Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Лада Приора
На автомобилях Лада Приора устанавливается два вида стартеров. Они отличаются по мощности и способу крепления
Узлы не являются взаимозаменяемыми, поэтому владельцу важно знать какой именно стартер установлен на его машине
Оригинальный узел мощностью 1.4 кВт имеет артикульный номер 21100370801002. Стоимость нового изделия от 3600 до 4000 рублей. На авторазборках запчасть можно найти с ценой от 800 рублей. При этом большинство бывших в употреблении стартеров имеют весьма плачевное состояние.
На Приоре применяется стартер мощностью 1.8 кВт. Фирменны1й узел идет с номером по каталогу 5702370815. Его цена составляет от 2300 до 4100 рублей за новое изделие. Бывшая в употреблении запчасть обойдется в сумму от 900 рублей.
Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Гранта
Часто поломки связаны с электрической и механической составляющей
Поэтому, важно уметь отделять одно от другого. Без наличия опыта в обслуживании технического средства, лучше обратитесь в сервисный центр к мастерам
Порой непрофессиональное вмешательство скорее навредит, нежели восстановит исправное состояние.
Электрические
Повреждения характерны на участке следования тока от аккумуляторной батареи к пусковому устройству (далее — ПУ).
- Медленное проворачивание ротора, не заводится стартер;
- Отсутствие реакции при подаче тока на ПУ;
- ПУ щелкает, но не крутит: замыкание на витках, обрыв проводки, неисправно втягивающее реле;
- износ щеток, якоря.
Чтобы исключить другие поломки смежных механизмов, проверьте:
- уровень заряда аккумуляторной батареи;
- плотность фиксации клемм на АКБ;
- электрическую проводку на участке от АКБ к стартеру;
- состояние сердцевины замка зажигания.
Механические
Данный тип поломок чаще всего вызван неисправностями кольца, вилки обгонной муфты, дефектами маховика, прижимной пружины. Отсутствие вращения коленчатого вала — первый признак механической поломки ПУ.
Если вращения маховика сопровождается характерным металлическим скрежетом, значит, стерлись зубья.
ПУ продолжает вращение после запуска двигателя:
- лопнула возвратная пружина;
- залипание контактов;
- неисправно реле;
- деформация приводного вала;
- повреждение опорного подшипника.
- Пусковое устройство запускается, но не с «первого раза»: подгорание контактной платы тягового реле;
- ПУ проворачивается, но с большим трудом:: износ щеточного узла, выработка подшипника;
- Задержка выхода вала из зацепления: износ зубьев вала, бендикса.
Инструкция для авто с коробкой 2190
Прежде всего, отключите минусовую клемму АКБ (нужен ключ «на 10»). Дальше отсоедините разъём датчика рядом с воздушным фильтром. Короб фильтра нужно снять с креплений – тут используются плоскогубцы.
Необходимо снять (отвести в сторону) корпус воздушного фильтра
Число точек крепления равно трём. Сам короб откидывают в сторону.
Просто отодвиньте короб вбок
Весь узел лучше зафиксировать. Используйте проволоку.
Демонтаж
Модуль стартера удерживают шпильки, на которые накручены гайки. Но откручивать сначала нужно не их:
-
Отодвинув резиновый колпак, ключом «на 13» надо выкрутить гайку из меди;
-
На втором шаге снимают клемму силового провода. Разъём, подводящий управляющее напряжение, отключают затем;
-
Теперь можно выкрутить три гайки, удерживающие стартер. Используйте ключ «на 13». Труднее всего будет добраться до нижней гайки.
Модуль стартера аккуратно сдвигают назад, снимая его со шпилек. Монтаж можно выполнить в обратной последовательности.
Втягивающее реле
Если же не крутит стартер ВАЗ-2110, то нужно искать причину такого поведения. А их может быть несколько, среди первых – поломка тягового реле. Установлено оно непосредственно на корпусе стартера, обладает двумя функциями – подает питание от плюса аккумулятора на обмотки, а также перемещает бендикс по оси ротора, соединяя его зубья с венцом маховика. Следовательно, происходит вращение коленчатого вала от электродвигателя.
С втягивающим реле может случиться масса неприятностей. Например, нередко его обмотка попросту сгорает. Следовательно, не происходит движения якоря тягового реле и не включается стартер. Вторая, не менее распространенная поломка – загрязнение силовых контактов. При коммутации высокого тока происходит разрушение медных пластин, они покрываются нагаром, отчего контакт теряется. Следовательно, втягивающее будет щелкать, но стартер не прокрутится.
Характерные поломки
Теперь разберемся в том, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110. Его необходимо внимательно осмотреть после демонтажа.
Для данного агрегата характерны определенные поломки, о которых мы расскажем.
- Ослабло крепление или полностью раскрутились гайки, отвечающие за крепление наконечника проводков. Тут все просто, как вы понимаете. Нужно просто затянуть крепежи.
- На обмотке, соединениях или проводках образовалось окисление. Если все не слишком серьезно, можно просто зачистить контакты. При серьезном окислении лучше заменить их на новые.
- Цепь питания имеет разрывы. Опять же, ничего сверхъестественного придумывать не нужно, а просто замените цепь.
- У якоря наблюдается холостая работа или замедленное срабатывание. Просто замените якорь и все, проблема решена.
- Проверьте замыкание витков двух обмоток, используя омметр.
Замена
По сути, выполнить ремонт реле теоретически можно. Но на деле это редко оправдано с точки зрения финансовых и временных затрат.
Куда более простое и рациональное решение — это замена. Процедура не займет много времени, зато агрегат будет точно работать исправно и надежно. Неизвестно ведь, к какому результату приведет ремонт.
Если неправильно отремонтировать реле, это может привести к блокировке запуска силового агрегата. Затраты на восстановление подобной проблемы куда выше, чем покупка нового качественного реле.
Замена и установка нового втягивающего реле проблем не составит, поскольку процедура выполняется в обратной последовательности разборки.
Действуйте осмотрительно, следите за каждым элементом, который вы разбираете и собираете обратно. Некоторые контакты почистите, если требуется, разболтанные крепежи подтяните. Как ни крути, но по мере эксплуатации автомобиль сильно трясет, он вибрирует, что приводит к банальному откручиванию гаек и болтов. Что самое интересное, это не редко приводит к целому ряду проблем. Потому убедитесь в надежности фиксации каждого отдельно взятого крепежного элемента.
Замена стартера на «десятке»
На инжекторных автомобилях эта процедура окажется слегка проблематичной. Причина тому – воздушный фильтр, который расположен в моторном отсеке над картером сцепления. Поменять втягивающее реле стартера ВАЗ-2110 тоже окажется проблематично. Места мало, а если снять фильтр, то не факт, что после сможете установить его на место. Резинки, на которых он крепится, настолько неудобны, что при установке их в отверстия на кронштейнах можно не только их порезать, но и пораниться.
В целом же после снятия воздушного фильтра останется немного дел провести для демонтажа. Во-первых, отключить аккумулятор. Это действие обязательно, без него никак не обойтись. После этого открутить гайку на тяговом реле и вытянуть с разъема провод. Вот и все, теперь выкручиваете две или три гайки со шпилек (зависит от того, какая модель стартера). Осталось слегка потянуть корпус в сторону левого колеса и приподнять его, чтобы он вышел наверх. Но довольно легко будет и через верх его вытянуть.
Схема подключения
Включается в бортовую сеть автомобиля ВАЗ-2110 стартер по стандартной схеме. Она рабочая и проверенная, не требует никакого вмешательства. На замке зажигания имеется два контакта, которые замыкаются при повороте ключа в крайнее положение. Сейчас не стоит говорить о том, что подается питание на ЭБУ, топливный насос и прочие элементы автомобиля. Речь идет исключительно о стартере, поэтому только его работу рассмотреть необходимо.
Итак, контакты замкнулись при повороте ключа в крайнее положение, подалось питание на электромагнитное реле. Оно установлено под приборной панелью. На его коммутирующие выводы подан плюсовой вывод от аккумулятора через предохранитель. Снимается с него напряжение и подается на обмотку тягового реле стартера ВАЗ-2110. Результат этого – якорь втягивается, перемещает бендикс и замыкает силовые контакты. Последние подключены следующим образом: один непосредственно на плюс аккумулятора, а второй — на провод питания стартера.
Диагностика и устранение проблем
Заменять стартер на новый нужно только в том случае, если неисправность точно продиагностирована. Ведь проблема может заключаться в том, что не работает реле, а не в том, что не крутит стартер. Замена реле более бюджетное решение, нередко же бывает достаточно его как следует прочистить.
На вынутом из автомобиля стартере проверить, работает ли реле значительно проще. Нужно с помощью ключа на 8 открутить два болта с передней крышки устройства. Снять крышку, в руки выпадет пружина и станет виден якорь. Проверьте ход якоря, если он тугой, необходимо прочистить сердечник.
Тогда контакт с коллектором ослабевает или пропадает совсем, в итоге двигатель не крутит совсем или крутит рывками. Для проверки износа щеток достаточно положить стартер на бок, не разбирая устройства. Подключите к нему питание и повращайте на боку. Если якорь крутит вяло или рывками — это признаки износа щеток.
Щетки
В том случае если причиной поломки стало замыкание или обрыв обмотки, то смысла в ремонте стартера нет никакого. Проще будет приобрести новый. Обмотку проверяют специальным прибором — дефектоскопом. Не стоит отказываться от диагностики, так как она не только поможет выявить неисправность, но и обнаружить причины ее возникновения. Например, если при диагностике было выявлено, что втулки вала изношены, а зубья шестерни стерты — это верный признак недостаточно надежного крепления стартера в моторном отсеке. Этот момент нужно будет учесть и закрепить новую деталь надежнее, чтобы избежать возникновения тех же проблем.
Убедившись в том, что процедура снятия стартера очень простая, автовладельцы начинают производить замену отечественных стартеров на импортные модели с целью улучшить свой автомобиль
Обращайте внимание на такой нюанс, как крепление. У автомобиля ВАЗ 2110 крепление на двух болтах, а не на трех
Внешне одинаковые запчасти будут различаться только количеством отверстий.
https://youtube.com/watch?v=yYng67dth2Q%2520
Процесс замены стартера
Следование нижеприведенной пошаговой инструкции позволит успешно заменить стартер на Приоре.
- Зафиксировать заднюю ось автомобиля с помощью ручного тормоза.
- Открыть капот.
- Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Демонтировав рукав воздухозаборника с патрубка, который расположен в нижней части воздушного фильтра.
Демонтировать корпус воздушного фильтра с его резиновых фиксаторов. Данное мероприятие удобно выполнять с помощью пассатижей или отвертки.
Снять воздушный фильтр.
- Разъединить разъем ДМРВ.
- Открутить силовой провод и клемму управления тяговым реле.
Открутить гайки крепления стартера.
Вытащить стартер из моторного отсека.
- Провести сборку в порядке обратном снятию.
- Проконтролировать работу стартера, произведя пробный запуск силовой установки.
Выполнить замену стартера можно и снизу машины. Место где находится узел указанно на нижеприложенном фото. Процесс снятия и установки стартера аналогичен последовательности, изложенной в инструкции выше.
Столкнувшись с ситуацией, когда не работает стартер и не заводится двигатель, автовладельцу важно не паниковать. Следует провести диагностику узла и по ее результатам выполнить ремонт или замену неисправных элементов
При возникновении любых трудностей рекомендуется посмотреть тематическое видео о последовательности действий, если не включается стартер.
Как оно работает
Конструкция стартера «десятки» такова, что внутри него находится втягивающее реле, которое отвечает за вращение шестеренок привода. Когда шестерни цепляются за зубья маховика коленчатого вала, происходит запуск. Потому если втягивающее не работает, то и запустить мотор вам не удастся.
Плюс при замыкании контактов на тяговой обмотке обеспечивается питание электродвигателя стартера от аккумуляторной батареи. Контакты замываются, активируется блокировка, из-за чего втягивающая обмотка «вырубается».
Управление втягивающим осуществляется непосредственно от замка зажигания. Плюс оно играет роль защиты стартера. Факт того, что реле потребуется внушительное количество тока, приводит к постепенному износу контактов в контактной группе.
Заметить это можно по нечеткому запуску силового агрегата, периодически стартер может не срабатывать или медленно вращать двигатель. Решить подобную проблему можно своими силами.
Замена и установка стартера Лада Гранта
К демонтажу приступает лишь после того, как точно идентифицирован источник поломки. Заблаговременно подготавливаем набор инструментов, ветошь, смазку, дополнительное освещение, отвертку с набором бит.
- Машину фиксируем на смотровой канал, фиксируем противооткатные башмаки, активируем стояночный тормоз в целях личной безопасности. Наличие гидравлического подъемника станет незаменимым помощником в ходе ремонта;
- Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
- Из-под днища отвинчиваем левую часть защиты двигателя, брызговика. Плата защищает моторный отсек снизу от попадания грязи, камней, гравия, механического повреждения картера, блока цилиндров;
- Ключами на «15», «13» выкручиваем гайки – фиксаторы, снимаем силовую клемму с контактной платы, извлекаем пусковое устройство со штатного места.
После демонтажа устанавливаем новое ПУ, собираем конструкцию в обратной последовательности. Если вы желаете пересобрать уже имеющийся стартер, тогда алгоритм работы следующий: разбираем ПУ на составные элементы, чистим, протираем насухо.
Проводим дефектовку составных элементов, изношенные комплектующие заменяем новыми. Недопустимо использовать неисправные детали при повторной установке.
Во время установки не забываем смазать шлицы, зубья вала для предотвращения трения, скрипа, чрезмерного износа.
В случае возникновения трудностей с установкой ПУ просмотрите видео в сети, получите консультацию у специалистов СТО.
