЗ 2107: изюминки и нюансы процедуры

  удобство и Управляемость применения автомобиля ВАЗ 2107 зависят от подвески, неотъемлемой частью которой есть амортизатор. Любой обладатель «семёрки» обязан мочь верно подбирать подробности и…

• Цена на новую «Лада Калина II» может достигнуть полумиллиона

  Уже совсем не так долго осталось ждать, в мае, стартуют продажи одной из ожидаемых русскими автолюбителями новинок – «Лады Калина II». Наряду с этим о ценовой политике производителя касательно данной модели ничего не…

• Тюнинг Лада «Калина» смотрится необычно

  Эта новинка Волжского автомобильного завода показалась совсем сравнительно не так давно. Она представлена тремя вариантами кузова, такими как универсальный, седан и хэтчбек. Для автомобиля Лада Калина тюнинг кроме этого актуален,…

Кроме этого весьма интересно:

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.