Замена двигателя на ваз 2101

Двигатель ВАЗ-2101 на схеме

Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.

На базе двигателя 2110 создана модель 2111.

1 – шкив привода генератора
2 – масляный насос
3 – ремень привода механизма газораспределения
4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
5 – передняя крышка привода механизма газораспределения
6 – натяжной ролик
7 – зубчатый шкив распределительного вала
8 – задняя крышка привода распределительного вала
9 – сальник распределительного вала
10 – крышка головки блока цилиндров
11 – распределительный вал
12 – передняя крышка подшипников распределительного вала
13 – толкатель
14 – направляющая втулка клапана
15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера
16 – выпускной клапан
17 – впускной клапан
18 – задняя крышка подшипников распределительного вала
19 – топливный насос
20 – корпус вспомогательных агрегатов
21 – датчик-распределитель зажигания
22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения
23 – головка блока цилиндров
24 – свеча зажигания
25 – шланг вентиляции картера
26 – маховик
27 – держатель заднего сальника коленчатого вала
28 – задний сальник коленчатого вала
29 – блок цилиндров
30 – поддон картера
31 – указатель уровня масла (масляный щуп)
32 – коленчатый вал
33 – поршень
34 – крышка шатуна
35 – шатун
36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала
37 – передний сальник коленчатого вала
38 – зубчатый шкив коленчатого вала

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2110

1 – пробка сливного отверстия поддона картера
2 – поддон картера
3 – масляный фильтр
4 – насос охлаждающей жидкости
5 – выпускной коллектор
6 – впускной коллектор
7 – карбюратор
8 – топливный насос
9 – крышка головки блока цилиндров
10 – крышка подшипников распределительного вала
11 – распределительный вал
12 – шланг вентиляции картера
13 – регулировочная шайба клапана
14 – толкатель
15 – сухари клапана
16 – пружины клапана
17 – маслосъемный колпачок
18 – направляющая втулка клапана
19 – клапан
20 – головка блока цилиндров
21 – свеча зажигания
22 – поршень
23 – компрессионные поршневые кольца
24 – маслосъемное кольцо
25 – поршневой палец
26 – блок цилиндров
27 – шатун
28 – коленчатый вал
29 – крышка шатуна
30 – указатель уровня масла
31 – приемник масляного насоса

Подвеска двигателя ВАЗ

1 – кожух опоры;
2 – опора передней подвески двигателя;
3 – фланец блока цилиндров;
4 – кронштейн;
5 – промежуточная пластина;
6 – изолирующее пластмассовое кольцо;
7 – пружина опоры;
8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Расход топлива у первого карбюраторного мотора 21011 был огромный — почти 9.5 литра при смешанном режиме езды. Однако из-за мизерных цен на топливо владельцы не несли серьёзных расходов на обслуживание своего «четырёхколёсного товарища».

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Можно сказать, что мотор 21011 стал прародителем всех двигателей отечественного производства

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
	ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	БензинА-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Неисправности мотора ВАЗ 21011

Мы уже писали о том, что первые вариации моторов ВАЗ 2101 и 21011 и по сей день считаются одними из самых долговечных и надёжных. Однако как и любое техническое устройство, даже самый стабильный мотор рано или поздно начинает «капризничать».

Главными признаками этих «капризов», то есть будущих неисправностей, считаются следующие факторы:

• невозможность запустить мотор;
• неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
• сокращение мощностных характеристик;
• быстрое нагревание;
• выявленные шумы и стуки;
• возникновение белых выхлопов.

Видео: как должен работать исправный мотор на «копейке»

Внешний вид авто не должен вводить в заблуждение: поломки и неисправности мотора никак не зависят от чистоты кузова и тщательной полировки ЛКП

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

• катушке зажигания;
• распределительном узле;
• прерывателе;
• цепочке зажигания (короткое замыкание);
• бензиновом насосе;
• карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

Если «копейка» крайне нестабильно чувствует себя, когда мотор работает вхолостую, то проблема может быть вызвана неисправностями в системах зажигания или питания. Стандартно нестабильность функций двигателя 21011 обычно связана с:

• поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
• сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
• нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
• залипанием свечей зажигания;
• окислением/пригоранием контактов сетей;
• обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

• поломками бензонасоса;
• сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
• неполадками в формировании качества горючей смеси;
• наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
• выработкой поршней.

Стоит сказать, что первым делом при проверке нужно оценить, совпадают ли метки привода ГРМ и насколько точно выставлен угол опережения зажигания. Только после этого можно приступать к проверке работоспособности других «подозреваемых» узлов.

Видео: потеря тяги, что делать

https://youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

• поломками термостата;
• неисправностями работы водяного насоса;
• отсутствием в расширительном бачке тосола;
• сильным засорением радиатора;
• разрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

• стук клапанов;
• удары подшипников;
• стрекотание пальцев поршней;
• громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Двигатель ВАЗ

• Г.Б.Ц
  • Разборка Г.Б.Ц
  • Дефектовка Г.Б.Ц
  • Замена направляющих втулок
  • Притирка клапанов
• Система смазки двигателя
  • Снятие и установка маслянного насоса
  • Ремонт маслянного насоса
• Замена деталей уплотнения
  • Замена передней уплотнительной манжеты
  • Замена прокладки маслянного картера
  • Замена прокладки Г.Б.Ц
  • Замена задней уплотнительной манжеты
• Работы с двигателем
  • Снятие и установка двигателя
  • Снятие навески
  • Разборка ГРМ
  • Разборка поршней
  • Дефектовка блока цилиндров
  • Дефектовка поршней двигателя
  • Дефектовка шатунов и вкладышей
  • Дефектовка коленвала
  • Сборка поршня
  • Сборка коленвала
  • Установка поршней
  • Сборка двигателя
  • Обкатка двигателя
  • Дефектовка маховика
• Т.О двигателя
  • Замена масла и фильтра
  • Очистка системы вентиляции картера
  • Регулировка зазора на клапанах
  • Проверка и установка фаз газораспределения
  • Установка поршня 4-го цилиндра в положение В.М.Т
• Работы с цепью распредвала
  • Замена натяжителя цепи
  • Замена башмака натяжителя цепи
  • Замена успокоителя цепи
  • Замена цепи распредвала
  • Регулировка натяжителя цепи

Какими двигателями оснащался ВАЗ 21011

Первые ВАЗы в нашей стране стали выпускаться в 1970 году. Для оснащения было разработано два типа двигателей:

• 2101;
• 21011.

Первый тип — 2101 — конструктивно продолжал традиции итальянца Fiat-124, хотя и был значительно переработан под нужды и цели отечественного автопрома. Объём мотора составлял 1.2 литра, чего хватало для мощности в 64 лошадиные силы. На начало 1970-х годов этого было вполне достаточно.

Второй тип — 21011 — был мощнее и надёжнее своего донора. Восьмиклапанный 1.3 мотор 21011 впервые был установлен на ВАЗ в 1974 году и с тех пор считался самым популярным оснащением для «копейки».

Автомобиль оснащался мощным по тем временам мотором в 69 л.с

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2101

Общие сведения

1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или двух сторон.

2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Предупреждение
Чтобы не повредить радиатор, поворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

3. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

4. Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом и шлангами.

5. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

6. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

7. Снимите коробку передач (см. подраздел 7.2.2).

8. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

9. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

10. Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

11. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (см. рис. Подвеска двигателя) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из моторного отсека.

12. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

13. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

14. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.
Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

15. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно, без перекоса, войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник

Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку. При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ»

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Неисправности и ремонт двигателя 2101

Двигатель ВАЗ 2101 1,2 л. базовый для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям что на ваз 2101 фиатовский двигатель, это не совсем верно, мотор 2101 создан из сырого прототипа двигателя FIAT 124. За счет увеличенного, по отношению кфиатовскому движку, межцентрового расстояния, позволил инженерам ВАЗ неоднократно увеличивать рабочий объем двигателя. В последствии из него были построены моторы 1.3 л., 1.5 л., 1,6 л. вплоть до 1,7 л. и 1,8 л. Мотор копейки карбюраторный рядный4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме эксплуатации, своевременному обслуживанию достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов выпуска двигатель копейки имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами из FIAT. Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось дать ответ на вопрос где находится у ваз 2101 номер двигателя. Становимся впереди машины, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе расположения сапуна и шкива коленвала. Внимательно смотрите, написано мелко. Перейдем к проблемам ваз 2101, на движках существует проблема повышенного износа распредвала. Так же мотор нуждается в систематической(раз в 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов,об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный сместа водителя при закрытом капоте . Карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Высокий расход масла ваз 2101, до 0,7 л на 1000км. Очень часто греется двигатель ваз 2101, причины тому неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ваз 2101 может стать отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень нередки случаи когда двигатель ваз 2101 дымит, на то есть ряд причин основные это: прогар поршневых колец, богатит карбюратор,  вышли из строя сальники клапанов, износ направляющих втулок клапанов и много много чего еще. Чаще всего это признак, что вас ждет капремонт двигателя ваз 2101. Так же нередки случаи когда троит двигатель ваз 2101, что ведет к быстрому его износу. Среди причин  неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, неисправность грм, слишком бедная смесь, прогам поршня или клапана, неправильно произведена регулировка клапанов и другое.Неисправности двигателя ваз 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные выше описаны, по другим случаям нужно обращаться к мастерам.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 21011 вместо заводского

ВАЗ 21011 — отличный вариант для любителей тюнинга, так как машина имеет такую простую конструкцию, что вполне возможно без серьёзных доработок превратить её во что угодно. То же самое касается и моторного отсека: любители могут установить более мощный мотор, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.

Для ВАЗ 21011 могут стать подходящими как отечественные, так и импортные движки

Двигатели от ВАЗов

Разумеется, это лучший способ оптимизировать свою «копейку», так как «родственные» движки практически по всем параметрам подойдут к ВАЗ 21011. Оптимальными для установки считаются моторы от 2106, 2107, 2112 и даже от 2170

Важно, что они подойдут к креплениям «копейки» и оптимально сойдутся с коробкой переключения передач

Вообще «шестёрка» может стать донором для любых ВАЗов — от самых первых до последних современных моделей

Силовые агрегаты от иномарок

Практически без каких-либо переделок на «копейку» можно установить бензиновые моторы 1.6 и 2.0 от Fiat.

Если хочется более креативного подхода, то допускается и установка силовых агрегатов от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Однако эти движки потребуется ставить в комплекте с коробкой передач.

«Фиат Полонез» имеет схожий по габаритам и крепежу мотор, а потому может стать донором для «копейки»