Замена аккумулятора Lada 21123 (ВАЗ 21123) своими руками

Как выбрать аккумулятор

Замена аккумулятора — процесс нечастый, но все же неизбежный. Средний аккумулятор работает от пяти до семи лет, после чего его приходится менять. При выборе нового аккумулятора стоит не только учитывать его габариты, но и другие факторы.

Основной критерий выбора аккумулятора — его емкость. Если емкость аккумулятора будет ниже необходимой, то могут начаться проблемы с зажиганием. В холодное время года аккумулятор недостаточной емкости попросту не сможет подать нужный ток на стартер и автомобиль попросту не заведется.

Если же аккумулятор имеет большую емкость, чем необходимо, он будет подавать ток большей мощности на стартер, что в конечном счете приведет к его преждевременному износу поломке. Если нет информации о рекомендованной емкости аккумулятора, то можно отталкиваться от объема двигателя.

Для автомобилей с объемом 1,5-1,8 емкость аккумулятора должна составлять 40-50 А//ч. Для автомобилей с объемом двигателя 1,8-2,3 нужен аккумулятор емкостью 50-55 А/ч, для автомобилей с объемом двигателя 2,3-2,5, емкость аккумулятора должна быть в пределах 55-60А/ч.

Если же объем двигателя больше 2,5 литра, то нужно обратиться за помощью к специалистам — в таких случаях нужен индивидуальный подход. При этом стоит учитывать, что для карбюраторных и дизельных двигателей необходимы аккумуляторы большей емкости, чем для инжекторных бензиновых двигателей. Разница составляет 5-10 А/ч для карбюраторных автомобилей и 10-15 А/ч для дизельных.

При выборе аккумулятора стоит обратить внимание на его внешний вид. На клеммах не должно быть следов окисления или коррозии, а на корпусе каких-либо повреждений, трещин или деформаций.. Также стоит осмотреть пробку — она должна быть оборудована специальным клапаном для отвода испарений, или же иметь патрубок, ведущий к отдельно стоящему клапану

Некоторые производители, которые специализируются на производстве дешевой продукции, не оборудуют аккумулятор клапаном — это сигнализирует о том, что в него залит некачественный или плохо очищенный электролит.

Также стоит осмотреть пробку — она должна быть оборудована специальным клапаном для отвода испарений, или же иметь патрубок, ведущий к отдельно стоящему клапану. Некоторые производители, которые специализируются на производстве дешевой продукции, не оборудуют аккумулятор клапаном — это сигнализирует о том, что в него залит некачественный или плохо очищенный электролит.

На нынешний момент многие производители внедряют свои собственные разработки, которые позволяют повысить срок службы аккумулятора. К примеру, пластины внутри корпуса могут быть упакованы в своеобразные пакеты из пористого полимера — это можно определить, просто заглянув внутрь аккумулятора.

Также в составе свинца могут быть примеси других металлов, к примеру, серебра. Это увеличивает срок службы аккумулятора на два-три года.

На нынешний момент наиболее продвинутыми считаются гелевые аккумуляторы. Электролит в них содержится в состоянии геля, за счет чего увеличивается его срок службы. Пространство между пластинами может быть заполнено стекловолокном, что уменьшает циркуляцию электролита и также увеличивает его износостойкость.

Наиболее ответственные производители выдавливают дату выпуска аккумулятора на его корпусе. Это снижает риск того, что нечистые на руку продавцы подменят дату на старом аккумуляторе на более свежую. Не стоит забывать, что даже во время хранения внутренняя начинка хоть медленно, но изнашивается, поэтому, чем более новый аккумулятор будет куплен, тем дольше он прослужит.

И последнее — выбор производителя. При покупке аккумулятора не стоит гнаться за экономией, так как качественная продукция не может быть дешевой по определению. Если вы не разбираетесь в торговых марках, то лучше всего проконсультироваться со специалистами — автоэлектриками или продавцами магазинов автомобильных запчастей.

Срок службы хорошего аккумулятора может превышать в 1,5-2 раза срок службы дешевого варианта. При этом разница в цене никак не окупится, а проблемы с зажиганием могут случиться в самый неподходящий момент.

Также не стоит покупать аккумулятор в местах, не заслуживающих доверия. Лучше всего обратиться в специализированный или фирменный магазин или же купить аккумулятор на заслуживающей доверия станции техобслуживания.

Как заменить датчик концентрации кислорода, он же лямбда-зонд, на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Сперва с аккумулятора скиньте клему «-», ослабив для этого с помощью гаечного ключа гайку, которая эту клему держит. (Как ослабить гайку, и после чего скинуть клему с аккумулятора, читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте)

2) Далее разыщите второй кончик жгута проводов, который идет от датчика кислорода и соединяется с колодкой, а после нахождения, разъедините их между собой.

Примечание! Что бы вам было проще найти второй кончик жгута проводов и колодку, в таком случае начинайте свои поиски от первого кончика, который устанавливается в приемную трубу автомобиля!

3) После разъединения второго кончика, переберитесь к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, и после чего при помощи гаечного ключа, полностью выверните гайку которая его крепит.

4) А после отворачивания снимите датчик с автомобиля.

Установка: 1) В начале установите первый кончик нового кислородного датчика на свое место, и после установки заверните до упора гайку его крепления.

2) Затем соедините второй кончик жгута проводов, с колодкой.

3) И под завершение операции, пользуясь все той же статьей по «Замене аккумулятора», установите на него клему «-», в обратном порядке снятию.

Важно! Во время замены датчика, если двигатель у автомобиля горячий, то в таком случае старайтесь работать в толстых перчатках, или же ждите пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при сильном нагреве двигателя, приемная труба и сам кислородный датчик очень сильно нагреваются, их температура поднимается до порядка 360 °С, и поэтому при замене датчика, оберегайте себя и свои руки от ожогов!

Дополнительно: Продам Ваз-21123 Coupe. Мотор-1.6 16кл. (124 клапана не гнёт.) Цвет (Акапулько) Салон в цвет салона. Автомобиль в хорошем сост. Для своих лет. Мотор, коробка, подвеска без нареканий! В авто много всего поменяно, всё менялось на новое т.к. ремонт выходит дороже!! На всё поменянное имеется подтверждающая документация. Авто второй в семье, приобретал его как хобби! Но увы пришло время продавать (причина, нет времени продолжать заниматься тем что было задумано.) В авто имеется: Гур, стеклоподъёмники, зав.-комп(расход, температура, заряд акб.) багажник открывается с кнопки, ветровики, верхний спойлер. Установлено: Рессивер и выхлоп Стингер (очень тихий). Дроссель 56, нулевик. Кулиса-короткоходая (Калиновский карданчик), стойки перед(-50) зад(-70) чашки Асоми, красные пружины. По трассе уверенно себя ведет! Передние тормозные диски R-14 Вентилируемые с насечками(Lucas.) Спойлер от Ваз-2112. Передняя распорка. Сигнализация Starline B9 с а/з центральный замок. Дорогая акустика не буду расписывать. (Кому интересно позвоните, расскажу.) Шум изоляция дверей. Тонировка 15-ка.(llumar.) Номера входят в стоимость Авто. Возможно снижение стоимости Авто, за счёт снятия Музыки или Номеров!!! Возможен обмен с доплатой в любую сторону!!! С документами всё в порядке, присутствие в ГИБДД. И самое главное прошу не предлагать 150 т.р. рассрочки и тому подобное!! Торг имеется только при осмотре, заранее Спасибо.

Город: Чита

Источники

http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-datchika-kisloroda-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
http://chita.drom.ru/lada/2112/25647560.html

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина — плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Аккумулятор

Самая очевидная причина — отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один — замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина — большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Выбор аккумуляторной батареи

Итак, из представленных товаров на витрине, для меня было несколько производителей, которые заслуживали внимания. А точнее — их было всего два.

Bosch — немецкая торговая марка
Varta — также немецкая компания, но работающая дочерним брендом от американской компании

Так как для своего автомобиля необходимо было выбирать из класса 55 Ач, то таких вариантов было немного, даже среди этих именитых производителей. В основном были обычные модели из серии Black и более дорогие из класса Silver. Первая — более простая модель, что у одного, что у второго производителя и рассчитана для эксплуатации в средних температурных режимах. Если рассматривать по пусковому току, то как у Varta, так и у Bosch он составлял 480 А, что является очень хорошим показателем.

По поводу батарей из серии Silver можно сказать следующее — они предназначены для очень низких температур и способны запускать двигатель в экстремальных условиях. Такие экземпляры я рассматривать не стал, так как морозы в средней полосе России не такие уж жесткие (не беря в расчет 2014 год), да и длятся такие холода довольно непродолжительно. Поэтому рассматривал варианты более дешевой серии Black.

Теперь по поводу выбора производителя аккумулятора. Если вы прочтете немного истории о компании Varta, то поймете, что эта компания является безусловным лидером по производству и продажам аккумуляторных батарей для автомобилей всех классов. Более того, он занимается только элементами питания, а узкая специализация для любой компании — это огромный плюс. Конечно, по сравнению с Bosch — она немного дороже в цене, но можно быть уверенным, что это переплата не только за бренд, но и за очень высокое качество.

В итоге, после некоторых раздумий, было решено остановиться на модели Varta Black Dynamic C 15, которая имела емкость 55 Ач, и довольно неслабый пусковой ток в 480 Ампер. В сравнение с родной батареей АКОМ — там было всего лишь 425 А. В итоге, покупка обошлась мне в 3200 рублей, что довольно немало по сравнению с конкурентами, но зато я уверен, что теперь в любой мороз проблем с запуском двигателя точно не будет.

Источники

http://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html
http://remont-vaz2110.ru/snyatie-i-ustanovka-akkumulyatora/
http://zarulemvaz.ru/vybor-akkumulyatora-na-vaz-2110/

Разбираемся с датчиком кислорода

Определять артикулы датчиков нужно не по модели двигателя и даже не по нормам Евро, а только по блоку ЭБУ.

Число датчиков кислорода может равняться двум или одному – всё зависит от норм экологии. Также АвтоВАЗ использовал две разновидности датчиков – 0 258 005 133, 0 258 006 537 (артикулы BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и Январь 5.1. Более новые датчики подключались к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (Январь 7.2). Датчики двух разных типов отличаются даже внешне.

Блок ЭБУ в «Десятках ВАЗ» находится под пластиковой крышкой. Она расположена возле ступни переднего пассажира.

Красной стрелкой у нас отмечен первый, то есть основной датчик. Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Моторы ВАЗ-21120 (1,5 л) могли отвечать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приваривался «удлинённый» катализатор. Второй датчик находился за ним, то есть за «банкой». Уточним:

Стандарту Евро-2 соответствует конструкция с одним датчиком (основным);
При переходе к нормам Евро-3 добавился второй датчик (синяя стрелка).

Кстати сказать, 24-й мотор может отвечать нормам Евро-4.

Подготовка

Начинаем с осмотра вашего автомобиля, чтобы обнаружить место нахождения аккумуляторной батареи (фото вверху). Разумеется, в отечественных моделях машин он находится в моторном отсеке под капотом, однако могут быть исключения, если брать в расчет спортивные, тюнингованые и импортные модели, в которых батарея может оказаться в багажнике, либо под пассажирским сидением сзади, может находиться за водительским креслом, в специальном отделении. Поэтому если вдруг вы не нашли АКБ вашего автомобиля, тогда вам нужна инструкция по его эксплуатации, чтобы отыскать его. Чтобы избежать проблем с выполнением работы, вам нужно придерживаться действий, которые перечислены ниже:

Определяем местонахождение аккумулятора, если знаете местонахождение, тогда вам проще
Теперь оцените, имеется ли легкий доступ к нему
Аккумулятор автомобильный на ваз 2112 расположен в подкапотном пространстве, и доступ к нему легкий (однако стоит учитывать особенности других моделей и марок)
Возможно, вам понадобится откручивать дополнительные крышки, для получения доступа к батарее
Так как на протяжении нескольких лет автомобилестроительные фирмы устанавливают АКБ в неудобных местах (это касается иномарок и спортивных типов)
И чтобы добраться до АКБ, вам придется снять целый ряд панелей
А при необычных условиях работы вам могут, понадобиться соответствующие специальные инструменты
Если ранее вы своими руками не выполняли ремонт машины, тогда пора становиться профессионалом, начиная с мелочей
Далее определяем, каким образом ваш аккумулятор прикреплен в своей нише
Как правило, это металлическая планка, которая находится поверху батареи и крепится при помощи двух стержней с резьбой
Однако на некоторых машинах аккумулятор закрепляется глубоко в нише и вам тогда понадобится ключ торцевой (головка с удлинителем и трещоткой) и некоторое время, на то чтобы добраться до креплений
В том случае, когда износились детали крепежа любого аккумулятора, либо были согнуты или кое-как поменяны, на первое что попалось прежним владельцем, тогда рекомендуем вам, приобрести новые штатные детали
Так как только безопасно и должным образом закрепленный аккумулятор для ваз 21124 (и для прочих моделей) способен обеспечить надежную езду, и, кроме того, такая мера поможет реально продлить в жизнь самому аккумулятору
Проверяем состояние клемм аккумулятора
Учтем, что существует два главных типа аккумуляторов, отличающихся расположением клемм — верхние клеммы и боковые клеммы
Если провода, подключаемые сверху, например как аккумулятор автомобильный для ваз 2112, тогда клеммы просто снимаем с помощью стандартного комбинированного ключа
В некоторых моделях машин применяются пружинные зажимы, тогда вам непременно понадобятся плоскогубцы, для снятия их
Для батарей, с клеммами, расположенными сбоку, вам потребуется применить небольшие комбинированные гаечные либо торцовые ключи
Осмотрите состояние гнезда (ниши) аккумулятора – возможно, вокруг все покрылось белым порошком (это окись свинца возникает от кислоты просочившейся из аккумулятора)
В каком состоянии медные провода и клеммы, подключенные к аккумулятору? Возможно, провода стали зеленого цвета, а клеммы разъело, и они плохо прилегают к контактам
Тогда однозначно вам потребуется заменить провода и клеммы на аккумулятор для автомобиля ваз 2112, кроме самого аккумулятора, хотя изначально вы этого не планировали
Следует внимательно осмотреть, имеется ли номер АКБ, если имеется, тогда запишите на всякий случай этот номер, он может пригодиться в магазине автомобильных запчастей
Учтите еще одну деталь, которая поможет в дальнейшем избежать возникновения проблем
Снятие клемм с батареи прервет питание в электрической цепи, а если вы установили автомагнитолу, имеющую код безопасности (защита от кражи), тогда отыщите его и введите, прежде чем отключать клеммы
Код может быть в инструкции к магнитоле, либо в руководстве к автомобилю, если магнитола устанавливалась в автосалоне
Если не нашли код, вам следует обратиться к продавцу за помощью, непосредственно, код для защиты от воровства по телефону никто не предоставит
Итого — нужно найти место расположения аккумулятора, затем понять насколько трудно вам будет подступиться к нему, затем убедиться, что вы имеете в наличии весь необходимый инструмент и запчасти, которые в процессе работы понадобятся, кроме того, вспомните код безопасности для вашей автомобильной магнитолы, после этого можете приступать к выполнению работ

Не держит напряжение

После проведения замены будет проведено контрольное мероприятие на качество установки.

В некоторых комплектациях автомобилей Лада XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина или Приора может использоваться ключ зажигания с встроенным пультом дистанционного управления (заводская сигнализация), который управляет центральным замком. Если он перестал работать, первым делом попробуйте поменять элемент питания.

В пульте дистанционного управления Lada Xray используется батарейка CR2032, 3В.

Советуем прочитать наши статьи

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО СЕЛА БАТАРЕЙКА

Для автомобилей Лада Веста, Ларгус и XRAY. Если четкость и дальность действия блока дистанционного управления снижаются, необходимо заменить батарейку.

Статьи о семействе автомобилей Лада Х Рей

Для Lada Vesta/XRAY: раскрыть корпус ключа, отщелкивая фиксаторы по периметру при помощи тонкой шлицевой отвертки.

Процесс также показан на видео:

Источники

http://www.ladaxray.ru/remontxray/elektrooborudovanie/akkumulyatornaya-batareya-lada-xray—snyatie-i-ustanovka-r1/
http://zamena-akkumulyatornoj-batarei.dvigatel-msk.ru/lada-vaz/xray
http://xraycars.ru/zamena-batarejki-v-klyuche-avtomobilya-lada-xray/

Порядок выполнения работ

Перед началом работы нужно полностью прочесть инструкцию, как починить неполадку. Это разрешит действовать уверенно. Нужно понимать, что причиной потери работоспособности генератора может быть не только выход из строя щеток, но ремень или реле-регулятор. Не исключено, что изношен весь генераторный агрегат. Поэтому во время ремонта нужно проверить состояние всех элементов. Сначала нужно подготовить автомобиль к работе: снимаем клемму с аккумулятора, чтобы исключить проблемы, и отключаем плюс от генератора.

Теперь можно приступать к основным работам:

Откручиваем крепежный болт ремня генератора.
Агрегат пододвигаем к мотору и снимаем ремень.
Отсоединяем планку натяжителя, штекер, клеммы.
Извлекаем двигатель.
Теперь нужно сделать щеточный узел доступным для работы, для этого нужно открыть защитный кожух. Он крепится тремя защелками.
Открутив два болта, отсоединяем провода.
Справа расположена гайка, которую тоже нужно выкрутить.
Теперь нужно поднять регулятор напряжения.
Выполняем снятие щеток генератора ВАЗ 2114, 2113 или 2115 и их проверку. Часто бывает, что они полностью закончились.
Следует знать! Щетки предназначены для передачи напряжения между кольцами контактов. В узле установлены два элемента, внутри посадочного места их зажимают пружины. Поскольку в работе щетки сильно разогреваются, сверху они закрыты крышкой из алюминия, которая охлаждается воздушными потоками, образующимися в результате движения автомобиля.
Обязательно следует проверить вынос на якоре. Он расположен в месте соприкосновения вала и щеток. Если он большой – нужно шлифовать.
Теперь нужно тщательно очистить место расположения щеточного узла, зачистить контакты, проверить надежность пружин.
Установка новых деталей.
Сборка в обратном порядке.

Сравните старые и новые щетки по длине.

Также смотрите замену щеток генератора ВАЗ 2114 без снятия генератора на видео:

Также можно действовать в следующем порядке:

Обесточиваем аккумулятор посредством отсоединения минусовой клеммы.
Отсоединяем контакты.
Выкручиваем два крепежа, расположенных на корпусе щеткодержателя.
Извлекаем узел.
Осмотр конструкции на наличие дефектов.
Замер выступающей части щеток.
Установка новых компонентов.
Монтаж узла в обратной последовательности.

Этот вариант актуален в том случае, если вы точно уверены, что причиной неисправности генератора являются щетки. После грамотно выполненных работ на приборной доске появляется такое сообщение.

Основной набор датчиков 16-ти клапанных двигателей ВАЗ-2112

Блок ЭБУ должен контролировать множество параметров сразу

Самой важной информацией будет положение коленвала. Можно отключить все датчики, кроме ДПКВ, и это не приведёт к прекращению работы двигателя.

Перечислим все элементы по одному:

15 – ДТОЖ. Резистор, вкручиваемый в корпус термостата. Определяется температура тосола;
17 – ДПРВ, он же ДФ (датчик фаз). Принцип работы – эффект Холла. Контролируется положение распредвала. О его проверке здесь.;
20 – ДПДЗ. Резистор, закреплённый на дроссельном узле 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
21 – ДМРВ. Датчик, соединённый с корпусом фильтра. Контролирует расход воздуха, основные признаки его неисправности рассмотрены здесь;
22 – РХХ. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода. О его проверке и даигностике здесь. О замене РХХ здесь.;
24 – лямбда-зонд или датчик кислорода (см. выше);
25 – датчик скорости. Закреплён в прорези КПП. Принцип работы – эффект Холла;
26 – ДПКВ. Электромагнитный датчик. Контролируется положение коленвала;
27 – ДД (датчик детонации). Пьезоэлемент, закреплённый на внешней стенке блока цилиндров.

Рассмотрим, как все элементы выглядят вживую. Показаны снимки датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный ДВС).

Всё, что сказано выше, справедливо для двух двигателей сразу – для агрегатов 21124 и 21120 (1,6 и 1,5 л).

Нельзя откручивать датчик ДТОЖ, не сливая охлаждающую жидкость. А отключить датчик – значит отключить разъём, но не демонтировать сам датчик.

Где какой датчик находится — подкапотная схема

Посмотрим на ещё одну картинку.

Важно понять, где находятся следующие элементы:

ДПКВ;
Лямбда-зонд;
Датчик скорости;
РХХ;
ДПДЗ;
ДМРВ;
ДТОЖ.

Местоположение датчика фаз указано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Будет сложно установить его так, чтобы сохранить герметичность.

Установка АКБ на автомобиль

После того, как вы зарядили свою батарею или же заменили ее, необходимо ставить все на место.

Когда аккумулятор стоит на своем месте, перед тем, как надеть клеммы, наносим специальную смазку для электрических контактов:

Данная процедура позволит избежать возникновения налета и отложений окисления на клеммах при длительной эксплуатации автомобиля. Закрываем клеммы защитными кожухами, как это было до снятия.

Думаю, что наступивший ледниковый период для многих автовладельцев стал большой проблемой, так как завести двигатель в такие холода не всегда получается. Вот и у меня на ВАЗ 2110 была такая беда: родной аккумулятор отходил 4 года и благополучно отказался работать после очередного пуска в — 28 градусов. Конечно, можно было купить зарядное устройство и зарядить его, долив электролита необходимой плотности. Но я посчитал, что покупка нового аккумулятора — это более грамотное решение, так как старый уже далеко не свежий и не известно, сколько долго он сможет еще прослужить.

Итак, после того, как моя ВАЗ 2110 не завелась с утра, сразу пошел в магазин, который находился буквально в 10 метрах от моего подъезда. Теперь ниже расскажу о том, какой аккумулятор я купил и почему.

Аккумулятор ВАЗ 2110

Приобрести новый аккумулятор на ВАЗ 2110 не составит большого труда. Если на панели приборов горит лампочка – необходимо измерить плотность АКБ, проверить генератор. Плохо держащий заряд генератор может стать причиной серьезных неприятностей – машина просто не заведется.

Если после зарядки специальным устройством АКБ автомобиль не заводится, нужное напряжение между двумя клеммами продолжает отсутствовать – то необходимо задуматься о покупке новой батареи. Процесс приобретения таковой имеет свои нюансы и тонкости

Важно чтобы АКБ подходила по основным параметрам. К таковым наиболее существенным относятся следующие:

емкость;
пусковой ток;
габаритные размер и полярность АКБ.

На заводе производитель устанавливает на данный автомобиль аккумулятор емкость которого составляет 55 А×ч. Многие владельцы транспортного средства считают: можно устанавливать АКБ большей емкости без какого-либо вреда. Но это не так. При слишком высоком параметре батарея просто не будет до конца заряжаться. Как следствие – старение устройства будет происходит преждевременно. Избежать этого можно лишь одним способом – периодически самостоятельно заряжать АКБ специальным устройством.

Ещё одно последствие установки слишком мощного АКБ – повышенная нагрузка на генератор. Особенно часто при установке АКБ 65 А×ч и более страдает диодный мост. Причем по отзывам владельцам использование подобной батареи приводит к полному отказу такового.